【阿美咔嘰】略談我所知的阿美咔嘰與街頭潮流

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撰稿：Dre前言

在今天的街頭文化中，Vintage可謂是一個重要的元素，各種做舊處理，破壞處理，甚至用料上，無不顯示著Vintage獨特的潮流韻味。

關於阿美咔嘰

大約在1988年開始， 日本的潮流文化進入了一個復古周期（BUMU），隨之大約到了90年代初、中期，日本原色牛所帶來的相關產品進入了一個黃金時期。 雖然經過後來的市場洗禮，但也為之孕育而生了一批非常出色的復刻品牌。從原色牛、軍品服，再到機車服和其相關配搭部件，這些不僅僅是一個潮流，更逐漸的形 成了具有特色的美國復古文化——阿美咔嘰（Amekaji）。

阿美咔嘰，至少在中國大陸，尚未有一個合適的詞語進行解釋。從其相關的英文字面來看，American Casual, 並不能完全詮釋其真正意義。其關鍵在於，對美國復古的鐘情來自於50年代美國戰後的文化和其相關的一切物品，而非80年代至90年代乃至衍生出來的美國文化。（——引自33oz）

關於Vintage與Amekaji的異同

說起來也很好笑，American Casual（美式休閒）這一著裝風格竟然還會有日式和美式之分，但是其實這個字眼在美國是沒有人使用的。在美國，work wear、military jacket、rider jacket、Ivy style等等都是比較獨立的文化，並沒有人把這些東西歸類到一個大框架之下。最多使用一個字眼Americana，翻譯成中文就是「美國風格的」。或者是vintage，意思是復古的。

Amekaji基本上是只屬於日本的自己的一套復古文化。日本人受美國文化的巨大影響的基礎上，有了自己特色的文化產業，而不是簡簡單單的模仿。而Vintage這個字眼則可以很好的涵蓋關於皮衣、牛仔褲、靴子、復古等範疇，框架比較大，自然也涵蓋了Amekaji。

關於日本和美國復古理念的異同

從歷史上說

American Casual一詞起源於70』s-80』s的日本。早期以進口made in USA的服裝為其商業模式，有新制也有二手古著。在90年代，這種美式服裝文化由當時的Real Mccoys公司的幾個主理人操手在日本達到頂峰時期。

區別於早期的進口美製產品，這種新生的American Casual類服飾的特點在於「復刻」，按照古老的工藝去還原每件服裝的細節，包括從布料的製造、皮革的鞣製、以及成衣的縫紉等等。這種American Casual復刻文化的誕生，一是美製元年產品在日本市場的供不應求，二是在剪裁和尺碼上讓日本玩家比較難以駕馭。所以日本的美式服裝復刻，在剪裁上多多少少會區別於當年美國的實物。在用料上，日本更是改良了製造的工藝（並非大規模量產化），使其質感比美國當年的產品更加Rugged（粗獷）。最好的例子就是日本緻造的 Denim布料，其在染色上融合了日本的傳統藍染技術，在棉花的選擇和拈紗工藝上刻意加重了古舊感。所以有些時候你會發現日本的原色牛仔褲穿出來的色落竟比美國50年代的二手實物更加有層次感，更顯vintage。而如今日本的American Casual品牌更是發展出其更特別的文化，像是Iron Heart和Samurai等出品的21oz牛仔褲，在美國的牛仔褲歷史中是從來沒有出現過的。以及Pure Blue Japan、Momotaro等品牌，在設計韻味上很巧妙的融合了日本本土的藝術風格。嚴格意義上來說，現在日本的牛仔褲雖然已經不能算是「復刻」，卻依舊有很濃厚的「復刻」的影子。好玩的是，韻味卻又和美國真正的vintage clothing不盡相同，所以是一個很有特色的文化。

反觀美國，其work wear歷史是沒有間斷的。

區別是有些品牌走向了商業化，例如現在全球的百貨商場都可以見到的Levis，其早已在80年代就將其生產慢慢移到生產成本更低的國家，變成成本導向型的品牌。有些品牌則百年來一直保持著傳統的工藝，例如Wesco、White』s、Danner、Red wing等work boot工廠，以及Filson一類的outdoor brand。由於堅守一脈相承的製作工藝，其成本要大大高出將生產挪到其他國家的產品。在美國這一類老字號的消費者，未必是一個vintage fashion愛好者，他們更多的只是喜歡美國百年的老字號，所以年齡層偏高而且大多會真正把這些東西拿去當工作服來使用。當然，這幾年日本的復刻文化又逆進口到美國，也有更多新一代的vintage fashion愛好者開始關注以上的字型大小，這一類消費者則是把work wear當成了一種著裝風格。

其實以上所說，不管是美產還是日產，它都是在現代被製作出來的東西。由於整個產業鏈的不斷變化，再怎麼復刻也不能跟當年完全一樣，即便是自家生產的東西百年來材料供應商也在變。而真真正正的vintage，就是元年的古著了。有趣的是，復刻品廠商和零售商是有在作商業宣傳的，所以它們培養出了一批只玩復刻卻對元年產品接觸甚少的玩家。殊不知在美國的Flea market（跳蚤市場）以及古著店當中，是有大量的元年美製服裝的實物的。每次說到這，我總覺得vintage fashion圈的玩家有捨本逐末的嫌疑。大家都說自己熱愛美國20世紀的服裝，卻對真正元年的產品關注甚少。當然這也有商家信息封鎖的因素在內。

從理解上說

日本對於這些vintage物品的消費，基本上都源自對美國的崇拜。

一個很好的例子，一位Redwing的銷售介紹到他們最新開發的一款方頭（Moc toe），在北美市場的標配是皮鞋帶，而日本方面的代理商則強烈要求換成875的那種紅黃相間的鞋帶。

理由很簡單，一直以來經典型號都是配的那款紅黃相間的鞋帶，他們認為那才是真正的「美國」。

有趣的是，如果對於vintage fashion的審美中刨除「美國」二字的影響因素，那麼剩下的無非就是：1. 質感是否古舊 2. 是否可以養（美國人講Aging）皮質鞋帶無論是在質感上還是舊化上甚至耐用度上都完勝，但是日本市場堅持的是「傳統美國」，至於什麼牛仔褲和皮衣的文化、哲學，都是在崇拜美國的大框架下而談的。

而美國的消費心態就略有不同。

還是拿那位Redwing銷售的故事來說事，他起初想加入redwing公司是因為他本人是個戶外活動愛好者，收集各種功能性的戶外靴。而他給我講的各種戶外靴當中，有很多都是現代工藝的，完全出於實用性而非復古或者美觀而製作的。

按照日本Amekaji玩家的觀點，復古的屬性是要大於功能性的，美國的大多數消費者則相反。

於是redwing在美國本土還保留著很多功能性的系列（包括Irish Setter，所謂犬標redwing），只不過這些都是內銷的，在海外基本見不到。

在牛仔褲方面，美國幾個比較成功的獨立vintage牛仔褲牌，像是Mr Freedom、Rising Sun & Co、Raleigh Denim，沒有任何一家是做所謂復刻的，但是他們一樣會使用Union Special、一樣會使用舊式力織機生產的帶有布邊的單寧布、一樣使用會舊化的五金。

總結

區別是什麼？

現代的剪裁，vintage元素的重新組合，開發新式的具有vintage質感的布料。美國人眼中的復古，說到根上是對craftmanship（手工制）以及耐用度的欣賞。而此時的日本還在一味的研究究竟可以把牛仔褲做的多像元年，始終脫離不了元年的影子。元年真的可以代表美式文化嗎？沒有其他方法來詮釋vintage和aging（舊化）的哲學了嗎？這是值得我們思考的問題。

至於中國，那是根本沒有培養出自己的vintage文化，且熱衷於對牛仔褲或者靴子作各種的排名。以至於對各種工藝比如棉花的用料，縫線的機器等值得把玩的問題還沒一個清晰的認識，便盲目地去追隨。這一點上，與當下的流行文化趨勢可謂不謀而合。

Dre 說阿美咔嘰與街頭潮流

簡單來說，就Vintage這個方面，美國注重於產品耐用性，即以其耐用性以帶出其使用期久的年代感。而日本則注重於產品的還原性，即儘可能的還原當時的歷史痕迹與風貌。這涉及到一種生活態度的問題，如果你懷緬一段歷史與故事，你就必須完全的融入其中，切身感受。而如果你要做的只是擁有過去的一種隨意的生活態度，你盡可以穿上一條牛仔褲，加一雙靴子，而至於牛仔褲的剪裁是否與那個年代一致，根本無須理會。只是，Vintage給我們的，究竟是一種隨意的生活態度，還是一串懷舊的歷史片段，則是各人的喜好。

至於Vintage究竟是unfashionable fashion還是fashion，個人認為關鍵就在於對這個問題的理解。而這，個人認為，恰恰是street fashion與vintage fashion要思考的方向。

特別鳴謝

Hsin.W（http://blog.sina.com.cn/blubluu）Oohrah（http://www.oohrah.cn/bbs/）33oz（http://www.33oz.com/bbs/）

注*本文的一些資料來源

http://www.oohrah.cn/bbs/viewthread.php?tid=719&highlight=http://www.oohrah.cn/bbs/viewthread.php?tid=445&highlight=

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