湘西鳳凰古城，我從來不問你我們要去哪裡

　　圖/文：TIM生命過客

　　做為一個資深的俗人，行走路上喜新而不厭舊，似乎已經是個不爭的事實。

　　煙雨十二月，浪跡湘西，是我們計劃中的方向，

　　卻因為多雨霧霾天氣改變了心情，也改變了路線。

　　看過了荊釵布衣素麵朝天的洪江，

　　又匆匆的走近了粉妝艷抹的鳳凰。

　　燈火璀璨的沱江兩岸，

　　吊腳樓、老城牆、石板街，酒吧客棧食肆密密擠擠，

　　綿綿不絕的凍雨阻擋不住絡繹來去的遊人，

　　站在客棧窗口眺望不甘寂寞的夜色鳳凰，

　　心裡懷念的，

　　竟然是剛剛離開的沅水洪江那份清凈樸實。

　　只是我們已棄之而去，不再回頭。

　　我們預訂了鳳凰古城老營哨街上的客棧，

　　那老闆從我們入住到離開，始終神隱不見蹤影，

　　幾次電話聯繫，老闆都是話沒說完就掛了電話，

　　估計是在操心比客棧更掙錢的大生意。

　　老闆不見，服務員也沒有，好像我們入住的是一家自助式客棧，

　　進進出出的兩天里，居然也沒遇見什麼客人，

　　偶爾在樓下沙發上看見一人，也是低頭看手機不知何方神聖。

　　出去轉了一圈再回來，整個三層樓的客棧又是空蕩蕩的，

　　彷彿自始自終就一直只有我們一樣。

　　沒有鄰居早出晚歸的喧嚷吵鬧，倒是落的輕鬆好睡。

　　身上披著街邊小店買來的10塊錢一件的雨衣，走在雨巷，

　　把相機揣在懷裡，登上陳舊的沱江大橋過南華門，

　　去江那邊找吃的。

　　走到橋中間，居高臨下看看江面，

　　沱江上那座老畫家黃永玉為心中念念難捨的故鄉設計捐建的風雨廊橋，

　　兩岸層層疊疊的吊腳樓，

　　店招林立熙熙攘攘各種攬客的聲音交錯襲來。

　　飯後走下河灘，跟隨許多遊人擠過江面上窄窄的木橋，

　　沿岸是摩肩接踵的酒吧、飯館、客棧、遊人，

　　有一家酒吧的牆面懸著一塊木匾，

　　上面簡單的鑿刻了一句話：

　　「我從來不問你我們要去哪裡」

　　只是眼前煙雨迷濛的鳳凰古城，讓我有些許的恍惚，

　　這座曾經沈從文筆下「山高水急，地苦霧多」的鎮筸城，

　　它原本是什麼樣子的？

　　所謂要在最好的時間，去到最好的地方，遇見最好的人。

　　而鳳凰，我們終究是遲來了一步。

　　雨中的東門城樓，沱江兩岸，變的迷離朦朧起來，走在江邊，濕氣挾帶著寒氣直透衣裳，遊人卻依然不減。

　　從客棧的窗口望出去，古城層層疊疊的黛瓦白牆飛檐遠山，暫時不見燈紅酒綠的街市。

　　走進老城巷弄，尋訪民國總理熊希齡故居、作家沈從文故居，身陷密集的遊人、嘈雜的導遊喇叭聲、商家的叫賣聲和兜售音樂CD的鼓樂聲里。瞬間想起麗江，陽朔，鼓浪嶼，似乎所有旅遊的熱門景點，現在都成這樣了。

　　在文廟的門口，有個老人默默的納著鞋底，這是難得安靜的角落，我們向她問了路。

　　東門樓上，幾位苗族老奶奶擺著地攤兜售小玩意，這位80幾歲的奶奶拉著我們說，買了東西才能拍照。

　　看著老人臉上手上密密的皺紋，雖然我們並不喜歡那些小飾品，還是買了她的東西換來拍照的許可。就當做了次善事，給老奶奶錢總比給紅十會來的踏實安心，對吧？

　　在橋下賣花環的苗族大媽。

　　雪橋（上）和虹橋（下）。

　　沿江的吊腳樓，原住民早已搬走，換之以各種客棧酒吧。

　　沒有了人間煙火氣息的鳳凰，也就和人造景點無異了。

　　陰雨綿綿的沱江，坐遊船的客人少了很多，候客的小船無所事事的打轉，或空船離去。

　　有家酒吧門口的「路標」。

　　夜幕下燈光燦爛的古城，音樂依然，靜不下來。

　　其實，如果能在這樣嘈雜而又商業氛圍濃厚的地方，還仍然保有一份自我安寧的心境，我行我素，讀書散步睡覺，不受影響，那麼去到什麼地方，都不是問題了。

　　大隱隱於市，小隱隱於野。

　　過南華門，前行數百米，有個當地人常去的美食街。多走幾步，也許就能覓見胃口大開的美味。

　　夜色闌珊的鳳凰。

　　離開鳳凰古城，我問自己，是因為什麼沒能如我們最初所想，在喜歡的洪江住下來慢慢體驗那裡的懷舊生活，卻又匆匆的趕往有顏值沒氣質的地方，最終心生去意？

　　總歸，還是因了心底那點小小的浮躁罷了。

　　又假如，你是和喜歡的人一路同行，那麼，不管去了哪裡，都是心生愉悅，入目皆是景，入心皆有情。行走千里，留下的都會是滿滿的歡喜的回憶。

　　我從來不問你

　　我們要去哪裡。

　　隨心隨行，記錄行走的遇見

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