我是小白別蒙我：照片不清晰是該升級器材了?

　　很多新手購買器材，明明已經購入了不錯的設備，但無法拍攝出如大師般清晰銳利的照片。於是認為自己的器材還不夠好——尋思要換掉器材。其實很多時候，是不夠了解自己的器材，或者錯誤的拍攝方法所導致的。快門設定、對焦方式、持機姿勢、附件等多方面都會影響到照片的清晰度。今天就為大家總結幾個原因，看有沒有中招？

　　「拍不好」有時只是心理感受，是自己升級器材的借口，但如果能在拍攝過程辨別原因，糾正自己的錯誤操作，將是提升拍攝技能、告別小白攝影的一大收穫。

　　不常清潔鏡頭

　　在較惡劣環境中拍攝易在鏡頭或濾鏡上沾染污垢或塵埃，如果長時間不清潔，會造成照片局部不清晰。不管是指紋還是附著在表面的微塵，一般都是可見的臟點，由於其在照片中「模糊」的位置固定，通過查看鏡頭或放大照片很容易排查出來。

灰塵或指紋容易造成照片部分區域「模糊」

　　因此，如果你發現照片局部有點狀或塊狀「模糊」，首先要注意養成拍攝前除塵的好習慣，及時清潔鏡頭，並避免在多塵環境中更換鏡頭，儘可能保證感測器和鏡組的所有透鏡乾淨。

　　解決辦法：通過觀察反射鍍膜和前後鏡片的透光確定塵埃的存在位置，然後用氣吹或鏡頭刷去除灰塵，較大面積也可使用專業的鏡頭紙直接擦拭，但切忌使用眼鏡布或普通紙巾清潔，因為它上面的雜質有可能會傷害鏡頭的鍍膜，並遺留纖維屑等。

　　持機姿勢不穩

　　拍照首先要拿穩相機才能保證畫面穩定，照片清晰。但新人對持機姿勢大都一知半解，沒掌握要領，拿不穩機器（尤其是較重的中高端單反），就很容易造成抖動、畫面模糊。

　　正確姿勢應該是，腳步扎穩邁開，略寬於肩，雙手持機和身體構成穩定三角。左手大臂和小臂貼近身體，並盡量將相機壓至臉部，手、相機和臉緊貼呈三角固定，並且在拍攝時調整呼吸節奏冷靜按下快門。

　　解決辦法：不管單反還是無反相機，都採用了右手手柄的設計，因此正確姿勢是右手食指按動快門，其餘手指用來握穩手柄。左手承托鏡頭，並負責操控鏡頭。具體手指位置，無名指和尾指承托機身，拇指、中指和食指承托並控制鏡頭。

　　快門速度未達安全值

　　如果使用半自動擋，在光線較暗的地方或使用低感光度手持拍攝，快門速度會降低，這樣容易使畫面模糊不清。為了避免畫面抖動，我們需要採用安全快門值以上 去拍攝。安全快門的意思是，只要快門速度值比拍攝時所用的焦段的倒數小的話，拍攝出來的畫面清晰度在一定程度上是能夠保證的（例如使用等效100mm的鏡 頭拍攝時，快門速度只要比1/100秒更快的話，畫面的清晰度是可以保證的）。

　　不過這不是絕對的，因為有些人的手更穩或更抖，安全快門只是一個參考。現在不少鏡頭或機身都配備了防抖能力，開啟防抖一定程度上會造成畫面清晰度的下降，但同時也能得到數級的快門補償。

　　解決辦法：如果你想獲得更銳利、視覺上更清晰的照片，那就需要更快的快門速度。在不影響畫質的情況下，使用更高的ISO和大光圈鏡頭或穩定的外力支撐可 以保證得到安全快門速度。拍攝時需遵循快門數值不低於焦距段的倒數原則，初學者在使用中短焦距鏡頭時，也最好保持1/60s以上的快門速度。

　　光圈過大或對焦不準

　　柔美的焦外虛化是吸引眾多攝影愛好者掉入器材坑的一大原因，但盲目開大的光圈並不能發揮鏡頭的最佳畫質。對焦不實畫面模糊的一大原因，是光圈太大造成 的，景深範圍太小，使得焦點外的區域都模糊，這不但使得照片的模糊區域增多，而且輕微移動相機都有可能造成焦點偏移。大光圈的背景虛化效果大家都喜歡，但 顯然它是有利有弊的。

光圈太大，即使對焦準確，也會因為景深太淺而感覺畫面不清晰

收小光圈後，清晰範圍變大，主體更易和背景區分

　　使用較小光圈來拍攝，可以擴大景深範圍，使整體畫面的虛化程度更協調，焦內合焦部分的清晰範圍擴大，也能夠讓背景和前景更好地分離。同時，較大的景深範圍，也對焦平面的誤差更寬容，輕微的焦平面偏移並不會造成焦點處不清晰，但也不要因為景深範圍大就隨便對焦。

小光圈使得燈光清晰顯示，大光圈則會形成一團光，模糊不清

　　解決辦法：大光圈能提供虛化效果和實在的快門補償，但一般情況下，我們最好用F5.6-F11來拍攝，因為較小的光圈可令遠景與近景畫面一樣清晰細緻。但也不因為景深範圍大隨便對焦，在拍攝中如果相機的自動對焦選擇有誤差，應及時改用手動對焦對準想要拍攝的主體。

　　長曝光不使用三腳架

　　目前主流的相機都有較為優秀的高感成像能力，防抖技術也不斷加強，如果有大光圈鏡頭，日常拍攝基本都可以手持進行，但如果在弱光環境長時間曝光，為避免振動而破壞照片的質量，我們最好使用三腳架降低抖動帶來的影響。

三腳架是非常重要的相機配件，是保證成像清晰的利器

　　相機就要保持隱定才可以拍出清晰的照片。三腳架作為重要輔助附件，對於畫質有要求的攝影師來說，不單長曝光，使用高像素相機或高畫質輸出時，都要使用三腳架拍攝。它是提高清晰度的保障。如果隨身攜帶三腳架麻煩，我們可以取巧地藉助周圍環境和相機帶等物件達到穩定拍攝。

　　解決辦法：光線充足、快門速度足夠的時候，不用三腳架也可以保證拍攝成功率。但在弱光或長曝光場景拍攝時，一定要有固定的支撐，確保得到需要的快門速度。另外，藉助快門線遙控、輔件固定、反光板預升等都可以有效降低外部抖動對畫面清晰度的影響。

　　未關閉防抖功能

　　我們知道，鏡頭的光學防抖在鏡頭中設置有專門的防抖補償鏡組，根據相機的抖動方向和程度，補償鏡組會相應調整位置和角度，以使光路保持穩定，從而有效克服因相機抖動產生的圖像模糊。由於鏡頭光學防抖主要為手持拍攝設計，因此使用腳架拍攝時，我們最好選擇關閉防抖功能。

使用三腳架固定拍攝，不關閉防抖可能會對畫質造成影響

佳能防抖單元結構及抖動補償原理圖

　　從防抖組件的工作原理我們可以得知，使用三腳架拍攝要關閉光學防抖是一定的，因為鏡頭固定在三腳架上拍攝時，處於一個很穩定狀態，如果產生振動，它的頻率要比手持時的抖動頻率高很多，這樣的頻率是防抖組件無法化解的。

　　解決辦法：使用腳架拍攝時，是否需要關閉光學防抖主要取決於鏡頭本身的的性能，有的鏡頭具備智能檢測，開關防抖都不會對最終成像造成影響；而有的鏡頭不 支持這樣的智能檢測，那就需要手動將防抖關閉。如果不確定手上的鏡頭是否具備智能檢測，最好就是任何鏡頭只要一上架就把它的光學防抖調整為OFF狀態。

　　使用劣質濾鏡

　　作為購買相機的必備配件之一，各種各樣的濾鏡好壞將直接影響成像畫質（主要是UV鏡）。但多數用戶對此要求很低，僅將其當做保護鏡片，劣質的濾鏡在成像上會造成反差降低，在逆光情況下，畫質更糟。

　　價格500元的正牌的HOYA濾鏡和同大小的肯高仿品的通光量對比，仿品整塊反光，這樣不單影響畫質，重要時刻不僅不能保護鏡頭還會使其加重傷害。

　　解決辦法：為了減少濾鏡這個附件帶來的畫質影響，我們需要注意選購品牌，不買劣質仿品。市面上的濾鏡種類多，肯高、HOYA、B+W、高堅等等只要是正 品濾鏡，效果上肯定有保障，不一定要購買很貴的型號，只要選擇價格正常的濾鏡，不買用料到做工劣質的仿品，畫質影響就不大。

　　總結：照 片拍的不清晰，不要總想著要升級器材，正確態度應該從拍攝操作到附件使用上去逐一排查，因為很多因素都會導致畫面不清晰。總的來說，原因有三，一是畫面抖 動造成的模糊，快門速度不及物體的運動頻率，二是對焦不實，三是外部附件的影響。除此之外，使用Raw格式記錄，Photoshop等後期軟體銳化處理也 有助於得到更清晰的照片。