攝影技巧 曝光篇 曝光控制的核心問題解析 攝影曝光必修教程

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　　改變曝光的主要結果是「照片變亮」或者「照片變暗」。在這個過程中會遇到三方面問題，解決這三方面的問題，就可以完成從相機上操控曝光。這三件事情是控制曝光的核心內容，也是控制曝光的要領。

　　第一：預知亮暗

　　由測光表來完成，它幫助拍攝者在拍照前就了解照片是亮還是暗。現在使用的數碼相機幾乎都用TTL 測光，掌握這種測光有兩個要點：

　　1. 明白指針在曝光尺上不同位置的含義；

　　2. 知道測光的區域和範圍。

　　第二：改變亮暗

　　在相機的操控上，這個問題由快門速度、光圈和感光度來解決。它們的設定需要考慮光線條件、動態景物以及景深和照片成像質量等因素。通常，結合測光表的結果和預想的效果來進行調節。

　　第三：判斷亮暗

　　這件事由判斷照片和直方圖共同完成。沒有照片的直方圖什麼都不是。對照片的判斷可以幫助拍攝者決定是否需要改進曝光重新拍攝。

　　主體優先

　　在攝影中，主體優先是一個基本原則。對於構圖、用光來講，主體優先也是首要原則。在實際拍攝 中，攝影師總是要先觀察拍攝場景的光線情況，考慮需要怎樣取景，是否需要改善照明等等問題，這些問題都會和曝光相關。

　　在抓拍的時候，主體優先的原則尤為突出。當拍攝者無法在短時間內評估畫面的時候，評估主體就成了他必須在拍攝前完成的任務。

　　而在風光攝影、人像攝影中，雖然主體優先意味著優先考慮主體在照片中需要呈現的影調，但並不等於不考慮環境因素。恰恰相反的是，在主體優先的原則下，拍攝者必須考慮環境因素對主體產生的不利影響，並通過曝光、構圖、用光等技巧減弱或者消除這些不利影響。所以，主體優先是一條綜合應用原則。

曝光時間：1/60 秒，光圈：f/2.8，ISO 感光度：4000，曝光模式：快門優先，多分區測光：+0.7EV

　　這是無暇顧及周圍的場景：音樂在變、光線在變、人們在扭動。從數據上看，用多分區測光應該不如使用中央重點測光來得更方便些。不過，多分區測光幫助拍攝者考慮了周邊的景物，所以，也沒什麼問題。

　　遊覽樂山大佛有兩條路線，一條是進山門在大佛腳下拍整個大佛，沒有超廣角鏡頭通常也拍不完整；另一條是從江面上拍。江面上拍還好一點，在大佛腳下拍，無論如何都躲不開天空。

　　到過四川的人都知道，在盆地中要碰上艷陽高照的晴朗天空有多難。何況一個旅遊者呢？天空和地面巨大的明暗差距也增加了拍攝難度。

　　但是，如果分清主次，那麼事情解決起來也不是沒有辦法。陰霾的天空沒有什麼細節，而主體大佛如果曝光不足，那麼照片也就曝光不足了。

　　所以，對這陰天下的山體測光曝光就可以了。天空過頭就過頭了。如果覺得天空不好看，那麼少拍進來就是了。

　　這是U 型直方圖。主體曝光不足。陰天時， 地面景物和天空的明暗差距會比較大。大佛在照片里看起來相當暗，所以得加些曝光。注意直方圖，天空在直方圖中相當靠右，已經存在極少量的溢出，加曝光勢必造成天空溢出，那還加么？先看看加的結果吧

　　加了一些曝光，天空基本上已經變成了白色沒有任何細節。注意前面一張照片中的天空，本來就沒有什麼細節。所以，溢出就溢出吧，總比大佛黑呼呼的要好多了。大佛的影調基本上在較暗的區域內，細節也相當豐富。這張照片看起來比上一張更加容易讓人接受。可天空還是看起來很難看，大面積白花花的，怎麼辦呢？

　　鏡頭向下壓點兒， 天空就會在畫面中變小，作為主體的大佛不但顯得更加突 出，而且曝光也更好控制。對於旅遊者來說這是一個不錯的結果。但對於職業攝影師來說，這個結果不能滿意。旅遊者受到行程、路線的限制，不太可能去為了拍照尋找架起相機的地點。最要命的是，旅遊者不能奢望遊覽時碰到好天氣。

　　通過相機操控來改善曝光

　　操控相機改善曝光是最基本、也是最簡單、最直接的一種方法。它對照片會有以下影響：

　　1. 對照片密度（亮暗）的影響；

　　·加曝光，密度增加，照片變亮，直方圖右移。

　　·減曝光，密度減少，照片變暗，直方圖左移。

　　2. 對照片高光區和暗影區影調層次有輕微影響；

　　·加曝光，高光影調壓縮，暗區影調擴展。

　　·減曝光，暗區影調壓縮，高光影調擴展。

　　3. 改變「照片風格」會對整體反差有影響。

　　改變快門速度、改變光圈大小、改變ISO 感光度 都會引起前兩項變化。

　　延長曝光時間、擴大光圈、提高感光度，這是「加曝光」的基本操作；反之，縮短曝光時間、縮小光圈、降低感光度，則是「減曝光」的基本操作。

　　曝光補償改善曝光，其實也是通過改變快門速度、光圈或者感光度這三項來實現的。區別只不過在於是由拍攝者改，還是由相機改。所以，當拍攝者使用手動曝光和手動ISO 的時候，無論怎麼改變曝光補償，對照片都不會有影響。如果這裡沒有弄明白，那麼，請翻回《TTL 測光》一章參閱相關內容。

　　反差的變化是在相機中改變「照片風格」設置後引起的，本章稍後會談及這個問題。

曝光時間：1/250 秒，光圈：f/5.6，ISO 感光度：100

曝光時間：1/60 秒，光圈：f/5.6，ISO 感光度：100

　　從這兩幅照片的直方圖可以明顯地看出：增加曝光以後，高光影調被壓縮。注意最右側的兩個山峰，在向右移動的過程中都變窄了。至於「增加曝光以後，暗區影調被拉伸擴展」的效果，從上一頁照片的直方圖中可以明顯看到。

　　曝光控制的一般流程

　　在熟悉的拍攝環境中，拍攝者一般都有自己常用曝光設置。比如：在地鐵車廂中抓拍，不用測光表，不看直方圖，抬手就拍。

　　離開了熟悉的環境，上面這種全憑經驗的曝光決策方式就可能出現失誤。邁克爾·弗里曼在他編著的 《數碼攝影完美曝光技法》中到了曝光決策的流程，將攝影師在短時間內的決策過程進行了分解，闡述了攝影師決策的步驟和順序。他的分析比較全面，但說實話有些複雜，可能不太適合初學者。

　　我這裡有一個關於光圈、快門、感光度的設置順序，更簡單、更實用，可能會更適合初學者。這個順序不是我發明的，是攝影師在大量拍攝實踐中形成的。初學者並不需要死記硬背，在實踐過程中自然也會形成這個順序。

　　通過控制照明來改善曝光

　　在相機上控制曝光，粗暴、直接、簡單。但它只能糾正基本的曝光偏差、粗線條控制曝光，並不能解決所有曝光問題，尤其是局部的曝光問題。

　　就像前面看到的酒店人像一樣，光圈、快門、感光度的改變只能讓照片整體變亮或者變暗。當人物比較暗的時候，增加曝光可以使人物變亮；然而，床頭燈也會隨之變亮，導致其細節丟失。

　　當遇到拍攝環境中明暗差距比較大的時候，僅僅從相機控制曝光就開始變得困難了；當拍攝環境中明暗差距遠遠超出相機能夠記錄的範圍時，如果還是寄期望於通過相機解決問題的話，拍攝者必須做出艱難的決定：放棄哪一部分細節。

　　在室內拍攝就會經常遇到這樣的問題。有時候燈開著但是屋裡不夠亮，也有時候是因為窗外明亮的光線造成屋裡屋外明暗差距很大。

　　如果條件允許為什麼不試一試相機以外其他影響亮暗的方法呢？如果屋裡不夠亮，那麼開燈——這就是改善照明最簡單的案例。

　　改善照明條件，是職業攝影師解決這一問題的常用思路。它既可以改變整體亮暗，也可以改變局部亮暗，讓需要的細節充分表現出來。

曝光時間：1/30 秒，光圈：f/2.8，ISO 感光度：400

後期：模擬增加曝光2.0EV

　　這是我用立即閃光第一次拍攝室內人像的現場。左邊一張僅僅是用來確定相機曝光參數的試拍，沒有使用閃光燈。在現場，並沒有拍攝增加曝光的那一張。所以，只好通過後期來模擬一張增加曝光的照片，右邊這張即是。

　　既想要人物曝光正常，又不想讓床頭燈太亮，對於上一頁案例中的曝光問題，應該如何解決？

其實非常簡單。酒店裡都有落地燈，把它放到人物旁邊、畫面以外，開燈就搞定了。如果覺得酒店的燈不夠亮，那麼還可以去超市買兩個100W的燈泡換上。以後出門拍照攝影包里可以多放兩個燈泡。

　　攝影包里裝燈泡當然麻煩，所以攝影師的攝影包里裝的是閃光燈。很多攝影師出門幹活兒的時候，除了攜帶相機之外，通常還會連閃光燈一同帶上，這樣可以隨時改變照明條件。

　　如果你剛剛開始學習使用閃光燈，那麼恭喜你！你已經開始學習如何去改變光線了！便攜的熱靴閃光燈可以幫助你更快地了解光的特性，也能幫助你積累更多的用光經驗。

曝光時間：1/30 秒，光圈：f/2.8，ISO 感光度：400，離機閃光

　　怎樣能夠混合現場的光線，不讓觀看照片的人注意閃光燈的存在呢？

　　其實也不難：首先屋子裡是暖色調的，閃光燈是白色的，所以要在閃光燈前加一個暖色片來模擬屋子裡的色溫；其次，把閃光燈放在落地燈的位置上，這樣就好像是落地燈發出的光線了。關於鞋子的事是我和他說：你只脫一個鞋套就可以了，這樣就能同時看到騎車人穿的鞋和他們在冬天用的鞋套了。

　　通過數字後期來改善曝光

　　與傳統暗房相比，數字暗房更加便捷、更加靈活、更加先進，數字暗房的後期手法更加繁多。不管你怎麼看待數字暗房，都不能阻止攝影師、攝影愛好者乃至普通民眾越來越多地使用它。

　　數字後期對於曝光而言，不但可以整體糾正拍攝時的輕微偏差，還可以進行局部調整，擴展需要的影調，壓縮不需要的細節。操控起來比相機更細膩、更精準。

　　就拿下面這幅照片來說。誰都知道太陽落山之前逆光拍攝想表現地面景物細節有多困難，不通過數字後期，那麼在日落前想展現如此豐富的細節，恐怕是一項費人、費力、費錢的巨大工程。

曝光時間：1/30 秒，光圈：f/11，ISO 感光度：100

曝光時間：1/30 秒，光圈：f/11，ISO 感光度：100，輔助器材：三腳架，數字後期：展現高光細節和暗區細節

　　用山頭兒擋住太陽可以極大地減小現場的明暗差距。雖然光比還是很大，但相機在這種情況下已經可以記錄下暗區豐富的細節，為數字後期留出足夠的修復空間。

　　通過「照片風格」改變影像反差

　　大多數數碼相機中可以調節「對比度」「飽和度」「銳度」和「色調」4 項設置。這些設置組合起來在佳能相機中被稱為「照片風格」，在尼康相機中被稱為「優化校準」，在索尼相機中被稱為「創意風格」，沒有「色調」調節項……

相機中都會有幾種預置的組合模式可供選擇，不同品牌型號的相機中，預置風格的數量和名稱都不太一樣。但是，一般包含以下4 種預置：

　　·標準

　　·風光（風景）

　　·人像

　　·自然（中性）

　　雖然名字相近，但不同品牌的卻是風格各異。比如，同是「人像」，佳能、尼康、索尼拍攝出來的照片卻有不同。通過照片風格能夠改變的反差幅度不大。

　　每一項預製風格中的參數項都可以單獨再調整，這樣就靈活多了。下面的表格中列出了一些共性，以便各位在使用「照片風格」的時候心裡有個數。

照片風格：中性

照片風格：風光

　　通過動態範圍優化來改善影調層次

　　在相機中能夠實現動態範圍優化的，索尼稱之為「D-Rang」，尼康稱之為「D-Lighting」，佳能可能是「高光色調優先」。這個功能通常可以幫助拍攝者得到「最佳」的亮度和影調層次。

　　這些功能主要用於高反差的場景。它們可以將影像的反差降低。在實踐中，筆者發現這些功能會更多地提亮暗部，讓兩部分細節得以展現更多。

　　如果使用尼康相機，並開啟了「D-Lighting」功能，那麼，使用者就會發現「優化校準」中的「反差」和「亮度」變成了不可調節的灰色。這也說明，開啟「動態範圍優化」的功能之後，影像的反差控制將由相機接管。

　　佳能開啟「高光色調優先」以後。「自動亮度優化」功能也會被禁用。

　　提示：

　　·動態範圍優化對JPEG 照片直接起作用。

　　·尼康的D-Lighting 不同級別對RAW 有影響。

　　·索尼的DRO 級別對RAW 沒有影響，但開關 DRO 卻對RAW 有影響。

　　實踐：

　　·如果你使用的是佳能單反，那麼不妨測試一 下「高光色調優先」對RAW 是否有影響。

　　·使用其他相機也可以試一試類似功能。

佳能EOS80D 的高光色調優先設置

尼康D810 的D-Lighhting 設置

SONYα7 MarkII 的DRO 設置

　　使用漸變灰鏡減少天地之間的反差

　　漸變灰鏡，又稱為「漸變灰密度鏡」，縮寫是GND。漸變灰鏡是漸變鏡的一種，一半是透明的，另一半是灰的。中間分界明顯的稱為「硬漸變」，中間分界不明顯的稱為「軟漸變」。

　　根據灰的一半密度的不同，漸變灰鏡分為0.3、0.6、0.9 和1.2。標號0.3 的透明部分和灰的部分相差1 級曝光，標號1.2的相差4 級。

　　漸變灰鏡在風光攝影中主要用於減少天地之間景物的反差，適用於日出日落的時間段。

　　好的GND 價格昂貴。如果經濟條件有限，那麼購買一塊0.3 的加一塊0.6 的GND 則是很好的解決方案。因為很多情況下靜止水面和天空之間的反差到不了3 級，如果使用0.9 的GND，那麼照片看上去就會天暗水亮。這種效果在剛開始接觸時會讓拍攝者興奮一陣子，但是時間長了，不真實的明暗關係會讓人視覺上有些彆扭。使用0.3 或者0.6的GND 則不會出現上述情況。

　　如果需要0.9 的時候，那麼將0.3 的和0.6 的兩塊重疊起來使用即可。

　　GND 有圓形的，也有方形的。一般來講都會建議拍攝者購買方形的GND，主要是因為可以方便控制分界線的位置。購買大一點的GND，比如150mm×150mm 的， 這樣絕大多數口徑的鏡頭都可以用，不必重複投資。

100mm×80mm 規格的GND 在過去是最為常見的。可以用在口徑77mm 以下的鏡頭上。有很便宜的，也有很貴的。

　　通常方形GND 都會配有濾鏡架，不過這個架子一般是需要單獨購買的。我也見過很多拍攝者不用架子，直接用手拿著GND 擋在鏡頭前。當然，GND 要足夠大才可以。

沒有使用濾鏡，天空和地面的光比較大。比較一下右側使用GND 的照片，區別還是很明顯的。

使用了一塊便宜的GND，有明顯的色偏。不過還好，拍攝日落時偏洋紅總比偏綠要好得多。

　　以上內容節選自人民郵電出版社《攝影曝光必修教程》

　　ISBN 978-7-115-43047-2

　　作者：湯識真

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