巴利亞多利德，重溫故都輝煌
在谷歌地圖上找到Valladolid這個拗口的名字後，我一直懷疑上面標註的中文發音「巴利亞多利德」是否正確，地圖上看無疑這是座「大城市」，完全不像前面幾個卡斯蒂利亞的小城那麼可人，但作為卡斯蒂利亞萊昂大區的首府，這個規模也可以接受。在馬德里成為首都之前，幾代帝王都定都與此，15世紀是這座城市最輝煌的頂峰，也是西班牙的黃金時代，如果拿中國城市來類比，這可能就是西班牙的西安或是南京了吧。
城市的中心還是那個叫馬約爾廣場的地方，幾乎每個西班牙城市都有這麼個廣場，不過據說起源都是巴利亞多利德這個，當年都城的布局和規劃也引得其他城市競相效仿。雖然面積不大，跟馬德里那個風格也不太一樣，但紅灰相間的色彩還是讓人覺得生機勃勃，再加上正好有活動，五彩的氣球和歡樂的人群，瞬間就找回了大城市的感覺。
還好值得逛的老城面積並不大，靠走路完全就可以搞定。傍晚再從酒店回到馬約爾廣場時這裡已經恢復平靜，只剩下人來瘋的滑板少年在鏡頭前盡情表演。
城裡普通的民居偏愛鮮艷的紅色，底層有長長的騎樓供人穿行，旁邊開著各種接地氣的小店，很容易讓人想起廣州廈門這樣的南方城市，大概多雨的地方都喜歡這樣的建築風格吧。
年輕人的比例明顯比那些小鎮多了不少，街頭也會偶遇各種時尚潮人，生活節奏看起來也不算很快，除了西裝革履的職場人士，隨處可見陽光下享受悠閑的酒吧咖啡屋。
平淡無奇的城市之中，隱藏著的卻是曾經輝煌榮耀的歷史。這座西班牙王國的舊都，曾經彙集了各種精英人物，見證過阿拉貢王子費迪南和卡斯蒂利亞公主伊莎貝拉的婚禮，費迪南三世的加冕儀式，西班牙國王腓力二世的誕生，著名航海家哥倫布最後也在此與世長辭。
大部分歷史遺迹都分布在馬約爾廣場附近，在小巷中隨意轉上幾圈就幾乎可以發現全部古迹。腓力二世出生的宮殿並不起眼，入口處的壁畫描繪了他從出生開始的各種豐功偉績。
旁邊的聖保羅教堂華美細膩，所謂銀匠式風格在正面牆的雕塑上表現的淋漓盡致。
西班牙國王卡洛斯一世曾經的官邸現在被用作國家雕塑博物館，館內據說有著世界上最珍貴的木雕精品，排隊人太多時間緊張就沒有進去。
不過走進中庭時導遊突然露出了狡黠笑容：」這裡面藏著個好東西，你們找找「。
最終在院子一角發現了這對不太精緻的男女雕像，有點像佛教里的歡喜佛，好污。但並沒有多少特殊的意義，也是建築師為了留下些獨特印記而已，如果你看過前幾篇博文，對看來西班牙這種搞怪建築就見怪不怪了。
有著典雅哥特式紅頂的聖瑪利亞教堂是這裡的顏值擔當，相對於嚴肅的大教堂，在陽光下泛著有點醉人的小清新，誰能想到當年帝國繁盛之時它的規劃可是要超過梵蒂岡呢。
卡斯蒂利亞是西班牙帝國之夢開始的地方，國王率大軍從此出發掃蕩異族、統一全境，派出哥倫布航海探索未知世界，聚斂無數金銀財富，開創了橫跨幾大洲的龐大帝國。後來的史料證明，當初馬德里人許諾只要把首都遷來，十年內每年都會向國王繳納重金，甚至中間人也能得到一筆不菲的好處費，於是遷都就好象歷史開的玩笑，從此改變了巴利亞多利德的命運。
另一個與巴利亞多利德有緣的名人就是塞萬提斯，這可能是地球上最有名的西班牙人，大概有十幾個地方都號稱是塞萬提斯的出生地，但大家一致公認文豪晚年就生活在故都巴利亞多利德。
塞萬提斯之家是文豪在巴利亞多利德被囚禁時期的住宅，內外看起來都不起眼，優雅簡潔的小花園和並不高大的紅磚小樓保存非常完好。
院子門口的現代派藝術差點讓我們錯過了這座低調的花園。
《堂吉訶德》的作者塞萬提斯一生就像書中的主人公一樣命運坎坷，1547年出生於馬德里附近一個貧窮而動蕩的家庭，祖父離家出走跟女傭走到一起，父親承擔著沉重的家庭負擔，負債纍纍。西班牙俗語「教堂、海洋、伺候君王」準確描述了當時的年輕人出人頭地的三種途徑：讀書當教士，出海經商，為國王賣命打仗。塞萬提斯為了家庭和自己的未來也只能選擇其中之一。
血氣方剛的塞萬提斯自認為自己適合搏殺疆場，報名成為了一名基督教戰士，可惜時運不濟很快就受傷被俘，中間還出了很多狗血的故事，例如被海盜綁票、做官被訴貪污之類，家庭生活也是一團糟，與有夫之婦同居，同時又愛上另一個女人，聽故居的導遊講解下去都有一種混亂可憐到崩潰的感覺。還好最後事實證明文學還是塞萬提斯最擅長的領域，《堂吉訶德》一面市就廣受歡迎，不斷加印，這本書出現在每個貴族的家裡並迅速傳播到了南美。
小說的火爆讓很多人覺得有利可圖，很快出現了盜版，甚至有人模仿塞萬提斯的風格寫出了不倫不類的山寨版續集。年老體弱的塞萬提斯在生命最後時期堅持寫完了《堂吉訶德》第二部，為世人留下了經典的傳世之作。
在西班牙各地可以看到很多塞萬提斯的雕塑和畫像，但似乎每個形象都不太一樣，大概沒人真正知道他到底長什麼樣子，但可能每個人心裡都會把作家和筆下的那個自由勇敢浪漫的堂吉訶德聯繫起來。
故居盡量保持了作家當年生活的樣子，低矮的屋頂，昏暗的房間，翻到一半的書，依然鋒利的劍。
現代的巴利亞多利德有著工業城市的大氣，老城邊緣的公路廣場都相當寬闊，晚上我們還驅車去郊區一座頗現代化的音樂廳欣賞了一下交響音樂，俊男靚女的盛裝華服已經一掃古城中的那絲陰霾。
大城市的人總是會追逐新潮時髦，大概古城內沒什麼高大建築，人們對高樓大廈還比較青睞，當地最時尚的餐廳Sibaritas Klub就坐落在古城外一座十層的現代化高樓中（這在當地已經算很高了），門口一個大的SK標誌很明顯。
頂層的觀景台可以遙望古城，只不過完全淹沒於此起彼伏的現代住宅之中了。
大廚Javier Pe?a是西班牙電視節目中的大明星，本來可以靠臉吃飯偏偏要靠手藝，不僅帥還走南闖北在亞洲和南美洲都工作過，他的餐廳不僅可以吃飯，還能教你怎麼做飯。
幾道菜的表演性觀賞性非常強，完全沒有在做飯的感覺，更像是在做個手工藝術品。這幾張照片是難度比較大的，有些簡單的可以看我微博。
晚上在巴利亞多利德的「三里屯」吃Tapas，周末夜裡12點餐廳還人氣爆棚。稍微了解點西班牙都知道Tapas這類小吃，沒有什麼固定模式，全憑餐廳廚師喜好，類似於我們家常菜的概念只是品種更豐富。西班牙中北部的Tapas似乎比南方更注重造型，也更擅長講故事，比如上圖這大白碗里黑松露，就被命名為「白宮裡的奧巴馬」（Obama in White House),是不是很形象。
再比如酒杯旁這半支看似快被掩滅的雪茄，如果沒人指點我絕對不敢咬上一口。
對面的韓國哥們演技不錯，吞雲吐霧的樣子很逼真，其實一下就被他吞掉了。
還有這瓶冒著白眼的小燒瓶，可不是科學怪人的實驗品，瓶口的小章魚鮮得很呢。
一般每個Tapas配不同的酒，一圈下來就有點暈。半夜離開時「三里屯」聚集了不少年輕人，很多是學生進不起餐廳，就在大街上自娛自樂，喝高了就外面一躺，給夜店外兩個微醺的女生拍了張照，人家的夜生活剛開始，年輕真好！
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