迷人的汪曾祺， 被文學史遮蔽的大師

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他擅長寫小人物，通過生活氣息傳達社會生活的面貌，秉承了沈從文對底層人物的不可言說的溫愛，把世俗、繁瑣的生活詩意化。直到晚年，汪曾祺還帶著孩子氣地宣布，自己是沈從文的「得意高徒」。

「你們對我客氣點，我將來是要進文學史的！」上世紀80年代，以小說《受戒》《異秉》《大淖記事》重返文壇的汪曾祺進入創作巔峰期。佳作連連，但他始終遊離於主流文學思潮之外，在家中和孩子們聊天時也老被「擠兌」，有時不服，他就這樣嚷嚷。可是孩子們笑得更厲害了，「老頭兒，你別臭美了！」汪曾祺也不生氣，一雙水汪汪的大眼睛中滿是笑意。見大家沒拿他當回事，就跑進那間只有幾平方米的書房兼卧室去了，一會兒自己又出來。

1997年5月，77歲的汪曾祺去世。此後，他算得上是作品再版最多的現代作家之一，著作出版與生前相比多得多。

汪曾祺曾說，自己的作品一點都不主流，就是找野花，悄悄寫，「你們悄悄看就行了」。時至今日，他的書反響依然很好，豆瓣網上大部分網友評分都高達9分以上。「如果按照當代文學史的評價，汪曾祺是前十位之後。」文學評價家王干堅持認為，汪曾祺是一位被遮蔽了的大師，一個偉大作家生前的評價，甚至去世以後的那種巍峨，並不能代表他真正的作品價值和文學思想。

小人物，生活氣

汪曾祺在一篇回憶童年的文章中說，放學回家時總要經過一條大街和一條彎曲的巷子。年幼的他最喜歡在這條路上看沿街的店鋪和過往的路人，總是聞到一股充滿辛苦、篤實、輕甜、微苦的氣息，這令他非常感動。這種氣息就是生活的氣息，小說中有生活氣息並不是很高的標準，但汪曾祺的出色之處在於，他擅長寫小人物，通過生活氣息傳達社會生活的面貌，筆下的民間也始終散發著底層的人性溫暖和光輝。

「他秉承了沈從文先生對底層人物懷有的不可言說的溫愛，把世俗、繁瑣的生活詩意化。但同時也沒有忘記沈從文所說的『要貼到人物來寫』，這就把人物的精髓寫出來了。」沈從文是汪曾祺在西南聯大時的老師，也是他一生最尊敬的人。直到晚年，汪曾祺還帶著孩子氣地宣布，自己是沈從文的「得意高徒」。

從1940年創作第一篇小說《釣》開始，汪曾祺一生創作小說180餘篇。

「他的小說耐看，像老酒一樣隨著時間的推移越來越有味道。」文學評論家興安說，「有時候初看沒什麼，不就是幾個人說點話，吃點豆腐乾或者美食，但是你仔細再看兩三遍，那種味道是越來越濃。」在小說《黃油烙餅》里，汪曾祺寫了時代對個人命運的擠壓，看似敘述平靜克制，卻深藏巨大的悲憫，讀來令人動容。

不過遺憾的是，長期以來的文學史書寫中，汪曾祺卻是屢屢被邊緣化。汪曾祺一生寫作橫跨現代文學和當代文學，不管是在革命文學語境的文學史評判時代，還是1978年新時期以來的西方現代主義熱潮時代，他的作品一直都遊離在這些文學價值體系之外，每次都不在文學思潮的興奮點上，屢屢被屏蔽也是自然的事情。

填平鴻溝的「守定」

從汪曾祺1997年去世到現在，讀者開始在他的作品中發現了一種稀缺的東西，那就是保持了現代漢語的純凈，就像是清純的一潭水。

汪曾祺有一次在接受媒體採訪時說，「我對市場經濟無動於衷。」當時還有人覺得這句話不對，覺得身為一個作家，在整個社會都被市場經濟捲入的時候，怎麼能無動於衷呢？「他就是這樣地守定」，就是一個人在獲得自己的定性以後，能夠把握住自己的價值觀，能夠堅持不被風潮所動搖，並就此做到極致。

這樣的守定，可能令汪曾祺最終成為王干所比喻的，將當代文學與現代文學之間鴻溝填平的人。他不僅是跨越了兩個時代的寫作，更重要的是汪曾祺將兩個時代天衣無縫地銜接在一起，而不像其他作家在兩個時代寫出不同的文章來。

早年的《雞鴨名家》和晚年的《歲寒三友》放在一起，是同一個汪曾祺，而不像《女神》和《放歌集》，是兩個截然不同的郭沫若。

平凡食物的風情萬種

《舌尖上的中國》系列紀錄片火起來後，出了名的「吃貨老頭兒」汪曾祺自然又跟著熱了一回。專收集汪曾祺談吃文章的書也越來越多，如《五味》《尋味》《四方食事》《故鄉的食物》《汪曾祺談吃》等。汪曾祺一生最引以為豪的是幾乎沒有什麼是自己不能吃的。高郵鹹蛋、鹹菜慈姑湯、拌蘿蔔絲等家常菜肴被他寫得活色生香、意興盎然。

「汪曾祺好美食，他從不諱言自己這點小小的人生享受。」楊早也說，即便是平凡低廉如家常鹹菜或街頭小吃，他都能寫出萬種風情，「就是把寫吃文人化了，有生活趣味在裡面。像《金冬心》裡面講到吃寫得非常動人。中國傳統中做法和食材固然重要，但吃還要講場合，和誰吃，就像《紅樓夢》中對宴席的描寫。」

汪曾祺把買菜看成生活樂趣之一。他不愛逛商店，就愛逛菜場，「看看那些碧綠生青、新鮮水靈的瓜菜，令人感到生之喜悅」。也很享受做菜的樂趣，並喜歡自我構思發揮。有人曾回憶，菜做好送到客人面前後，汪曾祺每樣只吃幾小筷，然後就坐在一旁抽煙、喝茶、品酒，高興地看客人們吃完。

「大菜，我做不了。」汪曾祺在一篇文章中說，有一年去海南島，有人送了好些魚翅、燕窩，結果拿回家後一直沒有動，因為根本就不知道怎麼做。與當下那些嘗遍米其林餐廳的現代美食家相比，「美食家」的名頭好像並不適合汪曾祺。不過他對美食的熱愛是對生活的熱愛，是想傳遞生活的美。所以廚藝也像他的畫是文人畫一樣，是很寫意的。

從這一點來說，汪曾祺當之無愧是中國「最後一個士大夫」。「把愛好加以文人化趣味的包裝，從中獲得一種類似『道』的無可言說的意味。所以他描寫的美食很感人，美食文字也影響了很多人。」

選自丨第一財經日報

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