難道我用「入門機」就拍不出好看的風光片？

07-08

最近又到了春暖花開的日子，這些日子找筆者諮詢攝影文提的人也多了起來，有時候很多朋友，不管是剛入門還是有一定基礎，都是會被帶入一個「器材」的怪圈，很多問題都會是諸如「這張照片是不是需要全畫幅才能拍」，「我用我的入門機肯定不拍不出這樣的照片」，「我的相機寬容度不行，這樣的場景肯定沒法拍」之類的話題。今天這篇文章，筆者就來說一下對於苛刻的風光片拍攝來說，畫幅的影響究竟有多大，如何才能克服小畫幅、老相機、入門機、套機頭這些不利條件，拍攝出滿意的照片。

·不是全畫幅有哪些不利因素？

首先，就畫幅而言，現階段大一級壓死人的道理是毋庸置疑的；就鏡頭而言，牛頭相對於狗頭的優勢也是巨大的。不過雖然這些差異一直存在，但是只有在環境複雜條件苛刻的拍攝場景下才會被集中體現。實際拍攝中，實際上真正需要特別高寬容度的時候，需要特彆強調高感的時候，其實只佔實際拍攝內容的很小一部分；大部分拍攝環境下，相機的差異體現不會大到影響拍攝的地步。

不可否認，畫幅大小是影響拍攝質量的最重要因素

不管怎麼樣，要想克服器材劣勢，就必須要明白我們的器材有哪些劣勢。通常，大家認為不好進行風光創作的原因一般包括：M43或者APS-C畫幅在高感下噪點多、低感下畫質純凈度不夠；相機的寬容度不夠高無法進行大光比拍攝；鏡頭解析度不夠或者廣角不夠廣；鏡頭是狗頭色彩不夠好。

顯示拍攝中的苛刻場景並不多，99%情況下都可以用適合的技術方式克服

其實，器材上的優勢可以通過拍攝的技法和後期的技巧來克服，筆者承認小相機在應對很多場景時的確力不從心，所以我們需要更好的拍攝技術，運用更複雜的拍攝手段，才能夠完成拍攝，但是這並不意味著這些場景就不能進行拍攝。今天這篇文章，筆者就主要來說一下小畫幅拍攝時，怎樣才能通過攝影技術的提升，來克服器材上的缺陷。

·噪點問題擅長使用疊加與後期降噪

首先看一下最惱人的問題就是噪點問題，很多時候由於相機畫幅尺寸小、或者入門級相機的處理器性能不夠、再或者是型號老舊本身控噪較差，相機在高感、長曝下都產生大量的噪點，或者在後期時，畫面的低感顆粒感重，稍加調整就會出現大量噪點。解決這個問題，需要從前期到後期多方面入手，但是處理恰當，並不會過於影響拍攝的質量。

·前期應對更好使用低感，正確選擇機身降噪

首先，越是小底相機，在拍攝時越應該儘可能使用較低的感光度，特別是在長曝時。有時，我們需要較長的曝光時間或者較高的感光度，這時就應該合理選擇機身降噪選擇。機身降噪分為高感光度降噪和長時間曝光降噪，這兩者的用途不相同，高感降噪屬於演算法降噪，這個可以通過後期運算進行，而且通常只作用於JPG，因此正常拍攝選擇自動或者標準即可。而對於長時間曝光降噪，主要針對相機的熱噪，相機通過拍攝一張相同時常的純黑照片，從而運算去除照片中的彩色熱噪，因此拍攝時常是正常曝光時間的兩倍。

機身有兩種曝光設置，建議使用高感光度長曝時開啟長時間曝光降噪

筆者建議，如果是使用低感光度進行長曝，長時間曝光降噪的意義通常不大，可以關閉。但是如果是畫幅較小（例如M43），又要進行星空拍攝，建議開啟長時間曝光降噪，這種降噪的效果會作用於RAW文件，為後期提升更多的操作空間。（下載RAW文件對比）

降噪關閉

降噪開啟

·降噪不好用拍攝多張利用後期堆棧

這種情況通常用於高感光度下的風光拍攝，如果高感光度下拍攝星空，單純通過機身的長時間曝光降噪已經不能得到很好的效果，後期處理時依靠軟體降噪效果也不一定明顯，就需要在前期拍攝時進行多幀降噪。所謂多幀降噪，就是拍攝時拍攝多張照片，通過合適的圖層疊加方式，從而去除中間的噪點。

在文件一欄里，選擇腳本-統計

使用時堆棧模式調整為平均值

這種方式需要前期與後期的結合操作，前期拍攝時，就需要多張拍攝從而為後期提供更多的素材，後期合成時，如果是不涉及星空，可以是用PS中的堆棧-圖層-中值疊加進行。而如果涉及星空，應當使用合適的星空軟體，筆者在這裡為大家推薦DeepSkyStacker（下載地址）。

合成軟體的界面

合成時，分為暗電流和平場兩類，所謂暗電流就是同場景下蓋上鏡頭蓋拍攝的黑場圖片，而平場則是正常拍攝。載入後，選擇疊加就可以自動生成TIFF文件。不過由於軟體對高解析度支持不好，所以建議處理為稍低解析度再進行疊加。

四張疊加降噪前（JPG疊加）

·畫面臟怎麼辦善用RAW文件的自帶降噪

大家都會有感覺，很多入門級相機的RAW文件有個特點，就是後期調整特別容易出噪點。本來畫面較為乾淨，但是稍加複雜調整，畫面就會出現很多顆粒。

小底相機本身基礎差，處理後很多地方容易出現色塊

應對這種狀況，首先要從兩方面入手，一方面，拍攝時拍攝多組曝光組合，已避免後期調整時出現大幅度調整曝光的情況出現，如果光比較大，應使用RAW文件下的HDR合成。另一方面，出現顆粒時，可以考慮進行區域降噪處理，對天空雲彩、暗部進行局部降噪處理。

·寬容度從前期HDR方式入手

寬容度是相機的重要指標之一，但是其實大部分情況下，我們遇到的光比都到不了相機的寬容度上限，畢竟直接對著日落進行拍攝也拍攝不出什麼好看的風光片吧。但是不是更高端的全畫幅或者中畫幅，或者是APS-C或者更小畫幅，在應對大光比環境時，都應該從以下幾點入手。

大光比環境怎麼辦，我們來看一下應對策略

·前期應對養成包圍曝光的習慣

首先，一般情況下正對太陽拍攝不是一個好選擇，除非太陽被雲層或者岩石等有所遮擋。但是，在日出日落環境下，如果陽光強烈，養成包圍曝光是一個風光攝影非常必要的習慣。包圍曝光，一方面可以獲得更多的原始素材，在後期調整時進行HDR合成；另一方面就算不需要多張HDR，也可以選擇更合適的曝光組合，從而提升後期的操作空間。

不管是入門相機還是高端機，都有曝光補償，而且手動M檔曝光時設置更容易

·善用濾鏡學會使用濾鏡是風光攝影必修課

另外一點，善用濾鏡是風光攝影的必備內容。風光攝影中，常見濾鏡包括偏振鏡（CPL）、減光鏡（ND鏡）、漸變鏡（GND鏡），漸變鏡的分類比較複雜，不僅有檔位區分（從減光區域到正常區域曝光差異，通常有0.3、0.6和0.9，分別對應1檔，2檔和3檔），還可以分為軟邊漸變和硬邊漸變，而且還具有RGND，也就是反向漸變。我們這裡主要來說一下漸變的區分。

漸變鏡是風光拍攝中應對光比的重要道具

對於大家來說，漸變鏡第一時間想起的是圓形漸變鏡，很多入門濾鏡套裝都有，這種一般都是軟邊，而且漸變區域位於鏡片1/2處，並不適合作為風光漸變鏡，筆者更推薦使用方形濾鏡。對於方鏡來說，軟邊漸變通常適用於廣角鏡頭，通常70mm以下都可以使用軟邊，而超過70mm，由於鏡頭焦距長，軟邊的漸變效果就會變得很差，所以必須使用硬漸變。

左為軟邊，適合70mm以下鏡頭，右側為硬邊，適合70mm以上鏡頭

長焦鏡頭需要硬漸變

另外一個濾鏡是RGND，是漸變鏡中較為另類，但是筆者認為用處比較大的一類。這類濾鏡通常適用於具有規則邊緣的情況，例如城市天際線、海邊；而適用於太陽尚未落山處於地平線的環境。這種環境下，光線會從中心區域向兩側降低，因此傳統漸變鏡並不適合，需要反向漸變鏡。

RGND反向漸變是應對日出日落的好鏡片

分界線較為明顯，太陽沒有完全落山的情況下，RGND更實用

·後期HDR方法使用RAW文件配合軟體使用

最後，剛才說過養成包圍曝光是前期拍攝的重要習慣，那麼如果不使用濾鏡，包圍曝光的圖片如何處理呢，當然是使用後期軟體進行HDR合成了。

合成HDR有很多方式，最直接的就是將包圍曝光的raw文件在ACR中合成

HDR是一個非常常見的功能，大家不要對於HDR功能談虎色變，特別對於寬容度不好的相機，HDR功能是處理大光比時非常重要的工具。使用HDR，一定要前期採集到足夠多的拍攝數據，也就是我們說的第一項，要採用包圍曝光模式進行拍攝。更多的HDR方式，可以參考筆者之前的文章：《動態範圍大作戰三款HDR軟體效果對比》

·鏡頭問題善於選擇鏡頭搭配

大家經常討論的話題就是鏡頭，所謂牛頭色彩好，牛頭有德味等等。這裡我們就來著重討論一下不同相機系統的鏡頭選擇問題。

首先，鏡頭肯定是貴的好，毋庸置疑。24-70mm f/2.8不管是銳度，還是色彩，都要比18-55mm好。另外一點，相機系統上，全幅系統通常擁有更高的像素，而APS-C系統最高也只有2800萬（三星NX1和NX500，如今還絕跡江湖了）。但是，同為2400萬像素，其實APS-C和全畫幅的細節呈現理論上是相同的，所以大家也不用為APS-C的素質所擔心。

入門級搭配18-55mm這類套機絕對沒辦法和頂級機身和牛頭拼素質

·焦距問題廣角不夠廣怎麼辦

第一個器材方面困惑，我用入門相機，焦距需要乘以係數，因此廣角不夠廣怎麼辦。首先，各個廠商都有針對APS-C畫幅或者M43畫幅推出的超廣角鏡頭，例如佳能10-18mm、尼康10-24mm、松下7-14mm，副廠鏡頭亦是有很多選擇，而且其中很多鏡頭，例如佳能10-18mm、圖麗11-16mm、騰龍10-24mm都是素質出色，而且價格非常低廉的鏡頭。

像10-18mm這類鏡頭就是為APS-C準備的，M43也有很多超廣角

一般廠商都有很多專門的廣角鏡頭可以選擇，不夠廣時也可以選擇接片

另一方面，如果僅僅是套機鏡頭，也可以利用接片營造廣角的效果。接片時，如果想要得到畫幅比例比較正常的圖像，盡量使用豎排進行接片。接片時應當使用手動對焦，同時使用M檔手動曝光，保證光圈和快門一致。

·對焦問題儘可能提前對焦和掌握預對焦

對於入門鏡頭，另外一個大問題是對焦方面的。風光拍攝時，經常需要用到超焦距對焦，很多入門鏡頭並沒有景深標尺，因此對焦時，特別是夜晚對焦時很可能遇到問題。

入門鏡頭沒有景深標尺，夜晚對焦需要更多技巧

夜間對焦的方式有很多種，筆者比較推薦在嚴謹的拍攝時，在日落前設置好超焦距，可以使用對遠處對焦點對焦後調整為手動對焦。另外一方面，很多機身的對焦設定帶有電子景深標尺，可以作為參考，而且利用放大對焦，我們可以選擇夜晚最明亮的物體（月亮、星星、帶有燈光的建築等）作為參照物進行手動對焦。

·色彩問題如何提升狗頭的色彩表現

色彩問題看似是個「玄學」，但其實是個大問題，比如筆者使用蔡司鏡頭拍攝，顏色純凈度和還原度就非常高，幾乎不用後期進行校色；使用佳能5DSR+11-24mm拍攝風光，色彩非常真實，也幾乎不用校色。那麼問題來了，如果我用的是一個D5500+18-55mm，怎麼進行後期的色彩管理呢。

調色時，我們盡量使用ACR中的HSL調色

後期處理色彩，最重要的就是調整色彩的純度。首先我們要學會善用機身的色彩管理方案，另外，利用Camera Raw的HSL調色機制，可以直接控制色彩的區塊，我們要了解畫面中有哪些色彩，儘可能提升色彩的純凈度，而不要讓顏色混雜，才能讓照片看上去更通透，色彩更出色。究竟HSL怎麼調色，是一個比較複雜的過程，簡單來說，就是要讓每一種顏色的亮度和飽和度更接近於實際效果。具體的調整方式，筆者日後會專門進行詳細的介紹。

·後期調整學會合理的照片銳化

狗頭銳度表現和專業鏡頭必然存在差異，這是毋庸置疑的，但是大部分情況下我們可以通過合理的後期銳化來減少差異。通常，我們大部分的用途是網路分享，分享時一般都會有壓縮，為了更好適應網路壓縮，我們可以使用多次USM銳化來抵消壓縮的影響。

首先調整到需要尺寸，然後複製一個圖層，使用其他-高反差保留，將圖層模式調整為疊加

如果需要網路傳輸，完成後合併圖層，使用USM銳化，小半徑，低數量進行兩到三次銳化

原始圖片

處理後

後期銳化，筆者喜歡的方式是藉助高反差保留-疊加，以及小尺度多次數的USM銳化來進行。首先將照片調整到需要的尺寸在進行銳化，比如網路分享筆者喜歡使用2000寬，然後選擇高反差保留，半徑為0.2-0.4之間，圖層混合模式為疊加，然後使用圖層蒙版擦出需要銳化的部分。然後合併圖層後，選擇USM銳化，半徑為0.2-0.3，數量為15-30，進行三次銳化，就可以得到適合網路分享的銳利圖像了。

·拍攝實例一 M43畫幅拍攝的自然風光

說了這麼多理論，很多朋友肯定會說我這是光說不練假把式。下面我們就實際拿出來一些照片來看一下使用非全幅相機，或者入門級，拍攝的效果究竟怎麼樣。我們就從畫幅最小的相機說起，看一下筆者使用M43拍攝的風光照片實例。