大牌放下架子成高街 賺錢才是硬道理

導語：隨著時代的發展，繁華的奢華高貴夢都慢慢成為過去，像Dior、Chanel這樣的老牌時裝也紛紛向商業低頭，這似乎是情理之中不可避免的事情。商業化的時代，市場、客戶永遠是品牌生存下去的保障，叫好不叫座在這個時代是無法立足的，畢竟，賺錢才是硬道理。

Saint Laurent昂貴成衣似高街消費群體很買單

YSL吸煙裝、Saint Laurent 2013秋冬系列

也許你看到Saint Laurent 2013秋冬系列發布以後心就開始碎了，漁網襪、碎花、機車夾克……這完全就像TOPSHOP的廉價高街，那個曾經解放女性的巴黎老牌哪裡去了?毒蛇評論家更是大批Hedi Slimane 的這個系列完全就是高街的影子(當然PierreBerg 表示自己很喜歡)。令人非常意外的是SL熱賣，銷量非常好，只能說YSL向商業化低頭了。

聖羅蘭創意總監Hedi Slimane

Hedi Slimane 商業化設計難得看客心

自去年被當時名字仍然是Yves Saint Laurent任命為設計總監後，他稱職地為Saint Laurent 製造了極大的爭議，無論是改名、改設計總部地點、和時尚評論家發起罵戰、創造幾個愛者極愛、恨者痛恨的系列，每次總能引起時尚評論和旁觀者一番熱烈討論，而這些輿論效應都成功轉化成可觀的銷售收入。

專櫃店鋪的暢銷

在《紐約時報》 題為「Mr. Provocative(不安分先生)"文章中，時裝記者Eric Wilson 介紹早在2月份已經陸續上架的Saint Laurent 2013春夏系列銷情理想。美國高端百貨商店Barneys New York 表示，系列中60%的商品都已經以正價售出，包括一條1.4萬美元的連衣裙。Bergdorf Goodman 眼下正在為Saint Laurent 男女裝開設特別專櫃。百貨公司總裁Joshua Schulman 表示：「我們希望品牌的業務規模能夠比及品牌的名聲。」而來自不願透露名字的零售業主管更希望品牌產品能夠儘快到貨，因為實在太暢銷了。精品店Jeffrey New York 創始人Jeffrey Kalinsky 透露系列中幾款明星商品都已售空，他形容他們在挑選貨品時，眼前彷彿印滿了鈔票。

時尚博主很喜歡

時尚博們對Saint Laurent 配件最感興趣的，特別是多款短靴和寬檐大帽，在產品推出之初就已經紛紛在博客上親身演繹穿著效果，這些商品零售價大概在1,000美元左右。至於品牌的衣服，她們更喜歡的是衣服帶出的復古風情，真正穿上的少之又少(Anna Dello Russo 是例外)。

Pierre Berg大力支持

事實上，據Eric Wilson 所說，Hedi Slimane 早就預料到評論將會對他不利，但是根據他的忠實支持者、設計師Yves Saint Laurent 長期伴侶和生意夥伴Pierre Berg 認為他的目的達到了：「Hedi 想要帶出衝擊。當你是一名藝術家，你就要帶出衝擊。」

爭議引起關注

顯然，Hedi Slimane 說到做到。他的Saint Laurent 2013秋冬時裝發布會帶出的衝擊是那麼大，使品牌在Style.com 的瀏覽人數超越220萬，從從未進入前10躍升至瀏覽排行榜第2位，僅次於Chanel時裝秀。網站總編Dirk Standen 稱對該系列的評論極端(和)分化，負面略多於正面。

宣傳很到位

Saint Laruent 的廣告衝擊力也不弱。無論是女扮男裝的2013春夏男裝廣告，還是近期的招攬了Marilyn Manson 代言的音樂項目廣告，清一色黑白影像，充滿身兼設計師/攝影師兩重身份的Hedi Slimane 個人風格。還有他親自操刀的Saint Laurent 門店設計，視覺衝擊強大，比起他的衣服更加令人印象深刻。

總而言之，言而總之Hedi Slimane還是很有頭腦的，商業之路也是非常成功的!

Balenciaga徹底向商業低頭美式極簡叫好又叫座

Balenciaga 2012秋冬2013春夏/Balenciaga 2013秋冬2014早春度假

Alexander Wang執掌百年老牌向商業低頭

還記得去年Balenciaga換帥風波嗎?在時尚圈可算是鬧得沸沸揚揚。當地時間2月28日，萬眾矚目的王大仁Alexander Wang入主Balenciaga首秀於巴黎時裝周發布，品牌方為了避免給年輕的Alexander Wang過大的壓力，這場備受關注的首秀選擇在巴黎喬治五世大街沙龍僅僅只對特邀的媒體和買手展示，現場僅有80個座位。

事實上，關於Alexander Wang入主Balenciaga，雖然眾說紛紜，但是不得不承認的是選擇Alexander Wang確實是這個百年老品牌對商業低頭的證明，就像Dior選擇Raf Simons，市場、客戶永遠是品牌生存下去的保障，叫好不叫座在這個商業時代是無法立足的。顯然，起家於最具商業性的紐約時裝周的Alexander Wang對於這一點更為得天獨厚，從出道至今在時尚圈的更種人脈好人緣也讓這個年輕的設計師一路順風順水。他懂得怎樣的設計賣得好，這也正是Balenciaga所需要的。

巴黎世家創意總監Alexander Wang

Alexander Wang首秀追本溯源致敬Balenciaga

在時尚圈永遠都有「致敬」一說，作為其入主Balenciaga的首秀，Alexander Wang深知自己身上聚焦了多少關注目光，所以他很聰明的選擇了打「保守牌」，這也是大多數剛起步設計師都會選擇的一貫做法。「女魔頭」Anna Wintour在秀後接受採訪時也說：「我感到非常的驕傲，我覺得每一件衣服都非常實穿，有很多作品明顯是向Balenciaga的經典作品致敬。我覺得這是剛起步時非常明智的選擇，而不是獨立爐灶。」就連時尚圈著名毒舌CathyHoryn在看完秀後也忍不住連發兩篇博文對他大加讚揚：「王大仁在巴黎世家邁出了自己堅實的第一步，他把自己對街頭時尚的敏感融入到巴黎世家高級定製般的廓形中，讓廓形變得更小一些，讓服裝看起來會更起來更實穿一些。」

百年老牌Balenciaga 轉型成為美式極簡休閑風

看到Balenciaga 2014早春度假系列的時候，小編的心徹底碎了，Balenciaga 終究變成了小王同學的那些東西了。整個系列顯露出他對前輩的致敬之情：蠶繭形輪廓，秋冬秀場的花苞形半裙本季被疊放在裙子之上，以及類似筆畫般的印花都可追溯到Cristbal的年代，這些都像是上個系列的延續。與此同時，我們能感覺到Alexander Wang開始將自己最擅長的美式街頭休閑風格運動元素放入到該系列，像從腰間伸出兩翼的短褲、類似花瓣裝飾的胸衣。不過裙裝的設計才可謂最為穩定，那件從肩膀垂下並向後延伸的裙裝，前面看上去相當合身，而後被卻用上松身設計，這必將成為優雅又經典的設計。用碎塑料條裝飾的漁夫帽與同樣手法處理的涼鞋令人意外的驚喜，這奇思妙想之作將讓它成為搶手單品。總體來說Alexander Wang還處於找感覺的階段，但那些具有特色的裙子設計已經表示出他又進了一步。

Dior追本溯源是個新轉折Simons到底能走多遠？

Christian Dior 2013春夏/2013春夏高定/2013秋冬/2013秋冬高定

Raf Simons開啟Christian Dior的新時代

自Raf Simons上位後，Christian Dior便迎來了一個新的時代，西蒙上任後三把火一燒，Christian Dior又颳起了一股熱潮。不管是2012秋冬還是2013春夏高級定製2013春夏、2013秋冬、2014早春度假都是叫賣叫座的成衣。自然銷量直上，就連高定的訂單也是源源不絕。Christian Dior那個浪漫的繁華的John Galliano時代終結了。此時，也是議論紛紛的，也有人覺得Dior已死。

John Galliano宗教觸底固然是一方面，他需要休息調整也是一方面，Christian Dior 是否也考慮到商業的這一點，LVMH集團尋思著找一位能賺錢的新掌門吧!

迪奧創意總監Raf Simons

Christian Dior 的轉變是巨大的就像Raf Simons自己說的「我希望每個人都夢想穿上Dior品牌的服裝，無論是平時在街上還是出席紅毯，我都要Dior成為大家夢寐以求的一個品牌，除此以外我還希望Dior高級定製變得更為日常性，而非大家一貫以為的戲劇性。唯有這樣，大家才能真正接近Dior式的女性，讓這個形象變得更為真實。」

說白了就是，咱們不做那些華麗浪漫的設計了，雖然很美妙很夢幻很高貴但是沒法實穿，也不賣座，還是做一些更親和的日常的Dior，這樣才能賣座，才能有更多的方向。

縱看Christian Dior 2013春夏/2013春夏高定/2013秋冬,在Raf Simons的設計中：修身的腰線、綻放的復古裙擺、優雅的廓形;極簡的擁塞，輕薄精緻的面料、恰到好處的華麗光澤。這樣的Dior更加有親和力，更能讓我們接近她了解Dior的一些精髓。

不過看到Christian Dior 2014早春度假系列的時候我們似乎又有些乏味了，那些簡介的廓形元素都在意料之中，於此同時我們又感覺到那個巴黎老牌有著高貴氣質的Christian Dior 也漸漸的離我們遠去了。Christian Dior 也走上了一條商業化的路，Raf Simons式的Dior 才剛剛開始，未來的路也還很長，一切都是未知數，我們只有拭目以待了!

Chanel商業與設計兼得老佛爺牛氣十足

CHANEL 2013春夏/2013春夏高定/2014早春度假/2013秋冬高定

CHANEL 這個經久不衰的百年老牌，經過100年的歲月跌宕之後依然那麼完美那麼經典，karl lagerfeld 27年的執掌讓這個老牌更加發揚光大，CHANEL的設計已然成為經典，CHANEL 的成衣永遠暢銷，每一個女人都夢想游泳一件CHANEL的時裝。

香奈兒品牌走高端路線，時尚簡約、簡單舒適、純正風範。「流行稍縱即逝，風格永存」，依然是品牌背後的指導力量;「華麗的反面不是貧窮，而是庸俗」，Chanel女士主導的香奈兒品牌最特別之處在於實用的華麗，她從生活周圍擷取靈感，尤其是愛情，不像其他設計師要求別人配合他們的設計，Chanel品牌提供了具有解放意義的自由和選擇，將服裝設計從男性觀點為主的潮流轉變成表現女性美感的自主舞台，將女性本質的需求轉化為香奈兒品牌的內涵。

香奈兒創意總監Karl Largerfeld

任何一個名牌都有由於歷史沉澱而形成的風格框架，身在其中的設計師只能對此進行符合時尚的詮釋，Largerfeld也不例外，只有在屬於他自己的品牌"Karl Largerfeld"中，其設計個性才得以淋漓盡致的體現：合身、窄肩窄袖的向外順裁線條，使穿著者顯得修長有形。Karl Largerfeld品牌裁製精良，既優雅，又別緻，他把古典風範與街頭情趣結合起來。形成了諸多創新。一些裝飾細節常會出現超現實主義風格的神來之筆，如Karl Largerfeld品牌的羊毛套衫，剪裁精巧，又易穿脫，其柔軟的質地，明快的色彩，永遠都不會落伍。

CHANEL 每年都會有6系列，不論哪一個系列的成衣都是包含CHANEL精髓又充滿新意的系列成衣，這裡顯示了老佛爺無窮無盡的創意，要知道老佛爺除了CHANEL，還有FENDI、以及同名品牌karl lagerfeld各個系列的執掌，這個已經80歲總是帶著墨鏡的天才老頑童在時尚圈有著無可代替的地位。

越來越多的老牌時裝向商業低頭了，我們在緬懷過去的同時也要看向未來，時裝界的新老交替或者順應自然發展這些都是情理之中的事情，保留精髓加入新的設計或者理念都是成功的。從多方面看這些都是正反兩面的，我們不能肯定也不能否定。除非你能做到像老佛爺的CHANEL那樣!

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