散文| 吳佳駿：記憶中的敦煌
記憶中的敦煌
主播：舊雨
後期：淡顏
作者：吳佳駿
坐於鳴沙山之上，極目處皆蒼涼。沙壟縱橫，脈絡分明。佇立遠眺，恰似時間饋贈給大地的皺紋，又像雕刻家刀下那凝固的水波，有孤絕之美。
風乍起，掀掉了我的帽子。細沙鑽入脖頸，痒痒的，像有蟲子在爬。我整整風衣領子，想抵擋沙子的入侵，也抵擋風的入侵。身處沙漠之中，我是脆弱和渺小的。我擔心，一陣巨大的旋風颳起，會把一坐沙丘移至我的頭頂，然後，落下來，將我掩埋。像掩埋一個家園，和一段歷史那樣。
夕陽，照著黃沙，也照著遠處那些滑沙的遊人。那些遊人，跟我一樣，來自南方。他們長相清秀，眉宇間透著江南柔情。他們的目光，平常見多了水鄉的靈山翠木，突然間，看到曠闊的沙漠，心情自是難抑激動和興奮。他們結伴從沙丘頂端順勢滑下丘底，嘴裡狂喊著，心中壓抑許久的情感，如瀉堤之水，盡情釋放。同時釋放的，還有人生的一份大自在，生命的一份大逍遙。
據《敦煌志》記載，「風吹或人乘沙流，生鼓角之聲。其聲輕若江南絲竹，其音重如旱天雷鳴。」鳴沙山因此而得名。但那天，我沒能聆聽到沙山發出的雷鳴之音。我耳朵聽到的，只有滑沙的遊人肆無忌憚的爽朗笑聲，和遠遠傳來的清脆的駝鈴聲。
也許，沙山的雷鳴之音，本屬天籟，只有未被塵世喧擾的耳朵，才能聽到。
兩個頭裹水紅色絲巾的婦女，牽來駱駝，用當地話說：「沙山的那邊，就是月牙泉了。坐駱駝去，很快的。」未及詢問價錢，朋友便拉著我，急忙爬上了這「沙漠之舟」。作為一個攝影愛好者，我理解他對美的追尋。來到敦煌，不去瞧瞧那隻「沙漠之眼」，還算來過此地嗎？
坐在駱駝背上，我心澄澈。這種澄澈，來自於對月牙泉的幻想。那該是怎樣一塊明鏡呢？耳畔自然又響起田震的那首歌來：「它是天的鏡子，沙漠的眼，星星沐浴的樂園。從那年我月牙泉邊走過，從此以後魂繞夢牽……」這首歌，一直被我視為月牙泉的安魂曲。它曾深深地打動過我，讓我的心有洗滌風塵之後的乾淨。
牽駱駝的婦女，帶著我們在沙漠里兜圈子，消磨時間。這讓我們甚為惱火。不知她是想製造路程遠的假象，還是，故意不讓我們冒失地靠近月牙泉，以免我們身上的世俗氣，玷污了月牙泉的聖潔。
可當我們真的走進月牙泉時，我和朋友都少了預料中的激動，反倒生出失望——那哪是明澈的聖潔之水啊，分明是接近乾涸的眼淚。月牙泉的現狀，也遠不是歌里所描繪的那麼動人。圍上鐵柵欄的月牙泉，周圍枯草衰竭，殘葉零亂。泉中淺水泛黃，雜質鋪陳。風吹過，枯草晃動，彷彿月牙泉眨動了一下睫毛，滿眼皆傷。
月牙泉左邊的涼亭，陳舊破敗。三兩遊客，坐於亭中，下棋、品茗，一副忘我境界。只是涼亭上方的匾額上，趙朴初先生題寫的「聽雷軒」三字，依然蒼勁，古樸，透著佛家禪境，昭示著月牙泉那來自天地造化的神奇與絕妙。
來此遊覽的人們，或躺或卧，或舉手或叉腰，爭相與月牙泉留影。月牙泉是他們心中的一個夢境。而他們，是月牙泉眼裡的什麼呢？
朋友舉著相機的手，有些顫抖。他說：「美是最經不起傷害的，被傷害過的美，不再是美，頂多算是美的殘骸。」
我繞著月牙泉，慢慢地走。幻想穿越時空，回到過去，回到月牙泉的夢境里去，乘一彎月牙，飛回南方，讓這月牙泉的「舟子」，也沾點江南的靈氣。
朋友叫住我：「既然來了，還是拍張照，留作紀念吧。」我拒絕了。我想把這裡的景象，藏在記憶里。印在照片上的東西，缺乏想像空間，也缺乏深邃的美感和厚度。而留在記憶里的物景，卻能恆久鮮活。只要記憶不滅，這鮮活，便如生命一般豐富，且永存反思的力量。
從月牙泉出來，偶見鳴沙山下右側，裸露著一片墓地。凸起的沙堆，像是鳴沙山的縮影。每個墳堆前，都立著一塊牌子，上刻亡者姓名及生卒年月。那些逝者，活著時，與風沙為伴。死後，又化為沙塵，去追覓生者的蹤跡。
如此艱辛的輪迴，會不會使他們的靈魂，也像跑動的風沙一樣，躁動不安？
戈壁灘上，風沙漫卷。坐在車內，聽見四面八方飛來的砂粒，擊打在車窗玻璃上，如玉石碎裂。
司機三十多歲，是個駕車好手。她常年在這片灘地上往返，接送遊客。她熟悉這片戈壁灘的脾性，就像熟悉這裡的季候，把一輛桑塔納轎車開得輕車熟路，左右逢源。她說：「我閉著眼，也知道車行駛的方向。就像我用耳朵，能聽懂風的語言。」
車，在玉門關停了下來。
歷史在這裡凝固了，我寧可把玉門關想像成歷史長河裡的一個化石標本。那樣，它或許會受到更多的保護，而不至於像現在這樣，孤零零的，聳立於戈壁灘狹長的砂石崗上，成為一個風化嚴重的土墩遺迹，與南邊的鹽鹼地遙遙相望。
我近身，朝玉門關西、北兩道門裡瞅，夢想能發現幾個兩千年前的馬蹄印，或者，一款從西域和田輾轉塔里木盆地，經此門輸入中原時遺失的美玉。但我再一次被自我的臆想弄得迷離和惶恐。我看到的，是繁華落盡後的蒼涼和寂滅。
人去了，門猶在。
無人通行之門，進出的，只有風和歲月的影子。
玉門關前，不知是誰，擱了把椅子，供遊人留影之用。椅子旁立一石碑，上刻飄逸行書：「黃河遠上白雲間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關」。
我和朋友摸摸那把椅子，都沒敢坐上去。我們怕一坐上去，就會陷入歷史，出不來。
繞玉門關西側，驅車向南，直達陽關。
車上，司機為我們朗誦起王維的詩句：「勸君更進一杯酒，西出陽關無故人」。朋友贊其涵養深厚，格調高雅。女司機羞紅著臉答道：「不敢跟你們文化人比，淺薄得很，淺薄得很。」說完，她笑了。我和朋友也相視而笑，笑得很舒心。後來，我們才知道她是個詩歌愛好者，偷偷地寫過不少的詩，但從未拿出去發表。她說：「我寫詩，不為發表，只為讓枯燥的生活，詩意一點；讓平淡的人生，美麗一點。」這回，該輪到我和朋友羞愧了。她的文學心態，以及價值取向，讓我們這些成天與文學打交道的人，自愧弗如。
陽關博物館，似一個方形四合院。院內植物，一半淡黃，一半淺綠，很有層次感。低垂的屋檐，遮擋了光線，加之遊人稀少，把整個場館襯托得寂寥。惟院中張騫騎馬西行的浮雕，雄姿英發，氣吞萬里如虎。
博物館右側，開一大門，此門即是陽關關口。關口的那邊，便是通往西域的方向。關口處，一中年男子，身披盔甲，腰佩長劍，假扮成古時戍卒模樣，向遊人發放「通關文牒」。其儀態威嚴，剛正不阿，卻又憨態可掬。旁邊，兩個遊人，寬衣解帶，換上工作人員早已備好的官服，戲充漢武大帝和驃騎大將軍。看他倆高舉令旗，指揮千軍萬馬的英姿，真有做了帝王將相的豪邁與霸氣。
出關，秋陽杲杲，長風烈烈。荒蕪戈壁之上，一座殘敗烽燧當風而立，遠遠看去，彷彿短兵相接後，遺留在沙場上的一處傷疤。傷疤上，刻著熱血男兒的壯志豪情，刻著寂寞心靈的思鄉情懷，刻著生死之交的兄弟情誼，刻著楚楚動人的愛情傳說……
烽燧之下，一條碑林長廊，逶迤如龍，橫卧在絲綢之路的起始線上。碑石各具形狀，上刻古今名人緬懷、憑弔「陽關遺址」的詩詞。朋友啪啪按動相機快門，試圖將碑石上的詩句，悉數藏入相機，據為己有。對美的貪戀，使他自己也成了美的化身。
佇立涼亭，極目天涯，絲綢之路盡收眼底。凝神中，我彷彿看見一列列駝隊，沿著絲綢之路慢慢西行。西路上，玉佩噹噹，瓔珞煌煌，羌笛悠悠，駝鈴聲聲。上演著一幕千年前的繁華盛旅，那該是怎樣一種文化與宗教的大繁榮，大融合呢？
一老嫗牽著一匹棗紅色馬，來到我跟前問：「騎馬嗎？」。我有些膽怯。老嫗大概識破了我的心思，她撫摩著馬身說：「別怕，只要你騎上它的背，就是它的主人，它會很溫順的。」我壯著膽爬上馬背，老嫗一拍馬腿，那匹棗紅色馬繞著陽關奔跑起來。
西風古道，金戈鐵馬。我把自己想像成一個久經沙場，驍勇善戰的將士，在戰場上快意恩仇，血濺黃沙……
策馬揚鞭中，我找到了自己精神的疆場。
清晨，薄霧繚繞。習習涼風中，莫高窟彷彿披了件袈裟。導遊小姐說：「早上人少，拜佛最宜清靜，先生真會選時間，一看，便是懂佛之人。」我笑笑，不答。拜佛得有佛緣，塵緣易得，佛緣難求。況且，「緣」這東西，即使佛，也未必能完全參悟得透吧。
在棧道上行走，像在時光中穿行，有一種朝聖者的艱險與虔誠。每一個洞窟，都是一個佛的世界，深藏玄秘，開悟眾生。在與時間的漫長對峙中，洞窟那斗型窟頂所彰顯出來的，不止是建築學和美學上的價值，更有來自宇宙與人生關係的象徵。一幅幅精美的壁畫，惟妙惟肖，其百態千姿，如流水行雲，似靜欲動。尤其是那超凡脫俗的「飛天」，清舞弄影，衣袂翩翩，不知是要爭脫浩蕩時光的桎梏，飛向自由之美？還是要藉助佛法，將永恆之美遍灑天地人間。
觀賞莫高窟，堪稱一場視覺的盛宴！
可惜，有一半的洞窟，鐵門緊鎖，未能向遊客開放。我對那些緊鎖的洞窟，充滿神秘。走過時，總不忘朝門縫裡看。但裡面一片漆黑，什麼也看不見。
看不見也好，人心何必那麼貪呢？佛的真身，又豈是我等凡胎肉眼所能看得見的。
莫高窟門前，一排鑽天楊，依天挺立，和諧地站在一起。或許，它們也受到佛的感化，學會了悟道、參禪。面對時間，安靜地生長著，與對面的佛一起，堅守著恆定的東西。
鑽天楊下，一條河流，沿著屬於它的方向，流向深遠。
夕陽西下，晚風拂面。遊客漸次散去。我斜靠在石橋欄杆上，凝神遐想。朋友趁我不備，舉起相機，抓拍了一張照片。這次，我沒有對拍照表示反感，反而萌生感動——為莫高窟，也為敦煌。
晚霞映照下的莫高窟，幽靜而神秘。我們披一身霞光，悄悄離去，彷彿兩個從夢境中走出的孩子。
吳佳駿，青年散文家。著有散文集《掌紋》《院牆》《蓮花的盛宴》《在黃昏眺望黎明》《生靈書》《雀舌黃楊》《結婚季》《巴山夜雨》《飄逝的歌謠》九部。現居重慶，供職於某雜誌社。
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本文編審：馬 飛
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