你真的懂服裝面料嗎？

第一章 面料的基礎知識　　1.面料主要分為：非紡織面料和紡織面料 從另 一個維度來看，分為天然面料和非天然面料。 從更細的維度看　　天然 a.植物纖維，如：棉花、麻、果實纖維 b.動物纖維，如：羊毛、免毛、蠶絲 c.礦物纖維，如：石棉　　非天然 a.再生纖維，如：黏膠、醋酯、天絲、莫代 爾、萊塞爾、竹纖維等 b.合成纖維，如：錦綸、滌綸、晴綸、氨綸、 萊卡等 c.無機纖維，如：玻璃纖維、金屬纖維等　　2.從紡織工藝上來看： 梭織： 織物結構穩定，沒有彈性（加入彈性纖 維的面料除外），布面平整，堅實耐穿，外觀 挺括，有松量,簡單講就是不貼身，掛壞了刮刮 就看不出來了 針織：織物富於彈性，布面手感柔軟，舒服適 體，透氣，易散脫。簡單講就是越穿越大。掛 壞了一拉一個洞。　　個人認為的等級是：（不區分印染工藝） 低級面料：普通化纖 普通面料：一般棉、麻。 中級面料：萊卡、天絲等中級化纖面料及天然 及混紡、柞蠶絲，長絨棉 ，普通皮質等 高級面料：羊毛、桑蠶絲，（織物），小牛 皮、小羊皮等優質皮料，狐狸皮等普通皮草 頂級面料：羊（駝絨）、重磅桑蠶絲織物、珍 貴皮質、貂皮等高級皮草　　個人對於一些普通面料織物的缺點總結 棉：普通長絨棉以下，多次洗滌後會變硬 彩棉：只有棕色綠色兩色 麻：不抗皺、易褪色、易縮霉 普通真絲：易縮水、不耐酸、拒曬 羊毛（絨：易生蟲。 人造棉：易粘身 莫代爾：易起球，發皺 天絲：濕熱環境變硬 冰絲：易脫絲、變硬 竹纖維 ：易壞　　3.從消費及商業角度講，好面料和一般面料的 區別不是那麼明顯，甚至一般面料的衣物可能 賣得比好面料的還貴。但在傳統奢侈品業界看 來 ，任何非天然面料都是上不了席面的。所以 對題主的回答是，除非是100%的天然纖維面 料，任何維有化纖的面料都不算太好。這就跟 在傳統珠寶界看來，所有的半寶石（包括碧 璽，海藍寶）都上不了席面，因為它們就是「半 寶石」。　　那麼純棉面料為什麼要加入2%的其他化纖呢？ 是為了彌補純棉面料的一些缺點。這樣做有好 處有壞處，好處就是以低價可以享受，要麼可 達到優質面料差不多80%的感受，要麼就解決 了日常穿著的一些小問題。消壞處就是一旦開 始接受品味就漸漸壞了。舉個例子吧，24K 金，大家都知道保值，但是軟，如果換成18K 金，硬了，皆大歡喜了，但是也不值錢了。真 正戴金飾的老人家，非999金不出手的。 未來的確是混紡的天下，但是，這個只是指商 業，不是指品味。奢侈品本來就是只能少數人 用的東西，一但流行起來，其含金量就會慢慢 降低，例如LV。 美國就是這樣時尚品位墮落的烊例，很多美國 人會理所當然的以為牛仔褲套頭衫就夠正裝 了，因為JOBS這麼穿，但他們不知道，JOBS 去白宮時，照樣西裝領帶穿大牌,他給你看到的 公眾形象絕對不是他的完整形象。就連他的套 頭衫，也是三宅一生的精紡羊毛，St. Croix上 盛惠175美金的不過是仿版。 這就是為什麼布希的舉止在歐洲永遠是笑話的 原因， 如果你不想泯然眾人矣，請不要隨大 流。大家都這麼穿，不是你這麼穿的理由。那 塊玻璃天花板，就是潛規則。例如《格調》一 書所提到的，上層人士社能夠察覺「一件牛津布 襯衫中的丁點滌綸成分」，因為那是可悲的中產 階級標誌。 而The Official Preppy Handbook也誇獎過肯尼 迪總統的女兒卡羅琳?肯尼迪——「嚴格他講，她 在衣飾、舉止方面比她母親更有預科生風 范」——因為「在哈佛廣場的四年當中，任何非自 然類纖維都未能貼近過她的身體。 而天 絲、莫代爾、萊塞爾、竹纖維什麼的，都 是化纖，不是天然纖維。 當然，由天然面料混紡的織物也屬於好面料行 列，如真絲羊絨混紡。　　4.面料的價織不能單從單一織物來講，比如一 個設計師要是把真皮和真絲做了拼接，那麼這 個兩個面料就算原來都不貴，拼在一起就很貴 了，因為這兩種織物的物理特性完全不同，要 怎麼調合它是一門很高的學問。比如這種，款 式看平平無奇，但沒人敢小視這件衣服　　 舉報 回復 收藏 2樓樓主：足下禪 來自：Android客戶端 時間：2014-01-28 20:38:00 　　第二章：棉麻面料及真絲面料　　1.棉麻的面料區分 簡單，絨越長絨越細就是好棉，透氣度好，光 澤好，可以做得很薄，不易斷，體感度好。 一 般來說支數越高針數（有的叫根數）越高，就 是好織物，但不能太絕對. 一般面料：短絨棉 好面料：普通長絨棉 海島棉 皮馬棉 優質面料：埃及棉 （奢侈品牌用的） 棉的主要區別就是看 埃及棉是一個長絨棉大類的統稱，長在埃及原 產地的才是真正的埃及棉，長在美國和秘魯的 叫皮馬棉，長在除美國和秘魯其他地方的，主 要是南北美海島地區和澳洲地區的，就叫海島 棉。這三種棉其實都屬於一個大類，普通人看 面料沒法區分。另外中國新疆也種植有埃 及引進的棉種，市面上大把的「埃及棉「就是這 個，但品質相差很多。在價格上， 埃及棉>皮 馬棉>海島棉>國產埃及棉。　　2.支數和針數 經常說的兩個概念：一個叫支數，一個叫針數 （根數） 支數指的是絲線的粗線，用S來標示，如 100S，也叫100支。單位面積上的支數越高， 說明這個線越細，織物越薄。還有雙股單股 的，就不多說了。為毛都說埃及棉好呢？因為 高支數的棉，短絨棉根本織不出來。 針數指的是織物的密度，用（t）（c） ，最老 派的方式是T是滌綸來表示.C是純棉 TC是混 紡，但現在一般通行用T來表示，用C表示的一 定是純棉。現在美式的一般叫T，比如一個床上 用品，稱之為200T。 200針是什麼意思呢？比如一塊面料，英式標 法一般會標133*72，意思是說在1英寸里：經 紗有133根，緯紗有72根。那麼133加72就等 到205，美式密度標法就簡化為200T。但這個 密度標識，一般床品才說根數，衣物不說。 支數和針數一般是相輔相承的，有高支才能有 高密，比如40S的棉面料，一般就是250T， 200T、　　簡單告訴大家一個武斷的判定標準　　渣一級：襯衫40支以下 床品30支以下，200T 以下 普通一級：襯衫40-60支 床品 300T-600T 不錯一級：襯衫60支-100支 床品 800T-1000T，負二同學說的「80支以上的高支棉已接 近於絲的質感"是有點問題的，實際上差別很 大。80支以上是有絲的光澤才對，所以以前有 絲光棉這一說法，不過現在絲光棉的概念很廣 了。 好一級：襯衫100支-140支 床品1000T——1400T（從這一階起是真正大牌的面料選擇） 奢侈一級：襯衫140支以上，床品1400T以上 但是注意，並不是越高越好，140支的純棉面 料紗已經很薄很薄了，夏天穿襯衫就會覺得太 薄貼身不舒服，所以主流還是120-140S，床品 1400T以上一般很重了很貴了。同理，床品80S 以上就會覺得太薄，輕飄飄沒質感，特別是 晚 上睡的時候，如果不是床笠而是床單就容易滑 著跑。所以不要盲目追求指標，在數字的基礎 上看個人感受。　　為什麼很多衣服上根本不標支數呢？因為一般 它們的支數很低，所以才不會標出來，一般大 牌只要用好面料，多半會樂巔巔地去標出來 的。 延伸閱讀：如果按英式方法標密度，除了注意 兩個數相加的值之外，還要注意前面一個數 （經數）的減後面一個數（緯數）的差值越大 越差，比如同是40支，133*100就好過 133*72，如果遇到128*68這種奇奇葩，直接叫 他滾粗。　　舉例：淘寶某貨宣傳「128*68精梳全棉斜紋， 優質特闊精紡高密斜紋全棉印花布，通過精梳 工藝生產的高支紗高密度面料，舒適性、透氣 性、吸濕性超好！」不管用了多少宣傳詞語，它 都不可能能是高支紗高高密度，所以只能騙編 小白朋友們，128*68一個數值就徹底出賣他的 本質。所以朋友們啊，什麼都得有標準，就象 汽車，排量，軸距，零到一百公里加速都是有 數據的，不是你隨便說說自己車有多牛就完了 的。下次淘寶，同學們請去直接問數值。 不看數值怎麼判斷？看光澤，看手感，看體感 度，簡單說，穿多了，摸多了，就知道了，臨 淵羨魚永遠沒法子的。　　3.襯衫面料：英國Thomas Mason 瑞士Alumo 義大利Monti 義大利Leggiuno 義大利Testa 意 大利Albini 都是好面料廠，下次看見哪家大牌 的襯衫上象這樣還標了一個面料標，就知道它 家襯衫不錯了。　　4.對於桑蠶絲織物的特點總結：（僅作為穿著 衣物，不說床上用品） 素縐緞：常規面料，光滑，縮水大，可作襯 衫。保持好了不易皺 雙縐：不平，透氣性好。作裙子隨便穿穿，易 皺。 碧縐：厚於雙縐，粗斜紋，縮水大，作裙子隨 便穿穿 易皺。 綾 ：斜紋，穿起來不太舒服，薄。一般面料 （古代絲織物中，絹、帛、錦、綺、羅、紗、 綢、縑才是好絲織物，綾和綃不值錢，所以才 說|「半匹紅綃一丈綾」 喬其紗：易鉤絲，除了做紗巾沒什麼用 雙宮綢：粗糙，緊密挺括，色光柔，有疙瘩 紋，做晚禮服和襯衫好好 不易皺。 塔夫綢：脫膠、平整、挺括、硬、但是會有永 久性摺痕，只能掛，做晚禮服好，不易皺。 提花綢：反面絲綢（底料）上用正面絲綢（花 紋料）提花，分正反，只能做外衣，貼身穿不 舒服。保持好了不易皺。 重磅真絲：16姆米以上就已經無比接近天堂。 不易皺。 姆米，即絲綢的單位重量，克重，用mm表 示，一般12mm以上可以稱為重磅真絲，愛馬 士的絲巾為毛那麼貴，因為達到了22mm以 上。但是姆米數不是真絲的唯一標準，還包括 印染工藝，這裡不多說。　　5.亞麻 夏天最好的面料之一，透氣，就是愛皺，但是 粗。有些牌子把它捧到天上去是為了營銷需 要，因為易皺，所以感覺矜貴，以往那些上流 人士一天換五次襯衫，穿的就是亞麻（當然， 後來他們有真絲了，就不換了，只是這一點大 牌們不拿來宣傳） 亞麻和高支綿混紡的襯衫很 不錯的，口袋巾也是亞麻的是基礎。　　 舉報 回復 收藏 3樓樓主：足下禪 來自：Android客戶端 時間：2014-01-28 20:39:00 　　第三章 羊毛羊絨面料　　1.基礎知識 首先要知道，毛面料里只能談羊毛，兔毛什麼 的請他一邊去吧。還有毛織品中只有純，沒有 100%的說法，超過95%就可以叫純X了。　　再次要知道，羊毛和羊絨基本沒法比，簡單 說，同等情況下，羊絨的保暖是羊毛的8倍，重 量是羊毛的五分之一，所以叫軟黃金是沒有問 題的。越苦寒的地方羊絨就越好，沒法子，環 境逼的。 羊絨羊毛面料優劣一般就以支數來計算（其實 就是纖維的細度，越細越貴越好），很多人認 為冬天穿羊毛大衣很難受，因為呢子大衣重， 那是因為你們買的都是最差的羊毛，沒支數可 言，全是象油氈一樣亂壓在一起的，當然會這 樣。 精紡的羊（絨）大衣一點也不重，真是又薄又 暖，我一米68，一件長到膝蓋下的大衣，冬天 抵零下十五度沒有問題的，也就不到1.5KG。 就這一點說來Burberry的牛角扣大衣在中國大 部分地區實在是太不厚道（可憐我的學費）， 每一件重得都象是鐵一樣。　　再次要知道，羊毛羊絨面料同樣講支數 低檔：含毛量50%以下 中低檔：含毛量50%-95%（不是純毛的就不要 談支數了 中高檔：含毛量95%以上的純毛面料 ，100支—120支 奢侈：120支以下-180支 羊毛過了100支就接 近於羊絨了 1 頂奢：高於180支的純毛面料，比如世家寶著 名的最貴的SUPER250，業界昵稱「超級二百五」 那麼美麗奴羊毛merino wool又是怎麼回事呢？ 簡單來說，它是最接近羊絨的羊毛。還是以數 值來說話。人的一根頭髮的直徑是75微米左 右，而羊絨的一般是17微米起（優質羊絨起碼 要15微米）。而美麗奴羊毛的直徑可以達到20 微米左右，作用相似，但產量肯定比羊絨大， 所以，美麗奴羊毛在某種程度上可以作為入門 級羊絨的替代品。　　好羊毛面料的排行：由低到高 馬海毛（安哥拉羊毛，25微米左右-——美麗奴 羊毛——馬海毛（安哥拉羊毛）——羊絨 Cashmere （19微 米）——喜馬拉雅山羊絨 pashimina ——藏羚羊和喜馬拉雅山羊混種的羊 絨，也有將喜馬拉雅山羊絨中最頂級的稱為 shahpashm —— Capra-Hircus 蘇格蘭羊腹部 羊絨毛————Shatoosh藏羚羊（知道它是怎麼 滅絕了的吧）　　但是， 在所有羊毛面料的頂端，還有一個神一 樣的存在，那就是，羊駝！ 沒錯，草泥馬同學（羊駝）的毛，是比羊絨還 貴的軟黃金，其中最頂級Vicuna羊駝毛，直徑 小於11微米，而且裡面幾乎是真空！而且，它 不起球，不怎麼縮水！當然，最正宗的羊駝毛 僅指Vicuna，但屬著商業的發展，羊駝大種里 面的小種，也開始塞進來了，但其實，雖然它 們賣得貴，但纖維的細度未必高於高支數的羊 絨。這就跟高等級的轎跑未必就沒有中檔的純 跑車加速度一樣。　　在羊駝的世界中，排行是這樣的。 Huacaya（20微米） <l.lama<suri<guanaco<vicuna 解釋： alpaca：阿爾帕卡羊駝，裡面包含兩種類型， Huacaya和suri 阿爾帕卡羊駝加起來全球年產 不到5000噸 Huacaya:華卡約，大量飼養 ，纖維細度與美利 奴羊毛近似 草泥馬中最便宜 suri：蘇利少量飼養，纖維長，有亮度，無鱗 片，適合精紡，纖維細度等基本同於安哥拉羊 毛，價格是華卡約的三倍 l.lama -大羊駝 ，又叫駱馬，澳大利亞開始大 量鉰養，全球年產量約600噸，纖維沒有羊毛 脂，價格位於華卡約和蘇利之間 以上兩種都屬大量飼養品種，以下兩種基本是 野生或極少人工養殖 vicuna：小羊駝 全球年產量不足4噸，珍貴程 度和藏羚羊相似，其纖維細到11微米左右，內 部中空，最保暖，最貴 guanaco：原駝，和vicuna類似，但是沒 vicuna珍稀，但產量同樣少，價格就比vicuna 便宜一點。　　2.實用知識 買羊毛羊絨要注意的方法： A、不要用燒的方法，這個判斷不出來，因為 可以混兔毛。不敢拿水洗的羊絨不是好羊絨。　　B、越好的羊絨（毛）織物，顏色一定是越原 始素淡的，那種深紫大紅的一般不是好面料 （特殊除外），簡單來說，就是一個美女是敢 於素麵朝天的，濃妝的一般要遮點什麼。　　C、不要一味看支數，大廠面料後期整理做得 好，100支的質感可以秒殺小廠130支的。　　D、不要一味覺得戒指絨就好，「又密又 薄」和「又稀又薄」之間是有差別的，真的戒指絨 一定要到200支以上。　　E、看羊毛衫的標識，標sf24/s 26s/2, 28s/2的 是粗紡，更高的叫精紡，如48s/2 60/s 120/s　　F、羊絨衫的針數和織物的針數有不同，簡單來 講，7針9針的羊絨衫厚，冬天在北京一件大衣 加一件7針9針羊絨衫OK，12針-16針不夠厚， 得穿羽絨才夠用， 18針是夏天穿的。　　G、真絲和羊絨混紡的好處並沒有象宣傳的那 樣大，簡單來說我不買這種國產的這種混紡的 面料，因為體感度雖然好一點，但不保暖，一 個是長絨一個是短絨，技術差了就混不在一 起。而且真絲本來就細（12微米）國內的面料 如果標120支真絲羊毛混紡，其實質量要比純 120支羊毛的差得多。國外面料比較良心一 點，會標清是120S混真絲，意思是我本來用的 羊毛就是120支的。　　H、羊絨一定要讓它休息，好面料都是如此， 包括小羊皮，不然結構越撐越大，很容易沒 形，簡單說就是，羊絨衫穿一天，就要平放著 讓它休息一天，讓因為重力而拉長的纖維自己 慢慢順彈回去。　　良心贈送：在經驗不多的情況下怎麼分辯真假 羊毛衫，拿X多斯家的為例。　　看吊牌，上假下真。 真的吊牌顏色一欄不會有「色字，即只會說深灰 不會說深灰色 真的吊牌檢驗標一定是貼上去的而不是印上 去。 真的工藝一欄一定會標工藝，比如精紡精紡， 提花還是什麼，不會只標一個半高領拉鏈。 真的不同的款式的羊毛衫合約號和工藝號肯定 是不同的，假的才是一個吊牌本部通用，還有 執行標準什麼的，太複雜，就不說了　　3.西裝面料 西裝面料的世界裡，英國的永遠好於義大利 的，沒美國和其他國家什麼事。　　英式面料：厚重些，秋冬穿 NO。1 世家寶(scabal) ：面料之王，貴，一套 西裝做下來國內還行的定製店3、4萬吧。 NO。2 多美（Dormeuil） ：法國的，極象英 國貨，性價比高，後期整理做得好，120支能 做出人家140支的水準，可惜性價比太高，很 多定製店都不進貨了。　　NO。3 Holland & Sherry ：產品線全，但特點 不突出，因為大部分是在義大利做的，就是 Carlo Barbera　　意式面料：輕薄些，春夏穿 NO。1 傑尼亞（Ermenegildo Zegna）Trofeo 及13Milmil13系列不錯 NO。2 Loro piana ：頂級羊絨 這家不吹牛， 不炫，低調得多。 NO。3 Cerruti 1881、 VBC 並列 日常西裝最 適合 還有個特別的Carlo Barbera ，上面說了。
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