單反數碼相機入門攻略一默認分類

單反數碼相機入門攻略一

默認分類 2009-11-08 12:39:25 閱讀125 評論0 字型大小：大中小

http://js200403.blog.163.com/blog/static/2165711200972474529530/一、什麼是單反相機？　　單反(SLR)是單鏡頭反光（Single Lens Reflex）相機的縮寫。即只有一個鏡頭，且鏡頭後有反光鏡將來自鏡頭的光線反射到五稜鏡，經五稜鏡折射到取景器窗口。這樣，拍攝者通過取景器可看到來自鏡頭的影像了。當快門按下時，反光鏡會迅速升起，來自鏡頭的光線此時直接照射在膠片上，從而完成拍照。在數碼相機中，CCD或者 COMS感光器件代替膠片來捕捉影像。在理論上，人眼看到取景器中的與感光器上的影像完全相同，這是單反相機的最大優點。（對於具體產品，某些取景器中看到的影像面積會稍小於感光器上的成像。）

單反結構圖

取景和拍攝示意圖　　對於現在的數碼單反和普通數碼相機來說，除了體積和取景不同外，最大的差異就是感光器的大小了。見下圖，面積最小的三個顏色是普通數碼相機所裝備感光器的實際大小，而大的那些都是數碼單反裝備的，感光器偏小將直接影響到成像質量，這也是普通數碼相機的成像質量不如數碼單反的更本原因。雖然這不是絕對的，理論上普通數碼相機也能裝備大面積的感光器，但現階段還只有索尼R1一個例外。註：萊卡M8採用了27 x 18 mm的大面積感光器，大於中低端數碼單反的感光器，但其售價超過四萬元，怎麼也算不得普通數碼相機了。

一、你需要一套單反相機么？　　單反只是一種結構，並不代表專業，如同我們不能說摩托車比自行車更專業，使用單反相機拍攝也不能必然帶來更好的照片。作為一種工具，單反、旁軸或者小ＤＣ不存在誰比誰更專業的問題。　　對於攝影來說其專業體現在照片上，照片的水準則表現在思想內涵和對焦、曝光等技術指標上。技術指標是為思想服務的，它們會影響思想的表達，卻不能讓思想閉嘴，失去思想的技術指標，卻只能是一堆美麗的垃圾。　　對於相機的專業則體現在指標和做工上。專業相機往往用來滿足專業需求，如果你的需求是１，那麼你並不需要一台能力３的相機，因為為了使它滿足你的需求，必須付出３的價錢並學習２的知識，這顯然是一種浪費。花１的價錢，學習１的知識，同樣能滿足你的需求。前者除了滿足你炫耀或自我折騰的慾望之外，實在不是一種好的選擇。　　不要購買你不需要的相機，如果對此你缺乏概念，這裡有一個很簡單的檢驗標準：如果你沒有完整閱讀過想購買的數碼單反的說明書，並看懂了一半以上，請不要購買。　　即使你很有錢，或者想要擁有一台高端相機，那麼隨著市場細分的深入，高端ＤＣ市場也正在形成，很快在價格上低端單反低於高端ＤＣ將成為普遍現象，那些精巧、纖細的產品也許遠比大而無當的單反更適合你。

選擇單反不僅僅是相機大點,能選擇更多的鏡頭,往往還代表你將面對一大堆的配件而無所適從．全副武裝的佳能Ｆ１。　　以上說的好像都是單反的問題，那麼下面就講一下單反能給你帶來什麼好處吧。　　１、畫質提高。只要不是用太差的鏡頭，或者在極端惡劣的情況下使用，比如大光圈逆光之類，大多數單反相機系統拍攝的照片會比普通數碼相機的照片質量好。這種好主要體現在，由於感光器面積變大，照片的細節更豐富，感光器採集信號的噪音會減少，這直接導致高ISO下畫面躁點減少。另外，由於可更換鏡頭，如果選擇成像質量高的鏡頭，並能充分利用其特點，就能得到更精彩的照片。　　２、速度更快。機器啟動更快，快門延遲更短，連拍更快，數據傳輸快，這些硬體指標都會比普通數碼相機更好。機身的操控性也會更好一些，並因此支持更快的操作。　　３、更好玩。作為玩具，單反由於可以更換鏡頭和選配許多配件，顯然更好玩，因此有人買單反就為了玩鏡頭，並以此為樂、為榮。二、擁有單反相機的必要準備１、有錢。　　擁有數碼單反決不是買台套機就完，如果你滿足於用套機鏡頭，那麼買單反就是一個錯誤。入門級單反的套頭品質往往很差，用它拍攝照片的素質甚至不如好一點的ＤＣ，當然你會很快發現這一點，但這樣的鏡頭你賣得再便宜也沒人要。比如網上經常可見四五百拋售全新佳能４００Ｄ套頭的，始終是乏人問津。　　作為一套拍攝系統來說，還有什麼存儲卡、備用電池、三角架、相機包等等，哪樣也少不得，都要購買。而且如果第一次買得不合適，需要再次甚至反覆投入金錢，到那時，你就會發現自己其實買不起一整套單反系統。俗話說，上賊船容易，下賊船難，有人無所謂，有人可能就要難受死了。　　那麼一套數碼單反系統到底需要多少錢？如果一台機身價格6000元，那麼你的預算最少應該是機身的一倍，即12000元，而把預算調整到18000元甚至更多則會更加合理。２、有思想。　　正如我們在本文開頭所說的，你一定要對單反相機的方方面面有所了解，這樣的購買才會有的放矢，在滿足你需求的基礎上不浪費錢。而在其後的使用中，你也需要這些基礎知識來指導使用，這樣才能發揮單反的全部能量，而不僅僅是浪費金錢。　　　　首先，必須閱讀欲購機型的說明書，當然為了對比和選擇，可以有選擇多看幾個機型或品牌的說明書。三、鏡頭比機身更重要

標準鏡頭是入門的最好選擇,因為它價格低廉,成像質量優異,可以幫你迅速建立鏡頭標準.　　機身究其根本其實就是一個一端有孔，其他地方密封不透光的黑匣子，它能影響照片品質的地方並不很多。當然在數碼時代，感光部分被固化在機身上，讓機身的影響力增加了不少，但相比之下仍然不如鏡頭重要。所謂玩攝影，玩器材的基本是玩機身，而想玩照片的卻一定要從鏡頭入手。　　由於光線是透過鏡頭照射到感光部分來形成照片，因此鏡頭稍許的改變也會對照片產生決定性的影響。降低機身檔次只是降低了操作的方便性，降低了做工，而降低鏡頭檔次卻會直接導致照片品質的降低。比如那些購買入門套機並長期使用的人，那些用千元左右的副廠長變焦鏡的人都是在糟蹋東西，因為那些鏡頭拍出的東西甚至不如很多DC！但反過來，如果把一顆定焦大光圈鏡頭裝在入門機身上，價格不一定增加多少，但素質已經保證在水準之上了。因此，我們在選擇單反相機時，應該先對各廠家的鏡頭有個大致的了解，並以鏡頭為決定因素來考慮最終的選擇。　　機身數量較少，定位較清晰，彼此檔次拉的比較開，甚至佳能和尼康的相機都是交錯分布，刻意避免的機型的直接競爭，因此選擇相對容易，而鏡頭則複雜得多了。　　選擇鏡頭要遵循這樣兩個原則：　　1、買得起原廠的不要副廠的，買得起德國的不要日本的。　　所謂副廠就是一些鏡頭生產廠家為各家機身生產廠商製造的配套鏡頭，這些鏡頭往往看起來價廉物美，成為入門者的首選器材。但是用起來就會再次發現一分錢一分貨的道理，而對照片的不滿意又會轉嫁到器材上，於是副廠頭往往成為並不冤枉的替死鬼。折騰下來，損失的是金錢和更長的摸索時間。因此，除非真的賣不起，否則還是買原廠頭吧。至於後半句，在數碼時代已經成為一句空話了，除非你能接受手動對焦，那樣通過轉接環，佳能、索尼/美能達、賓得等機器可以使用萊卡和蔡斯的手動鏡頭，它們的效果是超越原廠鏡頭的，價錢也可能更便宜，只是使用起來比較麻煩了。　　　　2、能用恆定光圈的不要可變光圈的，能用定焦的不用變焦。　　對於變焦頭來說，確定它們品質有一個很簡單的原則，恆定光圈也就是在變焦的同時最大光圈恆定不變的比變焦時最大光圈需要變化的要好。另外，恆定光圈也往往代表著更大的光圈。以上基本都是要求花錢的，如果說原廠鏡頭將比副廠鏡頭貴一倍的話，那麼恆定光圈頭也可能會比非恆定光圈頭貴一倍。那麼有沒有少花錢而獲得高品質的方法呢？答案是肯定的，那就是定焦頭。　　大多數變焦頭光圈最大也就到2.8，而對於常用焦段的定焦頭，最少也是2.8。更重要的是，同樣的2.8價格卻差多了。比如：佳能EF 24-70mm f/2.8L USM價格一萬一千元，而EF 24mm f/2.8、EF 35mm f/2、EF 50mm f/1.4 USM、EF 85mm f/1.8 USM這些鏡頭加起來，也還不到一萬一。　　定焦頭看似使用不方便，但說實話，平日自己拍照片又有多少是必須拍的呢？拋開價格不談，定焦頭體積小、成像質量好、對鏡頭感的培養更是大有幫助，可以說用好了定焦頭轉用變焦頭沒有任何障礙，但會用變焦頭卻不一定能玩轉定焦。對於入門者來說，定焦是最好的選擇。一開始也不用多，買一兩個鏡頭即可，邊學邊拍邊摸索，再慢慢調整自己的鏡頭配置。四、鏡頭比機身更重要

　　機身究其根本其實就是一個一端有孔，其他地方密封不透光的黑匣子，它能影響照片品質的地方並不很多。當然在數碼時代，感光部分被固化在機身上，讓機身的影響力增加了不少，但相比之下仍

然不如鏡頭重要。所謂玩攝影，玩器材的基本是玩機身，而想玩照片的卻一定要從鏡頭入手。

　　由於光線是透過鏡頭照射到感光部分來形成照片，因此鏡頭稍許的改變也會對照片產生決定性的影響。降低機身檔次只是降低了操作的方便性，降低了做工，而降低鏡頭檔次卻會直接導致照片品質

的降低。比如那些購買入門套機並長期使用的人，那些用千元左右的副廠長變焦鏡的人都是在糟蹋東西，因為那些鏡頭拍出的東西甚至不如很多DC！但反過來，如果把一顆定焦大光圈鏡頭裝在入門機身

上，價格不一定增加多少，但素質已經保證在水準之上了。因此，我們在選擇單反相機時，應該先對各廠家的鏡頭有個大致的了解，並以鏡頭為決定因素來考慮最終的選擇。

　　機身數量較少，定位較清晰，彼此檔次拉的比較開，甚至佳能和尼康的相機都是交錯分布，刻意避免的機型的直接競爭，因此選擇相對容易，而鏡頭則複雜得多了。

　　選擇鏡頭要遵循這樣兩個原則：

　　1、買得起原廠的不要副廠的，買得起德國的不要日本的。

　　所謂副廠就是一些鏡頭生產廠家為各家機身生產廠商製造的配套鏡頭，這些鏡頭往往看起來價廉物美，成為入門者的首選器材。但是用起來就會再次發現一分錢一分貨的道理，而對照片的不滿意又

會轉嫁到器材上，於是副廠頭往往成為並不冤枉的替死鬼。折騰下來，損失的是金錢和更長的摸索時間。因此，除非真的賣不起，否則還是買原廠頭吧。至於後半句，在數碼時代已經成為一句空話了，

除非你能接受手動對焦，那樣通過轉接環，佳能、索尼/美能達、賓得等機器可以使用萊卡和蔡斯的手動鏡頭，它們的效果是超越原廠鏡頭的，價錢也可能更便宜，只是使用起來比較麻煩了。

　　2、能用恆定光圈的不要可變光圈的，能用定焦的不用變焦。

　　對於變焦頭來說，確定它們品質有一個很簡單的原則，恆定光圈也就是在變焦的同時最大光圈恆定不變的比變焦時最大光圈需要變化的要好。另外，恆定光圈也往往代表著更大的光圈。以上基本都

是要求花錢的，如果說原廠鏡頭將比副廠鏡頭貴一倍的話，那麼恆定光圈頭也可能會比非恆定光圈頭貴一倍。那麼有沒有少花錢而獲得高品質的方法呢？答案是肯定的，那就是定焦頭。

　　大多數變焦頭光圈最大也就到2.8，而對於常用焦段的定焦頭，最少也是2.8。更重要的是，同樣的2.8價格卻差多了。比如：佳能EF 24-70mm f/2.8L USM價格一萬一千元，而EF 24mm f/2.8、EF

35mm f/2、EF 50mm f/1.4 USM、EF 85mm f/1.8 USM這些鏡頭加起來，也還不到一萬一。

　　定焦頭看似使用不方便，但說實話，平日自己拍照片又有多少是必須拍的呢？拋開價格不談，定焦頭體積小、成像質量好、對鏡頭感的培養更是大有幫助，可以說用好了定焦頭轉用變焦頭沒有任何

障礙，但會用變焦頭卻不一定能玩轉定焦。對於入門者來說，定焦是最好的選擇。一開始也不用多，買一兩個鏡頭即可，邊學邊拍邊摸索，再慢慢調整自己的鏡頭配置。

五、相機及鏡頭廠商簡介

１、佳能Canon與尼康Nikon

　　佳能是日本工業振興的代表企業之一，以它和尼康為首的日本光學企業從歐洲企業手中全面接管了照相機產業，事實上照相機也正是在他們手上才真正普及到大眾手中，成為人人都用得起的玩具。

　　在135單反相機領域其實一直是佳能與尼康的兩強爭霸。最初尼康依靠嚴謹的做工、良好的機身操控性、較好的光學質量佔有優勢。佳能在正面難以撼動尼康地位的情況下，只得求新求變，於是率先

將機身電子化，並在1987年拋棄了FD卡口，轉而採用全電子化的EOS卡口。此舉對佳能的負面影響不可謂不大，卻也一舉樹立了佳能的優勢，在其後的二十年間尼康的抱殘守缺讓佳能逐步把卡口的優勢化

為了勝勢。

　　別的不說，佳能的EOS機身通過轉接環幾乎可以接上絕大多數其它廠商的135鏡頭和120鏡頭。就連尼康在自己機器上無法測光的老鏡頭，轉接到佳能EOS機身上，都能能照常測光甚至可以提供合焦提

示。EOS系統的先進性由此可見一斑。在數碼化大潮中，很多傳統廠商被淘汰，大量傳統銘鏡面臨閑置的困境。而如今通過電子轉接環這些鏡頭都可以再佳能的數碼相機上重放光彩，佳能的前瞻性不得不

讓人佩服。

　　其實佳能和尼康代表了兩種思想、兩種態度，先進的雖然方便，傳統的卻也更有味道。做工好、用料實在依然是現今尼康的特點，但固步自封無異於自殺，持重的尼康也在尋求變化了。

　　12月1日在中國正式發售的極低端單反D40為尼康引來罵聲一片，因為它低端到取消了鏡頭驅動馬達，而導致尼康的傳統鏡頭將無法在D40上自動對焦，而只有專為數碼相機設計的AF-S鏡頭和已經停產

的AF-I鏡頭才可以正常使用。另外，大量副廠頭也將無法在D40上使用。雖然很多人罵，但我認為尼康終於走出了革命性的一步，由D40開始掀起了卡口革命，比佳能晚了二十年的革命。（EOS系統就是鏡

頭自己驅動對焦。鏡頭驅動對焦比機身驅動對焦有著噪音小、驅動能力與鏡頭更匹配等優點。）

　　關於尼康的卡口變革，和其與佳能競爭下的市場局勢，還可以寫很多東西，對於入門者來說，尼康此次卡口革命有低端啟動，會帶來哪些物美價廉的入門機器？佳能針對尼康的變化，將採取什麼樣

的應對，都是值得關注的。總之，在當前的數碼單反市場上佳能佔據優勢，而尼康正在打造自己的AF-S系統與其抗衡，最新的D40則是革命的第一炮。

２、索尼SONY

　　索尼是世界範圍內數一數二的家電企業，也是世界第一的攝像機生產企業，他還掌握著CCD（電荷藕合感光器）製造的核心技術，尼康就一直在採用索尼的CCD。因此索尼在收購了柯尼卡美能達的相

機生產部門後，加上自己原有的與世界頂級光學企業蔡司（ZEISS）緊密合作關係，其已經具備有成為數碼單反領域第三種力量的理論條件。

　　但是如何將這些要素整合在一起，還需要精力、時間和運氣。從索尼現在僅有的數碼單反A100上看不出太多東西，因為A100其實是一個延續自美能達的機型，目的只是證明索尼可以，並不能代表其

全部的發展方向。而在佳能和尼康的競爭已經進入價格戰的局面之下，索尼是否還能繼續保持以往生產高端產品習慣，值得我們關注。雖然A100的價位依然保持了較高水平，但那同樣只是一種姿態。我

們有理由對索尼抱以較高期望，最近市場上已經傳言，索尼的後續機型將是全幅配置，如果這是真的，價位又在相對合理的水平（索尼沒必要在開拓市場階段，推出一款超過兩萬元的全副供著，我們可

以預期一萬五以內，甚至一萬出頭的價錢），則必將一舉顛覆現有市場結構。索尼也將因此明確自己老三的地位，並向尼康佳能發起挑戰。

３、適馬SIGMA

　　適馬公司本來就是一個普普通通的鏡頭生廠商，為佳能、尼康等單反系統提供「價廉物美」的副廠鏡頭，但是有一天它遇到了Foveon X3（一種先進的感光系統，能提供最接近真實的色彩再現），一

切都改變了。

　　適馬公司意圖憑藉Foveon X3從鏡頭生產商變為系統提供商，並且也推出了兩台採用Foveon X3單反機身。很快次系列的第三款機身SD14也將上市，還會有一款便攜機同時上市。但是適馬的產品線還

是過短，產品不夠豐富。而且由於機身也是採用別人（佳能）的，所以每一款也很難成為經典。畢竟能為Foveon X3而選用一家小廠系統的人並不多，再加上推廣的力度不夠，適馬始終搖擺在市場邊緣。

這讓很多人為Foveon X3感到惋惜。

　　那款便攜機型倒值得關注，因為它將採用大幅面的感光器，而價格將在六千元之下，如果此款機型引發相關廠商跟進，則必將對低端單反產生壓力。

　　適馬的鏡頭在幅廠頭中是唯一具備超聲波馬達的產品，也因此成為很多人在原廠鏡頭之外，第一備選的鏡頭品牌。畢竟，比原廠同等鏡頭便宜多了。但是，便宜也是有代價的，適馬鏡頭的機械性能

一直被人詬病，當然某些型號也還算不錯。

４、萊卡和蔡司

　　萊卡把旁軸市場搞成了自己的家天下，順便插足單反推出了自己R系統，只是架子大價格高，買賬的人不多。進入數碼時代，萊卡給自己R9配了一個數碼後背DMR，也算跟上了數碼大潮，只是價格更

離譜到十萬元的層次，結果大家只能是聽聽而已啦。

　　蔡司培植的康泰時停產後，蔡司又開始為索尼和尼康提供單反鏡頭，但型號都不多，而且價格貴了許多。看起來蔡司和索尼的合作應該會長遠一些，或許以後蔡司自己的蔡司依康數碼旁軸系統還要

依仗索尼提供CCD。至於它和尼康的合作，不太知道其中原委，也許只是單純賣鏡頭。

　　市面上還有很多打著康泰斯品牌的蔡司鏡頭，它們都可以通過轉接環在佳能機身上使用。如果你不閑手動對焦麻煩，算是一種價廉物美的選擇。

　　最後，蔡司在復活蔡司依康旁軸系統後，正在籌劃和萊卡打一場數碼旁軸大戰，而萊卡的數碼M8則已經推出了。只是，如果他們不把機身的價位降到萬元以下，誰打死誰也和我們沒多大關係。

５、其他廠商

　　系統生產商賓得、奧林巴斯，鏡頭生產商騰龍、圖麗，還有跟著起鬨的富士、柯達，他們的產品都缺乏大的特點，但也不乏一些小特色。個人覺得為一些小特色而選擇二線廠商的系統有些不踏實，

因此除非看到真的東西就是特別喜歡，還是避免選擇這些廠商的產品吧。當然，你完全可以去他們網站或者去專賣店（如果找得到也有樣品能摸的話）實地看看，感受一下。喜歡了就買，反正正規出廠

的東西，總是能用的。

六、購買時的注意事項

１、確定購買某一機型請確保對它已經有了一定了解，請務必閱讀過其說明書，看過評測文章，最好還曾實際使用過，最少也應該摸過。比如可以不帶錢，去賣場仔細看看。

２、在哪裡買？

　　首選的購買地點是攝影器材城，因為這裡價格相對透明，由於顧客多是多少了解一些相機的，交易過程中的貓膩也就少一些。

　　北京：五棵松（北京攝影器材城），所謂五棵松其實在五棵松北面一站多地的集美傢具城旁邊。乘坐公共汽車的話在定慧橋下車，器材城就在定慧橋東南角上。馬蓮道，在西客站南廣場向南兩站地

的馬蓮道茶葉城的四樓，商家比五棵松少些。

　　上海：環龍，就在火車站東南角，乘坐地鐵在四號出口出來即到。注意：由於裝修，2007年1月21日—3月20日環龍將暫停營業。星光，在魯班路斜土路口，由於是新搬遷的規模比環龍要大，但是價

格也要高一些。

　　廣州：聖賢，在大沙頭二馬路，也就是海印電器城北邊（離珠江更遠的一條街上）。這裡差不多是中國二手相機最便宜的地方了，最少報價是最實在的，這裡報四千五的鏡頭，到北京就會漲到五千

二，雖然最後拿下來的價格可能一樣。

　　另外，成都好像也有攝儀器材城，但是沒去過不知道怎麼樣。其他城市也會有所謂的攝影器材城，但如果經營器材的商家只有個三五家，那這三五家恐怕都是黑店了。至於深圳雖然沒有攝影器材城

，但是在華強北路萬商電器城由幾家經營水貨為主的店鋪，價格是便宜，服務也真差，自認為外交能力一流的，可只管去無妨，不行的，還是去賽格找家專賣店看看吧。

　　除了器材城電腦城也有很多賣數碼相機的，但是，一電腦城賣相機的，鏡頭和配件往往不夠全；二價格相對要高一些；三呢別的城市不知道，北京的電腦城簡直和龍潭虎穴有的一拼，你一進去就能

聽到滿耳朵大哥大姐的被你們家親戚圍住了，問價格能嚇你一跳，外面賣三千他敢報兩千五，反正就是千方百計忽悠你掏錢，當然最終你花的錢一定不會比比的地方少，還很可能買回一堆沒用的偽劣配

件，如果你堅持只買那一件兩千五的東西，那你不但買不到，還有可能挨罵。

　　最後還有一個購買渠道就是網路。網上商城既可以查價錢，也可以買東西，只要你放心。淘寶算一個，新蛋也可以，只是貴點。還有比較專業的銳意、藝聯。二手購買呢則有色影無忌二手論壇、蜂

鳥二手交易系統 。

3、購買過程中的注意事項

　　如果選擇的是佳能、尼康之類的大品牌，並且在比較大的商店購買，只要看清楚包裝完整、附件齊全、開機正常，可直接拿回家再仔細測試。如果是邊緣品牌則要攜帶筆記本在選購時對機器進行測

試，因為也許店家只有一兩台機器，一旦機器存在問題，退換都很麻煩。

　　測試只有兩項，感光器是否有壞點等殘缺和對焦是否準確。測試方法其實也簡單，就是拍攝幾張照片，其中要有大面積純色的和大光圈拍攝的小景深照片。將照片導入筆記本，放大後觀看，照片上

沒有固定位置的亮點或暗點及其他殘缺，也沒有焦點偏移就算過關。

七、配件的選購

１、存儲卡

　　數碼單反基本上都沒有配備存儲卡，而和普通小數碼相機相比，存儲卡對於數碼單反的重要性也要大的多。首先由於數碼單反基本上都用RAW格式拍攝，每張圖片都在10M左右，甚至更大，這就要求

存儲卡要大。其次，因為拍攝的圖片數據量大，存儲卡的存讀速度也要快，否則能連拍多少多少張就成了一句空話，拍攝速度自然也無法達到機身的標稱。

　　容量上推薦2G卡，或者兩張1G的，當然有錢買兩張2G的更好。速度上應該選擇標稱80X或者以上的產品。

　　大多數數碼單反都是使用CF卡，在CF卡中SanDisk應該是第一選擇，只是市場上假貨太多，購買時要注意甄別（詳情見《如何識別正品SanDisk CF卡》）。至於LEXAR太貴了，買得起的，應該就不買

入門單反了。強烈建議不要購買其他品牌的ＣＦ卡，以來型號混亂，一一搞清楚太麻煩，不靠清楚又很可能上當，而且很多品牌都有人反映使用中出現故障，有的是卡有問題，有的則是與機器的兼容不

好。總之要省心方便認準SanDisk就行了，只是千萬別買到假貨！

２、電池

　　電池在器材城就比較貴了，如果能找到專賣配件櫃檯，價格還能實在一點，否則就去電腦城找專門的電池櫃檯買吧，反正一塊電池不應該超過100塊錢。切記，不要在賣相機的店買電池，哪怕他們把

自己的電池吹上天也不要買，太貴了。

３、包

　　如果一機一鏡的話，而你又不是經常去野外的話，沒有必要用專門的相機包。因為，你背個大相機包滿世界亂晃，別人都會躲著你，想拍的東西就未必拍得到了。所以隨便找個大點的包，把相機仍

裡面就行了。

　　如果確實要買包，很不幸大多數相機包都丑的可以。現在市面上有種打國家地理牌子的包，還不錯，不過可能是因為人家專業，個頭都比較大。或者你買個一百多塊錢的普通包，也就算了。其實只

要做工好，能背住就行了。

　　上面的基本是必需的，從腳架開始就是選購了，建議這部分內容先不買，用一段相機之後，覺得有必要再買。

４、腳架

　　腳架分獨腳架和三角架，功能一樣都是穩定相機的，如果你拍東西總是虛的，或者說霧蒙蒙的，裝上腳架試試，或許就能清楚很多。拍風光、花草（微距）的人是必須用三角架的，而其他可用可不

用卻想用的，就買個獨腳架吧。

　　腳架個人認為沒必要買國外產品，國內的質量已經相當不錯，價格也便宜。一般碳纖維的不到兩千塊錢，鋁合金的則大約再便宜三分之二。推薦百諾，因為我用的就是他家的鋁合金獨腳架，不到二

百塊錢，大多數時候當拐杖使，也沒出什麼毛病。

　　用腳架還涉及一個雲台的問題，也就是用來連接腳架和相機，並讓相機可以自由拍攝的裝置。三腳架一定要用雲台，那麼獨腳架有必要用雲台么？我認為還是有必要的，首先有雲台相機裝卸快捷，

其次取景拍攝方便，最後好的雲台有減震能力。

　　那麼雲台買什麼樣的呢？我覺得國產的也就夠用了，四五百就能買到能用的。推薦岡仁波齊，買最小的３號就行了，加快裝板要兩千多塊，但還算物有所值。

５、閃光燈

　　我從來不用閃光燈，並且認為用閃光燈的人比我水平高多了，所以這一節也就沒啥意見了。

６、數碼伴侶

　　所有數碼伴侶在我看來都是騙錢的，三四千一個，有那錢直接買台二手筆記本不就完了，雖然沉點，但是看個圖、寫個字還方便多了呢。即便真的想要一個小盒子存照片，也完全可以二百多塊買個

帶複製功能的硬碟盒，然後再五六百買塊硬碟裝進去，用起來和數碼伴侶沒啥區別。沒準硬碟還更好、更穩定呢。

７、濾鏡

　　所有濾鏡都損害成像質量，所以請慎重選用！買個便宜濾鏡擰鏡頭上，並美其名曰保護鏡頭的做法，尤不可取！如果要用濾鏡，在這裡可以推薦一個品牌——B&W，其他品牌就不要考慮了。（濾鏡對

於風光攝影在某些情況下是必須的，但用入門級別的數碼單反拍攝風光有些太不認真了。最少也應該搞個120去玩，其實可能還更省錢。這些自然也不在本文討論的範疇了。）

８、測光表

　　測光表最大的作用就是建立一個相對客觀的測光基準。不同相機的內置測光系統測量同一場景的光線數據是會出現偏差的。如果你有兩台相機，而你又是一個認真學習的人，每次拍攝都會記下曝光

數據，嘗試著在自己頭腦中將光線量化。那麼這兩台相機很可能將提供給你兩套不同的光線量化標準，讓你陷入混亂之中。比如：尼康的機器相對於佳能的機器普遍欠曝，這已經是大家習以為常的現象

了。

　　即使你只使用一台相機，如果這台相機的測光與標準存在偏差，那麼你在頭腦中建立的光線量化系統，也將是有偏差的。如果你換用別的相機，恐怕就要有一個調整適應的過程。

　　但是由於數碼相機可以實時在液晶屏上看到畫面和直方圖，特別是直方圖，它對正確曝光的指導性非常強。哪怕你是最嚴謹的攝影學習者，如果掌握了正確解讀直方圖的方法，則完全沒必要再花最

少一千多塊錢購買測光表了。

直方圖（histogram）:就是通過曝光量柱形圖來確定照片曝光量大小的工具。直方圖的水平軸方向是一個256級灰度標：左端為0（最暗），中間為127，右端為255（最亮）。縱軸方向顯示了構成各色調

的像素數，線越向上就表示像素信息越多。

９、放大接目鏡

　　尼康DK-21M放大接目鏡，可提供1.17倍取景器放大，這樣0.8倍率的400D取景器就達到了0.936的放大倍率，看起來爽多了。尼康的中端及入門單反相機都可以使用，佳能400D我試了一定可以用，只

是裝的時候要稍微用些力氣。30D或未來的40D應該也可以用。

八、如何上手

１、再次仔細閱讀說明書，因為此時你手中已經有實際的機器，可以把各種功能實際操作一邊，進一步熟悉機器，加深印象。

２、對照著一本攝影教程狂拍。主要是建立對光圈、快門、景深、構圖等攝影要素的感官認識，培養自己能有一雙攝影的眼，也就是所謂預見能力。最終對這個場景拍下來應該是什麼樣子，做到心中有

數。這一過程可能要積累到上萬張的拍攝量，才能過關。

３、可能在購買相機之前你已經有了明確目標，也可能只是在大量的瞎拍中你才了解到自己的興趣所在，但不論怎麼樣到這個階段你應該對自己手中的器材不太滿意了。因此根據自己的拍攝需要調整自

己的器材，成了必然要經歷的過程。不論是放棄單反轉入旁軸小機器，還是扔掉單反進入大中幅領域，或者只是調整一下鏡頭，都標誌著你已經順利完成入門，沒有成為烈士。

　　注意在2、3階段除了拍攝和升級器材外，閱讀一些攝影雜誌、書籍，美術、藝術類書籍都是很重要的，畫展、攝影展、高水平的攝影師的作品都是很好的參考。對於理解攝影，拍出好照片都會有所

幫助。

四、配件的選購１、存儲卡CF卡的防護性能是遠超過SD卡，這也是它之所以被絕大多數數碼單反選為存儲卡的原因，　　數碼單反基本上都沒有配備存儲卡，而和普通小數碼相機相比，存儲卡對於數碼單反的重要性也要大的多。首先由於數碼單反基本上都用RAW格式拍攝，每張圖片都在10M左右，甚至更大，這就要求存儲卡要大。其次，因為拍攝的圖片數據量大，存儲卡的存讀速度也要快，否則能連拍多少多少張就成了一句空話，拍攝速度自然也無法達到機身的標稱。　　容量上推薦2G卡，或者兩張1G的，當然有錢買兩張2G的更好。速度上應該選擇標稱80X或者以上的產品。　　大多數數碼單反都是使用CF卡，在CF卡中SanDisk應該是第一選擇，只是市場上假貨太多，購買時要注意甄別（詳情見《如何識別正品SanDisk CF卡》）。至於LEXAR太貴了，買得起的，應該就不買入門單反了。強烈建議不要購買其他品牌的ＣＦ卡，以來型號混亂，一一搞清楚太麻煩，不靠清楚又很可能上當，而且很多品牌都有人反映使用中出現故障，有的是卡有問題，有的則是與機器的兼容不好。總之要省心方便認準SanDisk就行了，只是千萬別買到假貨！　　還有個別數碼相機也支持SD卡，SD卡其實沒啥好選的就買Kingmax的就行，不過它現在有三個系列，應該選擇白金或高速卡，具體可見http://memory.zol.com.cn/30/306666.html。２、電池品勝是比較有名的國產電池品牌，幾乎所有型號數碼相機用的電池他都生產。　　電池在器材城就比較貴了，如果能找到專賣配件櫃檯，價格還能實在一點，否則就去電腦城找專門的電池櫃檯買吧，反正一塊電池不應該超過100塊錢。切記，不要在賣相機的店買電池，哪怕他們把自己的電池吹上天也不要買，太貴了。３、包

國家地理的外攝包，結構看起來還不錯，只是頂著一個LOGO，有些燒包　　如果一機一鏡的話，而你又不是經常去野外的話，沒有必要用專門的相機包。因為，你背個大相機包滿世界亂晃，別人都會躲著你，想拍的東西就未必拍得到了。所以隨便找個大點的包，把相機仍裡面就行了。　　如果確實要買包，很不幸大多數相機包都丑的可以。現在市面上有種打國家地理牌子的包，還不錯，不過可能是因為人家專業，個頭都比較大。或者你買個一百多塊錢的普通包，也就算了。其實只要做工好，能背住就行了。　　上面的基本是必需的，從腳架開始就是選購了，建議這部分內容先不買，用一段相機之後，覺得有必要再買。４、腳架　　腳架分獨腳架和三角架，功能一樣都是穩定相機的，如果你拍東西總是虛的，或者說霧蒙蒙的，裝上腳架試試，或許就能清楚很多。拍風光、花草（微距）的人是必須用三角架的，而其他可用可不用卻想用的，就買個獨腳架吧。　　腳架個人認為沒必要買國外產品，國內的質量已經相當不錯，價格也便宜。一般碳纖維的不到兩千塊錢，鋁合金的則大約再便宜三分之二。推薦百諾，因為我用的就是他家的鋁合金獨腳架，不到二百塊錢，大多數時候當拐杖使，也沒出什麼毛病。　　用腳架還涉及一個雲台的問題，也就是用來連接腳架和相機，並讓相機可以自由拍攝的裝置。三腳架一定要用雲台，那麼獨腳架有必要用雲台么？我認為還是有必要的，首先有雲台相機裝卸快捷，其次取景拍攝方便，最後好的雲台有減震能力。　　那麼雲台買什麼樣的呢？我覺得國產的也就夠用了，四五百就能買到能用的。推薦岡仁波齊，買最小的３號就行了，加快裝板要兩千多塊，但還算物有所值。５、閃光燈　　我從來不用閃光燈，並且認為用閃光燈的人比我水平高多了，所以這一節也就沒啥意見了。６、數碼伴侶　　所有數碼伴侶在我看來都是騙錢的，三四千一個，有那錢直接買台二手筆記本不就完了，雖然沉點，但是看個圖、寫個字還方便多了呢。即便真的想要一個小盒子存照片，也完全可以二百多塊買個帶複製功能的硬碟盒，然後再五六百買塊硬碟裝進去，用起來和數碼伴侶沒啥區別。沒準硬碟還更好、更穩定呢。

不到二百塊錢的硬碟盒，一樣可以直接從相機中備份照片。７、濾鏡　　所有濾鏡都損害成像質量，所以請慎重選用！買個便宜濾鏡擰鏡頭上，並美其名曰保護鏡頭的做法，尤不可取！如果要用濾鏡，在這裡可以推薦一個品牌——B&W，其他品牌就不要考慮了。（濾鏡對於風光攝影在某些情況下是必須的，但用入門級別的數碼單反拍攝風光有些太不認真了。最少也應該搞個120去玩，其實可能還更省錢。這些自然也不在本文討論的範疇了。）８、測光表　　測光表最大的作用就是建立一個相對客觀的測光基準。不同相機的內置測光系統測量同一場景的光線數據是會出現偏差的。如果你有兩台相機，而你又是一個認真學習的人，每次拍攝都會記下曝光數據，嘗試著在自己頭腦中將光線量化。那麼這兩台相機很可能將提供給你兩套不同的光線量化標準，讓你陷入混亂之中。比如：尼康的機器相對於佳能的機器普遍欠曝，這已經是大家習以為常的現象了。　　即使你只使用一台相機，如果這台相機的測光與標準存在偏差，那麼你在頭腦中建立的光線量化系統，也將是有偏差的。如果你換用別的相機，恐怕就要有一個調整適應的過程。　　但是由於數碼相機可以實時在液晶屏上看到畫面和直方圖，特別是直方圖，它對正確曝光的指導性非常強。哪怕你是最嚴謹的攝影學習者，如果掌握了正確解讀直方圖的方法，則完全沒必要再花最少一千多塊錢購買測光表了。直方圖（histogram）:就是通過曝光量柱形圖來確定照片曝光量大小的工具。直方圖的水平軸方向是一個256級灰度標：左端為0（最暗），中間為127，右端為255（最亮）。縱軸方向顯示了構成各色調的像素數，線越向上就表示像素信息越多。９、放大接目鏡

尼康DK-21M放大接目鏡　　尼康DK-21M放大接目鏡，可提供1.17倍取景器放大，這樣0.8倍率的400D取景器就達到了0.936的放大倍率，看起來爽多了。尼康的中端及入門單反相機都可以使用，佳能400D我試了一定可以用，只是裝的時候要稍微用些力氣。30D或未來的40D應該也可以用。　　此目鏡也有缺點，就是邊緣變得模糊了一些，但相比其放大的功勞，絕對瑕不掩瑜。****************************************************************************************************************************************附：單反入門技巧

光圈

是一個用來控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面的光量的裝置，它通常是在鏡頭內。用f+數值表示光圈大小。

光圈f值=鏡頭的焦距/鏡頭口徑的直徑。鏡頭可以是N組M(N,M表示數字)片鏡片組成的複雜結構，但都可以等效成一個凸透鏡.

f值的完整序列如下：

f/1，f/1.4， f/2， f/ 2.8，f/ 4，f/ 5.6，f/8，f/11，f/16， f/22，f/32， f/ 44，f/64。

f值越小，而光圈就越大（這個很多初學者容易搞顛倒），在單位時間內的進光量便越多，而且前一級的進光量剛是後一級的一倍，例如光圈從f8調整到f5.6，進光量便多一倍。記住上一串序列是有用的，實際上有一個規律，只要記住頭兩組f/1，f/1.4就可以了，他們各自的下下級數值都是其兩倍。

快門

說白了就是用來控制曝光時間的裝置，一般而言，快門速度跨越的時間範圍越大越好，消費級家用DC一般能夠提供1秒，2秒...16秒等慢速快門，通常普通數碼相機的快門大多在1/1000秒之內，基本上可以應付大多數的日常拍攝．拍夜景的時候，一般快門速度都要大於1S，如拍攝夜晚車水馬龍的景象，夜晚的煙花，下圖中長長的光帶實際上是行駛的汽車的車燈，由於長時間曝光形成的：

高速快門用來拍攝急速運用的物體非常有用，如飛行的昆蟲，下落的水滴，如果快門速度達到20000/s，甚至能把飛行的子彈拍攝下來！

ISO

在數碼相機中ISO表示CCD或者CMOS感光元件的感光速度。ISO數值越高就說明該感光感光元器件的感光能力越強。ISO的計算公式為H*S=0.8（S感光度，H為曝光量），從公式中我們可以看出，感光度越高，對曝光量的要求就越少。變形公式:H=0.8/s，相同曝光量的前提下，ISO50時的曝光時間為ISO100時的曝光時間的兩倍。常用的ISO值有50、 100 、200、400 、1000等，ISO50,ISO100在光線充足的情況使用，而高ISO值在光線不足的情況下使用。

一般情況下，ISO值越低，相片的質量越高，相片的細節表現的得越細膩，ISO值越高，相片的亮度就越高，而相片的質量會隨著ISO值的升高而降低，噪點會變得越來越嚴重，但高ISO值可以彌補光線的不足

光圈和快門的互補關係

　　光圈級數跟快門級數對進光量的控制其實是相同的，也就是說光圈增加一級的進光量，其實就等於快門減少一級的進光量，這個觀念在計算曝光時很重要，而且，對這個概念進行實踐性的了解之後，會使我們的拍攝效率大大提高。

　　打個簡單的比方：在水龍頭下放個杯子，假設杯子正好裝滿水就是一張曝光準確的照片，那麼水龍頭出水量就可以理解為光圈（進光量的多少），而一杯水滿的時間可以理解為快門（光線持續進入的時間）。出水量大，那麼這個杯子水滿得就快，出水量小，水滿的時間就會變慢，需要的時間也就變長了。所以，當用大光圈拍攝時，快門速度就可以快，而用小光圈拍時，快門速度可就得慢了。假如你用大光圈拍攝，快門時間又比較長，那麼就等於是這杯水已經溢出來了，照片就曝光過度了。同樣，本來光圈就小，快門時間如果再短，這杯水就會裝不滿，照片就會欠曝。

　　鏡頭的最佳光圈

　　由於光學原理和製造成本的**，鏡頭在使用最大光圈時的像質並不一定最佳的。經實驗證明，收縮光圈後，像質有明顯的改善。在攝影學理論上，每個鏡頭都有一個或者幾個最佳光圈，在這些最佳光圈下，畫面的質量能達到最好：解析度高、色彩還原能力好、反差均衡、層次豐富。不同的鏡頭，最佳光圈的位置也不盡相同。一般情況下，最佳光圈在最大光圈收縮2-3檔的位置。比如最大光圈為f/2.8的鏡頭，最佳光圈為f/5.6或者f/8。

　　但是，這些畢竟是理想情況。事實上，在很多時候，我們還是會以拍攝立意為先。使用得當的光圈，產生作者滿意的效果，要比損失那一點點畫質來得重要，況且，鏡頭在被設計和生產的過程中，最大光圈可能產生的畫質問題已經被控制在最低了。

　　題外：

　　1、按照135單反相機的習慣，標準的光圈值應該是 F1.0、F1.4、F2.0、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32、F45、F64。其中F1.0是最大光圈，而F64就是最小的光圈了。

　　2、快門以「秒」作為單位，一般可以見到的快門單位有：B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000。這些數字都是分母，也就是說快門應該分別是：1秒、1/2秒、1/4秒（依此類推）。一般准專業的單反相機快門能做到1/4000秒，專業相機則可以到1/8000秒。

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Auto模式：

通常又叫全自動模式。在這種模式下，拍攝的幾乎所有參數都被相機接管。光圈、快門、曝光補償，白平衡、感光度等。甚至部分產品的閃光燈模式都被接管。用這個AUTO檔，你會突然，覺得數碼單反是如此地平易近人！不過顯然，用數碼單反卻選擇AUTO檔是「殺雞用牛刀」。除了超級超級菜鳥，我實在不建議大家經常使用這種模式。否則就是買個單反當傻瓜機用，開著寶馬去買菜了！

禁閃模式：

「強制不閃光」的目的是為保持畫面原有的幽暗氛圍，比如說拍攝燈光典雅的酒吧、咖啡館等場景，如果採用程序模式，相機自行彈出閃光燈照明，不但將原有的氛圍破壞了，而且經閃光一照，前景很亮，遠景一片漆黑，現場氣氛便蕩然無存。此時只要啟動「強制不閃光」模式，相機測光後會自動調整相機的ISO（高感光度）、低開門、調整到最大光圈，拍攝到頗具有現場感的效果。不過在使用這種模式低速快門時，務必採用三腳架或藉助其他手段來確保相機的穩定性，不然難以保證圖像的清晰度。

主要適用於那些禁止拍照，如寺廟，博物館，給嬰兒拍照等

人像模式：

選擇人像模式後，數碼單反會傾向於使用更大的光圈，這樣在拍攝人像時，可以得到背景虛化效果。另外，相機將會輕微地降低飽和度，以便再現真實而不過分的膚色效果。

風景模式：

風景模式與人像模式正好相反。選擇此模式後，數碼相反將會使用小光圈來增加景深，保證前景和後景的成像都達到清晰。同時，部分數碼單反還將適當增加畫面的對比度和飽和度，或者是適當突出藍色和綠色，以保證拍攝出來的畫面更加鮮亮而生動。

兒童模式：

說明書沒有詳細解釋，實際使用感覺到的區別是光圈選擇，肖像模式傾向於選擇最大光圈，兒童模式選擇稍微小一些（大約小兩擋）的光圈。但是快門速度會選擇比較快的快門速度，孩子好動主要是為了抓拍孩子瞬間的表情，不至於畫面模糊！

　　運動

　　運動模式下，數碼單反將會傾向於使用高速快門，用較高速的快門來凝結物體的運動。因此，在光線較為昏暗的情況下，請慎用運動模式進行拍攝，因為這可能會導致曝光不足，從而影響到成像質量。

　　微距模式

　　 將小被攝體拍大的情況是非常多的。最具代表性的就是花草了。比較大的花束可以直接進行拍攝，但特寫拍攝一朵花就需要使用微距模式才能獲得理想效果了。微距模式是被設置為即使當相機與被攝體十分接近時也能對上焦的專用攝影模式。通常的攝影模式下會產生對焦模糊，必須與被攝體保持一定的距離。而微距攝影模式下，鏡頭的內部可以自動調節來完成近距離拍攝，使相機可以更加接近被攝體進行拍攝從而將小物品拍得很大。通常情況下的使用方法非常簡單，僅需將相機的拍攝模式切換至微距模式（通常採用花形標記）即可。這時變焦功能仍有效，所以可以根據與被攝體的距離和大小來區分使用。

大家要注意的是，近距離拍攝物體是請關閉閃光，不然會是主體過曝

　　夜景人像

夜景人像模式主要用於拍攝弱光條件下的人像。它的基本設置和夜景模式相同，唯一的不同是，它會使用閃光燈。實際上，這種「閃光燈+慢速快門」的模式就是我們以前所說過的慢速同步閃光。因為夜景人像和夜景模式相差不大，所以某些數碼單反將兩種模式整合了起來。當關閉閃光燈時，模式即為夜景模式，當打開閃光燈時，即變為夜景人像模式。

以上的模式，說了那麼多，我以為實際還是用光圈、速度、ISO的不同組合和搭配，沒有什麼新的東東。要拍出好照片，還是用M、A、S檔吧，既然你已選擇了單反！

P模式：

比Auto模式高級一點的通常用P來表示，是程序自動曝光模式。在這種模式下，光圈快門還是由相機自動設置，但是除此之外，白平衡、ISO(感光度)、曝光補償等等都可以手動設置。你可以充分享受到不同的感光度、白平衡和曝光補償所帶來的效果差異。

如果你開始不滿足光圈和快門都由相機來接管了，這時候你就可以嘗試光圈優先或者快門優先模式了。數碼單反開始真正發揮自己的威力了。當然對你也是一種挑戰。

S(快門優先模式):

快門優先模式通常用S或者Tv來標識。顧名思義，由你來選擇快門，在相機允許的快門速度之間，你可以任意選擇快門速度（D60是30」至1/4000），然後相機根據此來選擇適合的光圈（當然這個適合也是鏡頭允許的光圈範圍），這就是快門優先。

你可以使用1/1000秒的高速快門來凝固時間。比如，用高速快門拍攝噴泉，拍攝出來的水滴就是一顆一顆凝固的。而低速快門呢，則適合拍攝燈火輝煌的夜景等等。這個，就由大家自己去發揮了。

一般而言，快門速度越高，相片的銳度也就越高．慢速快門可以彌補光線不足，還可以拍出特殊效果的照片，然而慢速快門也會增加數碼照片的噪點，銳度下降．在慢度快門下拍攝時，一般不能手持相機拍攝，最好用三角架．

A模式：

光圈優先通常用A或者Av來表示。在這種模式下，由你來選擇光圈，而相機自動計算出對應的快門速度。這樣可以根據拍攝的題材來選擇適合的光圈。典型的應用是：拍攝人像時，使用大光圈，這樣可以虛化背景；而拍攝風景時，則使用小光圈，保證前景和後景都清晰。

在這裡要提醒大家的是，光圈最大的就是F1（這樣的牛頭是非常非常……），在光線很暗的情況下你使用1/1000秒來拍攝的照片我估計也是一片黑！當光線和快門超出最大光圈所承受的範圍（在不改變任何其他參數的前提），在牛鏡頭或機身照出來都是1片黑！的所以也要根據光線環境來調整適當的快門！所以各位同時要注意取景框內的提醒提示，相機會告訴你「被攝物體太暗「，調整快門速度！

M模式：

要享受完全的操作樂趣，就只能靠全手動模式來實現了！這個模式通常用M來表示。所謂的全手動，當是時指光圈和快門都由你來決定，自動曝光系統只是給你提供一個參考量，並不會真是不起作用的。所以，使用全手動曝光一定要有充足的經驗，要不然容易出現過曝或者是欠曝的情況。

綜述：Auto檔及以下的出廠設置好的模式我就不點評了！我基本沒有用，所以也說不上什麼，不過了解熟悉一下在一些緊急情況或不及調參數的時候可以直接撥過去使用!

S模式我默認在1/80-1/125秒，這是一個比較安全的快門值使用的時候再根據實際情況調，

A模式我默認的光圈是F5.6或F8.0這個也是最常用也是我的鏡頭理論上最好的光圈

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