原型應用——後開襟方領背心襯衫製圖縫製，深度好文

今天我們來個簡單的吧，一件無領無袖的背心襯衫：

先調節好機器，看看我的自製線架。大軸線就要這樣放。

我用原型裁了一個背心，後背系扣。

圖都倒了，大家反過來看吧。

先來看看用原型是如何製圖的。

談到原型的使用，我說過首先是原型前後片的擺放，一定要擺放到一條水平線上。

原型側縫的距離根據款式放量靈活處理。

將原型描繪到一張大紙上，只畫出輪廓和胸高點即可。

下一步量取衣長。

衣長的量取方法一般分兩種。看圖

一種是從側頸點經過胸高點量到所需長度。另一種是從背頸點向下量取。

今天這件衣服我準備做到臀圍線，也就是腰圍線向下18厘米。

然後從前後腰圍線向下18厘米畫出衣長。

然後看衣服的胸圍放量，胸圍我就採用原型的肥度，靜胸圍放了10厘米。

向下做垂線。

領口我採用帶角度的，不是為了好看，為了示範工藝需要。

以前頸點，側頸點，後頸點為坐標分別如圖擴大，大家也可以根據自己的喜好隨意修改。

唯一需要注意的是前後側頸點擴大要保持一致，像這種無領結構前面擴大小0.5厘米也行。

然後畫出領型。

然後，後片中心放出1厘米搭門。

側縫處我前後略收腰1厘米。整件衣服基本是直筒壯。實際上就是把原型延長了18厘米到臀圍了。

到了這裡我要問問大家，這件直筒的衣服能穿嗎? 臀圍的放鬆量是多少?

回答是沒問題，臀圍放量差不多是4厘米，因為胸圍放量10厘米，標準體臀圍比胸圍大6厘米。

後開口只是為了示範工藝，也是個裝飾，套頭穿即可。

然後是側縫差處理，前片側縫打一個省。

側縫省一般都是向下傾斜點好。

側縫省畫在這個位置即可。從胸高點拉出直線。

實際縫合省要離胸高點4厘米左右。

畫好省後，因為是斜的，所以省的兩邊長短不一樣。

為了保持兩邊一致，要把短的延長，如圖修改繪製。

現在這件衣服的版型畫好了，接著排料裁剪。

裁剪時布料一般要對摺，正面相對，獨邊對摺平行於桌邊，保持面料橫平豎直。平行於布邊方向我們叫經紗方向，垂直於布邊叫緯紗方向。

這點很重要，經緯紗不同，面料的垂感是不一樣的。

擺布料時要注意麵料是否有疵點，污點，色差等，裁剪時注意規避。

人造棉，麻，棉等面料要事先侵泡縮水，否則做完的衣服縮的厲害，有些面料能達到10%

還有有些面料會有到順現象，比如條絨，起絨類面料，裁剪方向不一致反光不同，造成顏色有深淺。

最後在衣片上標出紗向開始裁布料。

在面料上畫出省位，後背搭門貼邊直接留出，約5厘米。

檢查領圍，袖籠是否圓順。

然後用裁好的前後片裁出貼邊，如果是很軟的面料就要用紙樣裁貼邊，才能保持不走樣。領口因為帶有轉角，必須用貼邊處理，貼邊一般凈份寬3到6厘米即可。

接下來開始縫製，要想縫合順暢，縫紉機要留有10---15厘米線頭壓在壓腳下。

剛開始學習縫製時，可以大頭針垂直於布邊固定縫合，縫合後再拿掉大頭針。

特別是長距離縫合必須這樣固定，即使是我也一樣。因為縫合越長滯布現象越嚴重。

所謂滯布就是兩條一樣長的面料縫合時，會因為摩擦力的關係，上下面料向前走的速度不一致，最後的結果就是上面長。即使固定了，為了進一步避免滯布，縫合長距離時還要用手再面料前後拉直縫合。

縫合後碼邊熨燙，一般倒向後片，碼邊時要正面向上碼邊。

然後做貼邊，貼邊粘粘合襯，薄紙襯即可，我習慣粘完再剪，粘的時候墊一層薄紙，以免弄髒熨斗。

先把貼邊連接好，分縫熨燙，不必碼邊也可。

然後找好中點固定在領口處。

調整貼邊長度，搭門貼邊折過來，領口貼邊長出2厘米即可。

然後把搭門和領口貼邊連接上。

然後在領口弧形和轉角的位置打剪口，剪口距離縫紉線1毫米即可。

翻轉過來熨燙好。

領口處不易燙直，要用硬卡紙熨燙。

搭門處

熨燙好後根據需要可做明線處理，領口0.5明線，搭門2厘米明線

接下來要對袖口包邊，如果袖口是直的，可直接碼邊翻折即可。包邊的方法很多，先講兩種，一難一易。包邊要先拆剪出2---2.5厘米的45度斜紗條。

斜紗條比較費料，我們可以接，接的時候要如圖接法，0.5縫份，不用打回車，針距調節小點即可。

斜紗條裁好後對著袖籠正面縫合0.5厘米，我袖籠留的是0.5厘米縫份。

然後熨燙到反面。因為斜紗條有彈力，不會出褶。

然後看著反面，邊用手摺邊邊縫合，寬度要一致。

這是縫完後的效果，正面只有明線。

另一種先把斜紗條碼邊

然後還是正面相對，0.5厘米縫合

然後熨燙。

然後看著反面或正面縫合明線即可。

完成後的效果，這種做法相當於做了一個窄貼邊，因為很窄又是斜絲，所以貼邊不用裁出袖籠的形狀。比較簡單。

好了，今天到這，明天繼續。

這些都是基礎的機縫工藝，回了之後就可靈活運用了。

這件衣服講完後，就開始男襯衫了。大家可以跟著做。

我用的是白胚布，用合適的面料就好看了，初學者可以用原型裁一個類似款式，選塊面料跟著做。

剛才忘了，此件衣服肩部我是向里縮了點。

一樣的，後片肩省1.8厘米沒打，直接在肩端嫌點去掉，再向里進0.7厘米，前後小肩線長就一致了。

接下來開始縫合側縫省了，首先畫出省的位置，左右要對稱，否則做出來很難看。

一定要注意，省的兩邊要等長，像這樣畫。

縫合時對摺省然後從省尖切入縫合，切入要平穩。縫合後側縫線就是圓順的了，然後熨燙，省倒向下面，省尖如果怕開線，可以先打結再剪短。

然後縫合側縫碼邊，縫份一般倒向後側。

一般在縫合倒車時，用機器的倒車功能有時候不好用，特別是薄料，可以先縫合一厘米，然後抬起壓腳從頭再縫。

縫合碼邊熨燙後，袖籠位置要用機器或手針固定一下，看著更順暢，這是細節。

最後是底邊，厚點的面料可以碼邊，翻折1.5厘米左右縫合，薄料可以直接折兩次縫合即可。

然後鎖眼，如圖。

這是最後做好的形態。

這個例子雖然簡單，但是要從中學到幾個要點。

1，此款衣服基本上是原型，就是加長了18厘米，胸圍10厘米放量沒變，再就是領子改了點。原型做出來是什麼形態大家要記住。

但是請注意，同樣的放量，面料厚薄垂感不同，出來的效果也不同。

2，原型使用時腰圍線要對齊，衣服加長或剪短以腰圍為準，前後片要一致。

3，側縫省是原來原型的腰省一部分轉過來的，這時候側縫省起到了減少袖籠部位餘量的作用，對收腰不起作用，這件衣服從那個方向看都是直筒的。

4，因為沒有收後片的肩省，袖籠後肩部位置會有些餘量。

5，通過簡單衣服使大家了解服裝的整個完成過程，大概製作程序怎樣，大家在練習的時候可以把領子改成圓的，這樣領子也可以包邊了，當然貼邊也行。

那麼我們想做收腰的怎麼辦呢? 可以有這樣幾種選擇，1，加大側縫收腰量，一般2.5厘，均可。2，在後片加菱形腰省。

背腰省的長度，上部高點在肩胛骨，所以上部高點在胸圍線以上2厘米左右即可。

下部的高點是臀部，所以省下部長度10--13厘米合適。

3，繼續收腰可以在前部收省，一般後腰省和前腰省大小在1.5--3.5厘米比較合適，但這不是固定的，因為人的腰圍不一樣，想做的服裝收腰也不一樣。

最後看看唯一改動的領子，是不是以前後頸點和左右頸點來確定的。

好了，這件衣服完成了，雖然簡單，雖然是用的白坯布完成的，但是希望大家從中學到東西，最重要的是要學到從使用原型，打板，裁剪，到縫製是如何完成的。有些問題可能還沒解決，別急，慢慢來。

其實做衣服就這麼回事，沒什麼難得，熟能生巧，審美提高永無止境。

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