阿爾卑斯山腳下，享拉丁文化

天生麗質的阿爾卑斯，不是僅供遠觀的，更可以讓人徹底融入其中，享受運動的刺激。

幻變山色伴初滑

11號纜車將我送至海拔2003米的PizSorega。晴空萬里，只有四周山頂懸著幾朵白雲，一動不動，像是舒服的坐墊。我心率加快、雙手發抖，之前對阿爾卑斯雪場的可怕描述如千軍萬馬殺入腦海：「他們的藍道等於崇禮的中級道，等於北京的高級道，更不用想像紅道和幾乎垂直的黑道。」此刻眼前的11號藍道，對我如萬丈深淵。那麼，最溫柔的綠道，你在哪？

戰戰兢兢，彎腰、挺身、旋轉、山下板用勁加韌……緩慢而安全的動作將我送到稍稍平緩處。克服了糟糕的心理作用，輕鬆和愉悅感伴著雲淡風輕的壯麗山景而來。無邊無際的雪道，給足我欣賞清晨光線雕琢多洛米蒂(Dolomites)群山的時間，沒被白雪覆蓋的巨大岩石，從最初的白中帶綠漸漸幻化為淺紅、深紅，直至被半山腰鋪開的茂密針葉林掩去。我轉向9號藍道，最終又跟著11號匯入登山纜車出發的S.Cassiano村。

這耗去我45分鐘下行的漫長雪道，僅是擁有65條索道、50餘條雪道的義大利巴迪亞(Val Badia)山谷滑雪場中微不足道的一部分，一張最基本的山谷索道日票，就能帶你翻山越嶺，玩轉林海雪原。

更多的滑雪愛好者，則選擇包括多洛米蒂山區12座不同峽谷雪場的超級滑雪通票（Super ski pass），用好幾天的時間，通過纜車索道或滑雪公交，在總長達1200公里的雪道內自由馳騁。

高手們更樂意選擇42公里的Sella環線，在4座最主要山谷的懸崖峭壁間來一場持續五六小時的馬拉松越野滑雪。而職業運動員，則等待著每年聖誕前3天的男子高山速降世界盃。

這些幾乎被雪崩追趕著的武俠高手畫面，距我的水平實在太過遙遠。不過我竟不小心闖進了中級難度的紅道，在摔了一個跟頭後，來到屬於高山速降世界盃的La Villa纜車站。山頂大把的藍道選擇，讓你不必非得從最大超過50度的斜坡滾落下來，在遼闊岩石和針葉林間多次迷路後，一塊標示Armentarola的牌子出現在一個岔路口，柔軟而平緩的白雪，將體力透支的我直接送達山底的Cirsa Salares酒店。

鹽谷酒店的拉丁家族

酒店老闆Stefan像是從哈布斯堡王朝時代穿越而來一樣，黑馬靴、紅馬甲、大圓帽和一掌寬的厚重腰帶，一道架在高大的身軀上。這可不是為旅遊接待而刻意仿古，酒店職員、村落居民以至整個巴迪亞山谷的「土著」都這麼穿，防寒保暖又不影響走路開車。

穿著這些漂亮服飾的，是僅2萬人口的拉迪恩族裔，他們固守著自己的文化風俗，彼此間說著外人聽不懂的古老拉丁語，「當然我們絕大多數也都會義大利語、英語甚至德語，要不就真和這個世界脫節了」，Stefan說道。

同樣源於當地居民以巨型木桶盛載牲畜用鹽的傳統，這座由Stefan父母Weiser夫婦建於1964年的精品酒店，乾脆命名「鹽谷」（Cirsa Salares）。12月初，當地酒店紛紛重新開門，以迎接賓客盈門的滑雪季，鹽谷也精心布置好從住房到餐飲再到特色乾草浴SPA的溫馨空間。

大堂里的杉木、松木、瑞士五針松木的手工傢具，圍繞著剛打扮好的聖誕樹；牆壁上Weiser家族成員的黑白肖像，安靜聽著柴枝在爐火里劈啪作響；米其林星級餐廳La Siriola則為從鴿肉三明治到鹿肉醬汁手工雞蛋面的每一道菜都搭上最匹配的葡萄酒，以犒勞在雪道上疲勞一天的賓客，地下酒窖里那些來自1850間酒庄的兩萬七千瓶佳釀可是有著無數的魔法可能。

正餐過後，我去甜品自助區拿了一杯提拉米蘇，攙和了旁邊一些不知什麼口味的慕斯，剛一拿回餐桌，一個老太太就過來搶奪回去。正一頭霧水時，隔壁桌的客人告訴我：「不必擔心，這是老闆的媽媽Hilda太太，過一會兒她將給你配出最好口感的蛋糕。」果然，5分鐘後，一疊顏色清亮的「寶貝」送到了跟前。「Bellisimo！（漂亮極了），」Hilda太太驕傲地形容著自己的「作品」。

金山車香瀰漫Rosa Alpina

讓Stefan最自豪的，並非其族群的傳統文化保育成果，而是這一小片區域的美食風景，「我們S.Cassiano和隔壁的Corvana村加起來才1500人口，卻有4顆米其林星分布於3家餐廳，這或許是米其林星級密度最集中的地方。」

其中獨佔兩星的，是Rosa Alpina酒店的St. Hubertus餐廳。還沒到飯點，我就先被主廚NorbertNiederkofler請進廚房，率先品嘗幾小時後將呈於餐桌的新鮮黑白松露和奶油菠菜，酒店經營者Hugo先生熟練操弄著一台1939年產的切片機，一片片肥美不膩的火腿從砧板上送進嘴裡。

Hugo是Stefan的表弟，來自同一血脈的Pizzinini家族，他們經營這家酒店的歷史和火腿切片機一樣久遠，希特勒和墨索里尼對多洛米蒂山區地理邊界的劃分協定，導致了新一輪的人口遷徙，而這座奠基於1850年、並從最初教區牧首小屋擴充為一戰時奧匈帝國軍隊聯誼處的大宅，也就在二戰爆發的那一年，被Engelbert Pizzinini先生接下，並在戰後發展為巴迪亞山谷檔次最高的五星級精品酒店。

無論是累到筋疲力盡的滑雪，還是撐到大腹便便的餐飲，休息片刻後，最適合到同樣榮獲大獎的酒店水療中心Daniela Steiner Spa去放鬆或消化。其中最富當地特色的，是讓身體被山金車菊花包裹的水床，這是山區眾多乾草浴療法的一種，脫光衣服躺下去，猶如被包裹在一個花草製成的繭內，通過加熱出汗來舒緩緊張的肌肉。離開水床後，清瘦理療師的一雙玉手，又將山金車精油緩緩送入肌膚。

再醉滑一次

從乾草浴中舒服地醒來，又該是踏上雪道征戰的時候了。Rosa Alpina酒店專職登山滑雪嚮導Diego剛從貴州格凸河攀岩錦標賽歸來，正有好多關於苗族古怪飲食的見聞欲與我分享。

可我偏偏更關心他帶德國明星娜塔莎?金斯基在當地攀岩的故事，「或許受她老爸克勞德瘋狂性格的影響，這位上了年紀的美女依然熱愛冒險，而且也有運動天賦，那次攀岩其實是為了一部微電影《夜晚屬於星星》，我至少也露了個臉吧。」

Woman, War and Wine，永遠是男人共同的話題。Diego熟知巴迪亞山谷雪道上一切餐館，「2050米處那家拉斯維加斯的主廚是你們中國姑娘，來自台中；世界盃速降雪道山頂那家Moritzino俱樂部的甜點最棒，有時晚上他們不下山，就把DJ請上來狂歡；你一定得喝一杯白葡萄酒，再跟我一道衝下山去。」

反正沒交警管「醉滑」，那麼就來上一杯。11號纜車再一次把我送至初滑阿爾卑斯的2003米處，好了，Diego，Let"s go！

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