攝影學習技巧篇

所謂的虛化就是景深。不是所有的照片都需要大景深，要根據實際需要調整光圈大小，拍攝出恰當的景深，另外，景深的大小跟被拍攝物的遠近，光圈的大小，焦距的長短有關係，需要多拍攝才能領會其中的要領，

　　背景虛化就是被拍攝的主體清晰，背景是虛的，以突出主體的這種效果。這種效果又被稱為「淺景深」效果。

　　1.背景虛化方法：大光圈+大變焦+快門快速度+點對焦+開微距+遠背景。

　　2.拍攝條件：

　　(1)讓背景遠離拍攝主體，拍攝主體與背景要有一定的距離才能虛化掉背景。

　　(2)相機距離被拍攝物體的距離儘可能要小於被拍攝物體後面存在的空間距離。在符合鏡頭的最近對焦距離的條件下，盡量靠近拍攝。

　　(3)使用鏡頭的長焦距，把要照的人物從遠處「拉過來」。變焦倍率越大，虛化效果也就越明顯。長焦相機很容易拍出虛化效果。

　　(4)使用微距鏡頭、定焦鏡頭。物體離鏡頭越近背景虛化效果越好。但要保證在「最小拍攝距離」外。

　　(5)儘可能大光圈鏡頭，大光圈景深淺，虛化背景效果好。

　　(6)拍攝主體要有足夠的光線，才不會把主體也虛化。

　　3.拍攝竅門：

　　(1)拍個半身人像特寫，用虛化效果不錯。

　　(2)拍花：不能在花堆里去選一朵來拍，這樣往往會使這朵花周圍的花和葉得不到虛化。應當特意選擇那些伸出來的、孤立的花來拍;如果是拍花盆裡的花，要將花盆搬到空曠點的地方，對著那朵孤立的、背景很遠的花來拍;如果不能將花孤立出來，可以使用與花有大的對比色調的襯紙，襯在選定的花的背後再拍。

　　(3)取天為背景：如果希望背景為白色或接近白色，則以被拍攝物為對象進行點測光和對焦拍攝。

　　(4)使用閃光燈拍攝：在光線較暗或背景較遠的情況下，使用閃光燈照亮被拍攝物，而後面的背景來不及充分曝光，造成黑色或暗色背景，如果背景有東西，雖然沒有虛化但暗化了，也相當於虛化了背景。

　　背景的虛化有光圈、焦距和物距的關係。光圈，會影響景深，光圈數值越大，景深越小成反比關係。物距，就是相機離被攝物的距離。相機離被攝物越近，則景深越小。焦距，焦距越長，景深越小。所以，總的說來，背景的虛化靠的是用以上三個手段來影響精深，或者都用，或者組合使用來達到控制景深的目的。比如，在焦距200MM的鏡頭前拍美女，用F2.8的光圈，讓取景器里充滿她的頭像(就是相機離她比較近)，那麼，就會出現背景很模糊的虛化效果。

　　大景深應該是把遠近的都拍攝清楚，或者說都在景深範圍以內。小景深應該是景深比較淺，也就是前面的清楚，後面的就模糊，簡稱大光圈拍攝。

　　除使用小光圈外，使用更短焦距的鏡頭和與拍攝主題更遠的拍攝距離，也是影響景深的關鍵因素。

　　第三大光圈的鏡頭就是俗稱的快頭，可以在弱光下進光量大，就更容易拍攝出更清晰的照片，另外，專業鏡頭多數是恆定的光圈，光圈越大，製作難度就越大，製作成本和價格也就越高。

　　最佳光圈的用與不用

　　大多數變焦鏡頭F8-F11是最佳光圈，用這些光圈拍攝的照片像質最好。光圈過大和過小都無法達到最好像質。拍攝的時候使用最佳光圈，照片清晰度最高，但不可只注重鏡頭的成像質量，還要顧及畫面各部分所需要的圖像質量，因為光圈不同，畫面景深也不同。

　　使用最佳光圈的情況

　　1.拍攝大場景風光的時候，攝影點離景物比較遠，沒有前景，只有中後景，又使用廣角鏡頭拍攝，景物與相機的距離可以看做基本一樣。

　　2.焦點以外的景物不需要太清晰，但也不要太模糊的時候，可以用最佳光圈。

　　3.只要主體清晰，其餘清晰與否都不重要的時候。一般在拍攝民俗時常常會有這種情況。

　　不適宜使用最佳光圈的情況

　　1.前後景物都要求清晰的時候。如附圖前景是垂柳，後景是民居，垂柳離相機不超過兩米，用38mm鏡頭焦距拍攝，使用中等光圈並不能保障有足夠的景深，所以我使用了最小光圈F22、0.4秒速度拍攝。這樣的照片，如果使用大中畫幅照相機拍攝，光圈還得用更小的。

　　2.主體以外需要虛化的時候，主要用於拍攝人像，此時為了突出主體，往往將前後景物虛化掉，這就要使用大一點的光圈。拍攝人像常用口徑F1.4的鏡頭，最佳光圈可能是F5.6。不過，F5.6光圈還是小了一點，用F3.5以上的大光圈，背景虛化效果才更好。