攝影學步3－曝光與直方圖

第三節課 曝光

曝光是指應該讓多少光線落在CCD或CMOS上，從而使我們得到清晰的圖像。一張照片的好壞與曝光量有著密切的關係，即感光度（ISO）、光圈大小（通光面具）、快門速度（通光時間）三要素決定了曝光量。（把小胡老師的第三、第四節課合併了）

一、曝光三要素：光圈、快門、感光度

1、光圈（F）：指單位時間射入相機的進光量。如果我們把相機比喻成一間漆黑的屋子，那麼窗就是光圈，窗打開的大小就是光圈的大小。窗打開越 大，進光量就越大。

（1）光圈的大小：在相機上光圈大小與光圈數值正好相反，數值越小，則表明光圈越大。由大到小的排列次序為：…。…。…F1.4、F2.0、F2.8、F4.0、F5.6、F8.0、F11、F16、F22…。…。…數值越大，光圈越小，每檔之間為1.4倍的關係。

（2）光圈設置：每個相機鏡頭的最大光圈和最小光圈都不同，具體要看說明書。設置光圈的按鈕是機身背面右上側的*鍵（曝光鎖），按一下曝光鎖，再轉動機身右上部的大轉盤調節光圈大小。

（3）光圈優先（AV）：相機有許多種拍攝模式：光圈優先、快門優先、B門、自動拍攝等等，一般情況下，我們選擇光圈優先模式。

（4）光圈原理：光圈是呈葉片狀的圓孔，孔徑的大小是可變的。計算公式為（以F4.0為例）：圓孔直徑＝當前焦距/光圈值。長焦和廣角鏡頭的圓孔直徑大，所需要的材料自然就多了，因而價錢也就貴了。

（5）大光圈鏡頭與小光圈鏡頭：在拍風光照時，大光圈的鏡頭與小光圈的鏡頭區別不大；拍攝人物、動物、微距等主體時，一般用大光圈的鏡頭效果更好。

（6）景深：就是當焦距對準某一點時，此點的前後仍清晰的範圍。它能決定是把背景模糊化來突出拍攝主體，還是拍出清晰的背景。

A、小景深：我們將主體拍攝得很清晰，而背景拍得很模糊，這種情況稱為小景深。一般在拍攝花、鳥、蟲、人物等主體時，採用小景深。

B、大景深：在拍攝紀念照、集體照或風景時，一般我們把背景與主體拍攝得一樣清晰，這稱之為大景深。

注意：光圈越大，即F的數值越小，景深越小或稱景深越淺；光圈越小，即F的數值越大，景深越大或稱景深越深。

想拍淺景深效果時要把握三點：

1、同等的距離上，鏡頭焦距越長，景深越淺；

2、離物體越近，景深越淺，但是要注意不能低於相機的極限最短距離，否則就對不上焦了；

3、光圈越大景深越淺，但是要注意光圈開的越大，鏡頭成像也越不銳利，一般F5.6-F8是鏡頭的最佳光圈，自己權衡吧。

比如想拍背景虛化的人像：把光圈放大點兒（一般F4-F5.6就足夠了），焦距調長點兒（85mm-135mm是拍人像比較好的焦距），距離站近一點兒，用對焦點對準人的眼睛，半按快門對焦，然後咔嚓，就OK了。

（7）不同主體拍攝的光圈選擇：

A、人像照：光圈越大越好，一般採用…。…F1.4、F2.0、F2.8、F4的光圈；

對焦點：人物的眼睛。

B、證件照：一般採用F8.0、F11的光圈。

對焦點：人物的眼睛。

C、風光照：一般採用F8、F11、F16、F20、F22…。…的光圈，光線不足時，用廣角鏡+大光圈拍攝。

對焦點：有限遠。

注意：在廣角鏡中，景深隨光圈變化不明顯，因此，在弱光下，用廣角鏡+大光圈可以得到大景深。

（8）最佳光圈：任何一個鏡頭都有最佳光圈，所謂最佳就是指成像最好的那一檔或若干檔光圈。基本規律是：一個鏡頭的中間段光圈，比如佳能24－105mm變焦鏡頭，它的最佳光圈就是F8、F11。頂級專業鏡頭，除了最大和最小光圈外，其餘中間的各檔都是最佳光圈。我們在拍攝時盡量使用最佳光圈，以保證有好的成像質量。

2、快門：指進光時間的長短。還是用上面窗戶的例子，就是指打開並關上黑屋窗戶的時間。窗打開時間越長，表明快門用時越長。

（1）快門的種類：單反相機的快門是機械式的，卡片機的快門是電子式的。

（2）快門原理：所謂按快門，其實是抬起相機內反光板，讓光線從鏡頭處進來落在CCD或CMOS上。有的相機有預升反光板的功能，目的是減少震動，以保證有高質量的成像。

（3）快門速度：…。…。…1/15s－1/30s－1/60s－1/100s－1/200s－1/400s…。…。…快門與光圈的表示不同，快門數值越小，表明快門速度越快，每檔之間為2倍的關係。

（4）快門設置：在光圈優先時，快門速度由相機自動設置，但在快門優先（Tv）時，快門速度可手動設置。設置的方法和按鈕與光圈設置一模一樣。

（5）快門極限值有兩個：

一是能夠用手端穩相機的極限值－焦距的倒數：大於這個數值時，表示相機可能會產生晃動，從而影響畫質。因此，拍攝時，盡量將快門速度控制在等於或小於焦距的倒數之內。如果相機有防抖功能，打開防抖鍵後，這個極限快門值可以再放慢一至兩檔。一般在使用中焦鏡頭時，記住等於或小於1/60s這個值即可。

二是凝固運動的極限值－1/100s：大於這個數值時，運動中的物體被拍出來的效果是模糊的，縱然使用三角架也無濟於事。因此，拍攝運動物體時，快門速度一定要等於或小於1/100s。

注意：A、較高的快門速度可以凝固瞬間動態，以捕捉極具動感的瞬間；較低的快門速度可以產生模糊的效果，給人以動感。

B、設置不同的快門速度可以描繪出不同的運動效果。使用非常高速的快門，如1/1000秒，與使用低速快門，如1/8秒，所產生的效果是完全不同的，可以製造出肉眼無法觀察到的圖像效果。所以說，快門速度不僅可以控制光量，而且會對運動效果產生影響。這種效果是只有在拍攝中才能獲得的。

C、設置快門速度必須在相機處於快門優先的拍攝模式下。

（6）快門超過10萬次要更換嗎？快門使用到10萬次後，精度會下降一些，但並不是不能用了，可以不更換。

3、感光度（ISO）：ISO是國際標準化組織的簡稱，它規定了膠片對光線的化學反應速度。這個感光度的國際標準不僅是早年膠片製造的行業標準，也是當下數碼時代的感光度標準。感光度的表示方法通常用ISO+ 數字來表示。

（1）感光度原理：外來的光線通過感光元件被放大後形成圖像。但在被電子信號放大的過程中，電路中原有的雜訊也被相機誤認為是像素而被放大，從而形成噪點。因此，ISO值越高，噪點也就越明顯。

（2）感光度標準：ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800…。…。…每檔之間為2倍的關係。

ISO數值越大，表示感光速度越快，也意味著只需較弱的光線就能生成影像。在同樣亮度的光線條件下，如果ISO值提高了，我們可以減小光圈或提高快門速度，一樣能得到同樣清晰的相片。比如，ISO 100的曝光速度比ISO 50快一倍，在光圈不變的情況下，如果使用ISO50，快門速度為1/125s的話，換用ISO100，快門速度就只需1/250s了。

（3）感光度的選擇。

數碼單反相機有多種感光度值可供選用，最低的感光度為ISO 50、ISO 100、ISO 200，最高可以達到ISO 1600、ISO 3200甚至是ISO 6400或更高。提高感光度是有代價的，那就是噪點明顯增加，影響畫質。平常使用時，遵循這樣一個原則：在保證快門速度為焦距的倒數時，盡量使用低感光度ISO 100、ISO 200。只要能夠保證景深，寧可開大一檔光圈，也不要把感光度提高一擋。但是當拍攝的題材非常重要超過了我們對畫質要求時，寧可犧牲畫質也要拍到照片，因為有影像總比捕捉不到影像要好，這時就需要使用高感光度了。

（4）找到自己相機里自己能容忍的ISO值，也就是說，自己相機感光度值最高設為多少時，拍攝出來的畫面質量自己能夠接受，以方便以後不利條件下拍攝時，對感光度值的選用。

（5）影響噪點的因素：

一是噪點的大小與CCD或CMOS的尺寸有關，CCD或CMOS尺寸越小，越容易出現噪點；

二是相機是否帶有抑制噪點的功能；

三是拍攝主體越明亮，噪點就不明顯；反之，噪點明顯。

二、曝光

1、曝光的分類。

（1）正常曝光：曝光三要素相互匹配。

（2）曝光過度（過曝）：原因有二，即快門時間過長或光圈太大；

（3）曝光不足（欠曝）：原因有二，即快門時間太短或光圈太小。

注意：（1）光圈大一檔，快門減一檔，曝光量不變。

（2）使用光圈優先時，光圈減一檔，相機會自動提高快門速度一檔，以保證曝光量相同。

2、曝光的過程。

第一步，調整光圈，通過景深確定光圈；

第二步，測光，也就是半按快門對焦，察看相機液晶屏顯示的數據，了解快門速度，比如看看是否滿足1/60s的要求等；

第三步，如果對快門速度不滿意，就調整ISO值，使相機有相匹配的快門速度。

注意：光圈確定後，就不要再調整光圈了；只需反覆第二、第三步以達到滿意的數據即可。拍攝結束後，記得把ISO值調回100，以方便下次使用。

3、曝光量的決定因素

決定曝光量的因素是感光度、光圈、快門。要想增加曝光量，就從三要素入手：增大光圈、延長快門、提高感光度。在光圈和快門不變的情況下，感光度與曝光量成正比。感光度越高，相機的曝光量就越高。只有在感光度不變的情況下，相機的曝光量才由光圈和快門來決定。

三、直方圖－可以直觀顯示曝光量。

拍攝中相機顯示的直方圖橫坐標表示亮度，分為255個單位，越往左邊越暗，越往右邊越亮；縱坐標表示像素。直方圖能夠顯示一張照片中色調的分布情況，揭示了照片中每一個亮度級別下像素出現的數量，根據這些數值所繪出的圖像形態（直方圖）我們可以判斷照片的曝光程度，是正常曝光還是過曝，抑或欠曝，並通過調整曝光量，得到曝光合適的攝影作品。

直方圖（圖1－圖4來自百度搜索）

圖1

注意：電腦中的相片，通過PS軟體（按Ctrl+Shift+L鍵，）可以適當調整相片的過曝或欠曝現象。

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