無忌論壇

沙翁說：好的東西自己獨享直到帶進棺材，其實是一種浪費。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－慎之說：在還沒有色彩校正設備之前，一定要保存拍攝的原文件，最好是RAW。否則等你有了設備可以獲得準確的色彩後，你會恨自己一輩子！－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－題記：2001年9月去了一趟雲南，借了一個數碼相機-SONY-P3，所見即所得的照相方法令我對照相開始有了一點興趣。自己很快添置了一些器材，數碼的有CANON PRO 90IS，膠片的有OLYMBUS傻瓜和CANON EOS 30。感冒後自然會發燒，伴隨我發燒之路的就是這個網站－－色影無忌。2003年6月，我購買了自己的第一台數碼單反－－EOS 10D。2004年12月，我又傾我所有，購買了CANON的頂極機器1DS MARK II。在這不長的時間裡，為追求攝影的樂趣，我付出了很多，而攝影也回報給我無比的快樂和滿足。走入攝影殿堂的那天起，選擇數碼還是膠片作為自己的興趣方向成了一個問題：TO BE OR NOT TO BE!顯然，最終我選擇了數碼。在色影無忌眾多色友的指導下，數碼攝影這個備受爭議、讓人激動得顫抖又常常令人困頓以至憤怒的怪物逐步向我展開了她的神秘面紗：這裡就是哈里波特的魔法世界！在這個世界裡，真實與虛幻並存，辨別他們似乎毫無意義。突然一天，我悟到了真實與虛幻的區別：拍攝的東西都是虛幻的，而拍攝時的心情和態度才是真實的！在按下快門期待記錄影像的時候，實際記錄的是我自己的靈魂感觸。回憶自己的學習歷程，總為走過的彎路而痛惜不已，也為自己將來可能還要走的彎路擔憂。因為令人遺憾的是，國內目前還沒有較為系統和實用的講解數碼攝影的書籍，來指點我這樣的「迷途」羔羊。儘管我自己才剛剛找到數碼攝影的大門，但還是決定開這麼一個帖子，一方面自己進行一個系統的總結以利提高，另一方面給那些與我幾年來一樣困惑的色友一點參考。我對攝影，對數碼影像，還是一個小學生，每天還需不斷從無忌的小西MM、老西先生、顯卡、試試、元素、阿農、特懶、DaXiaGu等等DX那裡、國外的眾多大牌攝影網站中汲取養料。雖然有點自不量力，不過閑著也是閑著，本著讀書不求甚解，實用就行的原則灌點水吧，說錯了，論壇中自會有人指正，不至於「毀」人不倦。

一、數碼攝影的是與非數碼攝影是魔鬼還是天使？在無忌上爭論得天昏地暗。儘管其中部分發言非常偏頗，但火花往往是從爭辯和實踐中的來的，所以爭論也是值得看看的。我的看法:數碼攝影,你了解它，她就是天使，不了解它，她就是魔鬼。

（莫測的數碼之門－－絕非源自PS）攝影的樂趣有主要存在於三個過程中：攝的過程、後期製作過程和作品欣賞過程。每個人對三個過程的偏好都不同，而我對三個過程都樂此不疲。只偏愛其中一個過程的大有人在，是快樂攝影的一種，無可厚非。如果對後期製作不感興趣，我想選擇數碼還不如選擇膠片，如果因為時髦或者相片顏色艷麗而選擇數碼，DC將是最好的選擇。數碼攝影的魅力來自它可以讓攝影人全程自主控制從拍攝到出片的每一個細節。但要實現對細節的控制，需要我們對每一個細節都有充分的了解。認識到這一點，我們就能意識到數碼攝影面臨的挑戰一點也不比傳統攝影來得少，甚至更多。如果對圖片質量要求高，對後期關注但不執著，選擇高級DC也是明智的。不過，要照片達到一定的清晰度，象素四百萬以上的還是需要的。如果對圖片質量和後期有完美傾向地追求，在135的世界裡，選擇DSLR是唯一的出路。除了黑白攝影，傳統攝影人對全程進行管理和控制的並不多，比如我們很少看到和聽到自己後期處理彩色照片的攝影師。傳統攝影人更多研究的是攝影中的拍攝過程。因此，數碼攝影要求愛好者作好思想準備，不但要學會對攝影過程的控制，還需要學習更多關於後期處理的色彩學知識和技術。後者理論性強，學習起來枯燥單調，而且需要一定的經驗和時間積累。凡事都是這樣，在帶來無儘快樂的之前，總需要我們認真地付出，這是玩家們不喜歡，但又繞不開的結。這也許就是數碼攝影在我國遭到部分傳統攝影人抵制的主要原因吧。數碼攝影的另一問題來自於成本。表面看，數碼攝影不需要購買膠片似乎可以節約一些投入。但事實上，只要外出旅遊超出一天，數碼的成本缺陷就會顯露出來。數碼比傳統攝影一點都不省錢，備用電源（電池）和存儲容量的解決都需要不菲投入。要命的是，這些東西不象膠捲和乾電池一樣到處都有賣的（至少目前是這樣的）。後期處理中需要的油墨、紙張等耗材的價格，也並不比沖印店的沖洗費來得輕鬆。那麼數碼的成象質量到底能否和膠片一樣呢？儘管有許多爭論，但令人慶幸，數碼在攝影領域的技術發展水平目前已經達到了實用水平。儘管國內職業攝影師對數碼攝影還有頗多看法，但在國外多個領域中它已經顯現出優勢，比如時裝、新聞等領域數碼攝影已經成為絕對的主流。至於風景攝影，似乎本身就不是135的強項，因此苛求135的數碼如何如何是不現實的，但如同傳統135攝影一樣，數碼135也足以應付大多數場合。數碼DC的快速發展的原因我認為一是機器脫離膠片後外形設計可以在時尚上大作文章；二是沖印的照片明顯比膠片負片來得討巧：顏色鮮艷，清晰銳利。這兩點都吸引了最愛照相、同時管理著中國男人錢袋的的廣大女性，得以高速發展。高檔DSLR的發展，原因更複雜一些：1、比膠片更加準確的色彩和白平衡再現。傳統攝影中，這兩個問題依賴對膠片的選擇和同（或）時攜帶多部相機來完成的。儘管有膠片可以選擇，但是目前還沒有一種膠片在處理不同光線時都可以廣泛勝任，這是導致國外許多職業攝影人走上數碼攝影道路的最主要原因。2、簡化了拍攝過程，如去掉了一大堆惱人的濾鏡、不再需要不停地換卷等；3、後期處理的自由度和對作品的自我控制，給予攝影者達到自我滿意最大化的期望。二、知識準備：數碼攝影的新問題數碼攝影表面上看只是改變了攝影過程中的感光介質，但是這個感光介質的改變，卻導致了革命性的後果。 膠片是用物理和化學的方法記錄影像，而數碼則是採用了數學和數字的方法來記錄影像。攝影本身是一門藝術，藝術似乎是很難用數學來衡量和評價，如何能用數學來解決攝影呢？因此首先需要了解的是在數碼的世界裡是如何用數字來表達與攝影相關的各種顏色信息的。首先看看顏色到底是啥東西。人眼看到的顏色是人的視覺神經對光線波長的一種反映，實際上是一種心理和物理的相互作用，所有顏色印象的產生，是由於時斷時續的光譜在眼睛上的反應，不同的波長，在我們的頭腦中形成不同的顏色反射（感覺），波長越長的光線，穿透力越強，給人印象也越醒目。波長由長到短排列的順序就是我們熟知的「赤橙黃綠藍靛紫」。感謝上帝，在動物界里，能夠象人一樣區分如此豐富的顏色的並不多，許多「視」力敏銳的動物如狗，其實都是色盲。這可能是攝影成為全球最廣泛的愛好之一的生理解釋吧。理解數碼攝影中色彩的數碼特性，必須理解以下概念：1、三原色,RGB表示法。有理論認為，人眼看到的所有顏色都是由三種基本的顏色：紅、綠、蘭混合而成的，在現實中該理論得到了很好的驗證，因此該理論被廣泛應用。數碼世界裡，也普遍採用該方式表示顏色：用紅（R）、綠（G)、蘭（B）三種純色的不同亮度數值的組合來表示某一特定的顏色，每一單色的數值代表了顏色亮度，0最暗，數值越大越亮。因此如（r，0，0）不同的r值，如255表示某種亮度的純紅色，（0，g，0）表示某綠色，而（0，0，b）則是某種蘭色。（r，g，0）則是某種橙色或黃色。RGB數值表示顏色，是數碼攝影中最基本、最普遍採用的記錄顏色的方法。2、HSB表示法。顏色也可以由色相（Hue)、亮度（灰度,Brightness value)和飽和度(Saturation)來定義。 色相指的是色彩的外在表相，即是一定波長的光照射產生的人眼感覺的顏色，如紅、黃等。飽和度（色度）指的的是顏色的純度，或者濃度。在圖像處理軟體中的調整操作如顏色選擇等，因HSB描述顏色形象而直觀，一般採用該方式來進行功能描述，但數據記錄依然採用RGB方式。我們可以把常用的「赤橙黃綠藍靛紫」的七個字，記憶成一個順時針（或逆時針）循環的顏色輪，在該輪上紫色和紅色相接。

該圖轉貼自：http://www.cgan.net/book/books/print/packcolor/link/5-1-1.html

【該圖更為精細，補充以為參考】這樣，容易記住顏色色相的變化方向，在相機的顏色平衡和後期調整過程中，我們就可以對紅綠蘭三種原色的色相進行調整從而獲得我們想要的顏色。比如，紅色物體的色相順時針（向右）調整將會向黃色和橙色過渡，向左將會向紫色或者（MAGENTA)過渡；綠色的色相向右將會朝藍色（湖蘭，CYAN)過渡，向左會朝黃色過渡等。從這個色盤我們可以找到某種顏色的補（對）色和過渡色，這樣在拍攝時，可以更好地選擇補色或者過渡色來製造對比或者柔和的色彩氣氛。其中相鄰的是過渡色，在一起會比較柔和，而實線相對的是補色，可以產生強烈的對比效果；當然也可利用補色此銷彼長的原理來調整畫面色偏色。圖不大，但用處很多，可將它列印隨身攜帶。除常用的RGB,HSB以外，軟體後台處理也常採用CIE Lab等與設備無關的色彩空間對色彩進行「精確地」數字定義。不管什麼方法，我們知道顏色在抽象的數字世界裡，可根據引起人眼不同視覺反映的特點的強弱進行數字化的描述。3、色溫和白平衡：色溫的概念，是19世紀末由英國物理學家洛德·開爾文所創立的。開爾文認為，假定某一純黑物體，能夠將落在其上的所有熱量吸收，而沒有損失，同時又能夠將熱量生成的能量全部以「光」的形式釋放出來的話，它便會因受到熱力的高低而變成不同的顏色。例如，當黑體受到的熱力相當於500—550攝氏度時，就會變成暗紅色，達到1050一1150攝氏度時，就變成黃色，等等。因而，光源的顏色成分是與該黑體所受的熱力溫度相對應的。只不過色溫是用開爾文(K)色溫單位來表示，而不用溫度單位。黑色的鐵在加溫中逐漸變成紅色，這便是黑體理論的最好例子。當黑體受到的熱力使它能夠放出光譜中的全部可見光波時，它就變成白色，通常我們所用燈泡內的鎢絲就相當於這個黑體。色溫計演算法就是根據以上原理，用。K來表示受熱鎢絲所放射出光線的色溫。根據這一原理，任何光線的色溫是相當於上述黑體散發出同樣顏色時所受到的「溫度」。通過其定義可見，色溫和RGB、HSB相同，也只不過是顏色物理特徵的一種數學表示方法而已，但是不同的是，色溫一般是用來描述光源發射的光譜的顏色物理特徵的，而RGB等色彩的數碼錶示法是用來描述拍攝主體發射光的顏色特徵的，二者從兩個方面對拍攝現場的顏色信息進行了描述和表達。人眼看物體的顏色會因光源投射光線顏色的改變而產生改變，也就是說物體的顏色會隨著光源的色溫而改變。白色物體在不同色溫的光線下，也會反射出不同的顏色。無論是膠片還是數碼相機的CCD或CMOS感應器，並不能準確記錄和還原不同色溫下白色物體所反射的光源的色溫(顏色)。為獲得準確的顏色還原，準確記錄現場的光源色溫，數碼攝影需要對感應器進行校正，傳統攝影需要選擇能夠準確還原現場光源色溫的膠片。白色是所有顏色的混合光，因此校正了白色物體的色彩還原，就可以獲得所有色光的準確還原，故一般選用白色物體作為校正參考，該校正過程也被稱為白平衡的校正過程。知道了色溫是用來描述現場光源（光線）的，白平衡是針對感光器材如何還原現場光線的色溫的，顏色的RGB表示是描述拍攝主體的，就掌握了攝影中決定攝影主體色彩感覺的主要因素，我們知道從哪裡下手對攝影作品的顏色進行精細控制和調節了。4、攝影數碼化和攝影藝術的關係由上面的定義可以看出來，在傳統攝影里，那種拍攝者對拍攝主體和現場光線的顏色特徵的心理「感覺」，在數碼攝影里卻以RGB和色溫這兩個數學方式進行了「精確」描述。因此，攝影好象從玩「感覺」變成了對現場的所有顏色和光線的數學函數的求解。但這只是表面現象，這物體顏色和光線特徵這兩方面的記錄都只是對顏色的記錄，與攝影作品的藝術表達沒有直接關係，數碼攝影僅僅是把顏色數碼化了，而不是對藝術進行數碼化，因此數碼攝影不但不會有損攝影的藝術性，而是對攝影藝術的豐富和擴充。5、顏色的相對性和色彩空間；顏色對於人來說，只是心理感受，因此無論是色相、亮度還是飽和度都是相對的。如果人向許多動物一樣，只能識別黑白圖像，顏色這個詞可能就僅指黑白兩個字了。而中灰色放在黑色旁，人們認為它比較「白」；而在白色旁邊，人們會認為它比較「黑」，如下圖（出處同上）：

因此即使是這「無色」的狀態，因為有亮度的區別，人的感覺也是相對的。人眼和人腦本身是一個複雜的圖像處理器，它總是根據人的主管感受調整人對顏色的判斷以加強人的主管感受。這意味著不同的人對同一確定的顏色的感受是不同的，而且同一人在不同場合或時刻對同一顏色的感覺也不盡相同。理解色彩的相對性很重要，至少它將使我們在評價他人作品時明白並非所有人的感受和自己是完全相同的。但照相機、顯示器和印表機這些數字化的設備不同於我們的眼睛，他們需要一個共同的標準，將數字化的顏色，如RGB（253，125，25）還原成某一特定波長光波所產生的顏色。否則在不同設備上，這個（253，125，25）將呈現不同的顏色，數字將失去具體的物理意義。為將數字化後的顏色與物理上確定波長光線產生的顏色進行匹配，人們發明了色彩空間這個玩意。色彩空間是個複雜的東西，有讓人發瘋的傾向，

所以攝影愛好者沒必要深入去探究,只要簡單了解即可，要深入學習可以看這裡：http://www.cgan.net/book/books/print/packcolor/link/5-1-2.html攝影愛好者，熟悉RGB色彩空間也就夠了。RGB色彩空間，可以如此理解：它是一個數碼設備遵循的標準，（R,G,B)三個具體的數字表示的顏色對應於該色彩空間標準中某一特定波長的光線所產生的色彩。不同的（R,G,B)數值，對應了不同波長的光的顏色，這些不同顏色的集合構成一個由RGB三個數字定義的色彩空間範圍。不同的RGB色彩空間定義方法，定義了不同的色彩範圍，常用的RGB色彩空間有Adobe RGB、sRG和ProPhoto色彩空間。Adobe RGB定義的色彩範圍（色域）比sRGB的要大，因此當R、G、B的值被限定在一個大小範圍內是，如0～255，儘管RGB組合的顏色數量是等量的，但sRGB色彩空間里的顏色變動範圍要大於Adobe RGB色彩空間里的顏色變化。因此，在選用sRGB空間的顯示器上看Adobe RGB空間模式拍攝的圖片，圖片顏色會顯得淡一些。因歷史原因sRGB色彩空間應用更為廣泛，如我們的WINDOWS XP系統，因此一般應用，建議選用sRGB色彩空間，通常它將使圖片在顯示器上的色彩表現更為漂亮和統一。但商業應用和大色域的列印輸出，為減少調整過程中的色彩損失，一般選用色域更大的Adobe RGB或者ProPhoto空間,並用48位的文件存貯方式。過去我認為顯示器的色域遠大於印刷和列印輸出的色域，能表現更多的色彩。但最新的8色和9色噴墨印表機輸出的色域已經超出了顯示器的色域，儘管有些顯示器可以顯示的顏色印表機還不能再現出來。因為每種輸出設備能再現的色域是不同的，為將標準色彩空間里的具體數值，如RGB（254，0，0）在不同設備上還原為同一色彩，需要為特定設備配備一個色彩翻譯器，通過它將標準空間中的數值翻譯為可控制該設備色彩輸出的信號，該「翻譯器」就是設備的ICC Profile文件。數字圖片在不同設備之間傳遞，都通過各設備ICC Profile來實現色彩的精確匹配和再現。該文件起到將標準色彩空間數據映射到設備自身色彩空間和對設備色彩再現能力（色域）進行說明的作用。因此:1）、數碼攝影中的設備（相機、顯示器和印表機）如果沒有ICC PROFILE,則應盡量統一色彩空間標準，盡量避免進行任何形式的色彩空間轉換；2）、如果能獲得設備的ICC profile文件，在不同設備之間傳遞圖像文件時，可以通過綁定設備的ICC PROFILE完成色彩空間的轉換來實現色彩的精確匹配和還原。系統了解色彩管理，也可參考本人的另一拙作：數碼攝影色彩管理ABC 三、攝影的前期準備1、必要的設備攝影除了鏡頭、相機和三腳架外，其它一些設備也是需要的。1）、背包。如果要爬山和遠足，雙肩背包無疑是首選。但對保護設備來說，雙肩背包卻存在嚴重的缺陷。一方面設備的取放非常麻煩，逼迫我們更多地把設備拿在手裡，這樣碰撞的幾率就大大增加；另一方面，雙肩包不容易放穩當，容易導致傾倒滑落等事故；最致命的是常常會在忘記拉好拉鏈時，臨時將包提起，使得機器或者鏡頭滾落。我自己曾經親歷、也看到過其他色友發生這樣痛苦的事情，造成金錢和精神上的「重大」傷害。因此，某種程度上單肩背包可能更適合攝影人。2）、多一塊快裝板或者濾鏡。使用三腳架攝影，攜帶了長焦鏡頭，如果更換鏡頭，需要在相機和鏡頭上拆卸和安裝快裝板是一件很麻煩的事情。同樣，在同樣口徑的鏡頭上來回更換濾鏡也令人頭疼，因此多購買一塊快裝板或濾鏡是一個花錢不多，卻能帶來極大便利的方法。3）、圓偏振鏡（CPL)。偏振鏡對於攝影愛好者來說幾乎是不可或缺的，且需隨機攜帶。CPL不僅僅可以加深天空的藍色，增加雲彩的立體感，在其它許多場合也大有用途，如在野外拍攝人像尤其是水邊時，能更為細膩地再現模特的膚色或消除水面的炫光。便宜和貴的UV我很難分辨其拍攝效果，但好的CPL和廉價CPL的表現可以說是天上地下。好的CPL可讓狗頭拍出L頭的油潤色彩，而廉價CPL可以讓L頭的表現如同狗頭一般乾澀。因此，花大價錢買一塊多層鍍膜的高檔CPL還是很值的。其實僅需選購一枚高檔大口徑（如77mm）濾鏡就可滿足不同口徑鏡頭的需要。便宜的轉接環可讓其它小口徑的鏡頭共享這塊寶貝的鏡片。這樣不僅經濟，而且外出攜帶方便。我曾經購買了多枚鏡片，後來才發現這個竅門，希望能給大家節約一些銀兩。4）、紙和筆。這也是攝影包中不可缺少的工具，可以用它們記錄下拍攝時的一些情況，利於回頭的總結和回憶。我現在不再攜帶他們是因為我的相機有錄音功能，可以為每張圖片配上不超過兩分鐘的語音。5）、為了能夠隨時打理鏡頭，鏡頭氣吹和毛刷應隨身攜帶。老西更是推薦長途外出時攜帶一把好的螺絲刀，以便隨時緊固相機和鏡頭上的螺絲。6）、數碼伴侶。這個東西真的很討厭。因為不要它，你就不能「放肆」的過「色癮」；但帶上它，就要帶上若干電池以及電池的充電器等，很羅嗦。但現在4G或更大容量的微型硬碟已經降到2000元以內，同時數碼伴侶的價格似乎越來越高，數碼伴侶這類產品退出我們行包應該不遠了。至少我購買4G微型硬碟後，就再也沒有用過那個極不可靠的大嘴盤了。外出好幾天時，攜帶筆記本電腦不僅方便而且放心。7）、相機的電池無疑是數碼的一個弱點。未購買或攜帶一塊備用電池幾乎是每個數碼愛好者在拍攝時最先得到的教訓。在寒冷的環境中，充滿電的鋰電池在三角架上也會很快「凍僵」，需要我們不時讓他們輪流在內衣口袋裡「暖和」過來才能保障使用。2、了解你的相機和鏡頭；無忌上的提問帖子有相當一部分都是由於作者沒有認真讀過說明書而匆匆發出的，比如鏡頭按鈕是幹什麼的、何時防抖（IS)不能使用等等。枯燥地閱讀和購機後的試拍熱情，我們容易傾向於後者。但了解相機和鏡頭最好的辦法確實是不斷地翻看說明書。不同的學習階段，對說明書的理解會有不同，因此經常認真通讀說明書是了解我們手中武器最好的辦法。3、根據情況設定相機；認真研究相機的個人設置，可以根據我們的拍攝習慣和拍攝的場景不同而對相機進行相應的設定。這些個性設定有助於拍攝的快速和準確。比如，為充分發揮相機的潛力，獲得最為清晰的圖片，一定要將數碼相機的圖片大小設置為最大。四、拍攝過程（一）、準確設定白平衡白平衡，簡單地說就是拍攝現場中標準白色的再現情況。如果白色被精確還原表現，其它顏色也會被精確地還原－－因為白色是由其它顏色組成的。 傳統攝影需要根據拍攝現場的光線來決定採用何種類型白平衡的膠片，如日光型還是燈光型等。數碼攝影在拍攝時，首要考慮的問題也是白平衡的設定問題。許多人認為，如果用RAW格式拍攝，照片的白平衡事後是可以調整好的。需要指出，這是一個錯誤概念。拍攝時白平衡偏差太大，在很多情況下，事後是無法糾正回來的，尤其是複雜光線的情況下。因此，如同傳統攝影事先選擇膠片一樣，數碼攝影到達拍攝現場的首要工作也應是確定白平衡。（二）、設定白平衡的若干方法：1、依賴機器的自動白平衡功能。我的經驗，根據現場情況選用機器的其它白平衡設定，如燈光或者日光，白平衡都不很準確，往往還不如自動白平衡效果來得好。在對白平衡設定沒有太多經驗的情況下，自動白平衡可以應付絕大數的場合，使用RAW拍攝時，事後也有相當的調整餘地。佳能1系列的機器，自動白平衡功能比其它系列要更為精確一些。小竅門：日出、日落的拍攝可以設定機器的白平衡為「多雲」，色彩將更為濃郁；而用「熒光燈」模式拍攝夜景，天空將不再發紅髮黃而是呈獻為某種深蘭。(當然，這些也可以事後用RAW來調整）。2、使用18％灰板或者白紙。推薦使用18％灰板，無論10D還是1DS2，我發現灰板設定的白平衡，圖像色彩還原情況是無與倫比的。操作方法也有兩種。一是，先用手動對焦拍攝一張現場光下的灰板或者白板，然後利用機器的手動白平衡設置功能將其定義為拍攝的標準白平衡，這在使用RAW和JPEG都適用。二是在使用RAW拍攝時，將灰板或者白板放置在拍攝現場中拍攝主體相同的位置，先拍攝一張，然後移走，再開始實際拍攝。當拍攝主體變化位置或者光線變化時，需要重新移入灰板或者白板進行試拍。試拍的圖片將作為同一場景下所有RAW圖片的標準，用來後期調整所有正式拍攝的圖片。這在RAW的後期調整部分再細說。3、根據經驗或者色溫計，用色溫設定白平衡。見過一個高人，肉眼就能判斷色溫，基本誤差不會超過正負100K。這經驗需要經年的積累。由於相機（佳能）可以根據色溫設定白平衡，如果能精確測定色溫，白平衡的設置就非常簡單了－－比任何其它方法更簡單和可信。不過俺是沒有這方面的能力，所以也沒有試過這種辦法，如果用我可能更傾向於依靠色溫計來測定色溫。在2、3兩種方法里，如果光線複雜，需要注意的是要測定和設置拍攝主體（興趣中心）所在區域的白平衡和色溫。對於舞台拍攝，可以在演出開始前主燈打開，而各色色燈沒有打開的時候，進行白平衡的測定。顯然，演出開始後想準確測白平衡幾乎是不可能的。注意：「便宜的」CPL對白平衡有影響。解決辦法:不帶鏡子拍攝一張作為事後校正的依據。（三）、準確曝光除了白平衡的設定外，拍攝過程和傳統攝影區別最大的應該就是數碼攝影的曝光了。對於光線強弱比不大的場景，機器的平均測光完全可以勝任。但對於光線強弱比較大的場景，曝光是真正的挑戰。前提，掌握曝光，需要首先查看相機說明書，了解有關曝光的設置和操作，更要熟練掌握曝光補償的操作。我們不需要練就一眼就能看出曝光組合的本領，因為相機的自動測光功能都已經相當不錯。(1) 使用RAW拍攝RAW文件為數碼相機提供了出色的寬容度。數碼相機的寬容度大大超出了許多人的想像範圍，但其優勢往往也未被數碼用戶所認識。數碼攝影最終要獲得細節豐富的照片，使用RAW格式是不可避免的。使用RAW拍攝，應遵循向右曝光的原則。將機器的圖片回放調整為帶有直方圖的模式，並打開高光溢出警告。每次拍攝後，立刻查看圖像的直方圖，如果圖像顯示高光警告，則刪除照片重新拍攝，最終讓直方圖中曲線盡量靠右排列同時不出現高光警告。這樣拍攝的圖片包含了最大亮度範圍的有效信息，同時具有最少的噪點。回放的圖像也許過亮或者部分區域過暗，無需擔心，後期將RAW文件的曝光適當降低就可以還原出豐富的層次和細節。使用具有點測或中央區域測光的相機，可試用以下方法：對畫面中的希望保留細節的高光部分測光，鎖定曝光，然後向右偏移一檔半或者兩檔進行拍攝。此方法拍攝，高光溢出的可能較小，從而減少了查看直方圖後刪除過曝圖像再拍攝的幾率。這是本人總結的實施向右曝光原則的捷徑。R用RAW拍攝時，DSLR寬容度完全可以達到正負4級左右，根據這個特點，判斷光比情況，可以更精確地進行偏移曝光。比如，在光比只有4級的情況下，可以向右偏移四檔光圈，而六級光比下，可以安全偏移兩檔。在光線昏暗的地方用該方法拍攝，使用ISO 800或者更高的感光度，也可以拍出噪音相當低的圖片。任何原則都有打破的時候。如果想拍攝的重要區域主要集中在稍暗區域，為求得最好的曝光效果和最低噪音，應該選擇對拍攝主體的測光和曝光，高光和暗部該犧牲的就犧牲。（2） 使用JPEG拍攝時不能使用向右曝光的原則，需要更為精確的測光和曝光。使用JPEG時，數碼相機的寬容度只有5到7級之間。應對畫面中稍稍偏亮的陰影區域測光後曝光。許多人採用的「寧欠勿過」的原則也可以參考。使用JPEG拍攝，用包圍曝光拍攝是個好習慣。使用沒有點測功能的相機，必須對圖片中不同亮度的拍攝面積的大小非常敏感。機器的自動測光不能全面評估畫面的曝光量，需要攝影者根據高光和暗部的面積，適度進行曝光補償。補償量的大小與光比、面積大小都直接相關，需要靠經驗來調整。好在數碼可以及時查看曝光情況，有利於積累經驗。大量的JPEG拍攝過去讓我迷惑－－刻苦的練習，詳細的記錄和比對，依然很難精確地掌握曝光，總感覺它象橡皮繩一樣令人琢磨不定。在不斷地研究中，忽然悟出：數碼用JPEG拍攝是不可能獲得準確曝光的。數碼不同於膠片，出JPEG時，其內置的軟硬體總是根據畫面的數據進行運算和調整。調整的規律我們不知道就永遠無法預知結果。數碼攝影是將前後期整合在一個完整體系中的攝影方法，不用RAW拍攝，數碼的特點無法充分發揮，因此我建議任何光線複雜的環境下應使用RAW進行拍攝。(3) 留意色彩的不同亮度特徵這對RAW拍攝和JPEG拍攝都適用。每種顏色都有其亮度區間，同樣亮度的不同顏色，轉化為灰度表示後，其灰度值是不同的。因此，多種顏色混合在一張特定亮度範圍的圖片中時，如果一種顏色的表達從最低到最高都顯示了，部分其它顏色的亮度範圍將被處理掉，可能被拋棄，也可能是被映射和壓縮。在PS上很容易注意到，亮度越大，最先變成白色的是黃色，而調暗時，最先變成黑色的是藍色。我們只能盡量準確地將我們感興趣的顏色的亮度範圍拍攝下來，因此，必須對畫面中的色彩多加留意。紅色容易溢出，黃色容易過曝，而青色的湖水容總是容易變成一片灰白。這些都是彩色攝影常見的困惑，不僅僅發生在數碼攝影之中。當畫面出現某種大面積的顏色時，要進行一定的曝光補償。我鏈接一張曝光調整的參考圖：

用於研究和學習，相信NOrmen Keron不會責怪我。他的精彩文章，可以參看這裡：http://www.normankoren.com/zonesystem.html這張表格對於微距攝影的意義就更為明顯。我總是記不住，所以縮小列印了一張，放到自己的駕照里，隨身攜帶。（4）數碼曝光不可馬虎首先，數碼機器的曝光特性是將「看到」的光線亮度用一段直線函數來記錄，超出直線兩端的光線將被「砍掉」。如果欠曝或者過曝，即使Camera_raw中存在正負四檔的調整空間也無濟於事，因為你的相機根本就沒有關於過亮或過暗的數據的任何記錄！此外，錯誤曝光的圖片，即使通過後期能夠調整，但是畫面質量將大打折扣。如下圖是從1DS2的RAW轉換過來的，由於欠曝，後期增加了＋0.75曝光：

即使將圖片縮至如此小，此圖的左上角的噪音也很明顯，而原圖大小時，

可以清楚地看到白雲和藍天相接的地方，圖像呈離散顆粒狀（類似膠片掃片後的那種顆粒）。雖然後期調整可以從某種程度減輕或消除噪音影響，但同時也將帶來諸如銳度下降等其它負作用。因此，嚴重過曝和欠曝將導致數碼照片細節丟失，而偏差較小的曝光也可能導致糟糕的畫質。 因此，數碼攝影的曝光儘管有不同於膠片攝影的特點和方法，但精確曝光仍然是必須的，它依然是攝影人不可或缺的基本功。（四）、藝術地構圖；攝影的終級境界應該時構圖了。曝光和對焦都只是技術，而技術是可以通過學習和練習掌握的，可是構圖涉及的是藝術，而藝術是一種天賦和修養的產物，不是一天兩天就能掌握的，我個人的PP經常被人批評構圖水平差，因此，不敢妄言，僅談自己的幾點感受。1、學習攝影，最好從美術學起。美術中的油畫和攝影最有相通性：追求光線的敏感變化和景物細節的描述。因此，建議通過適當學習和參考油畫畫法中關於構圖的基本技巧。2、儘管數碼照片後期可以非常方便的裁減，但構圖作為攝影最基本最重要的藝術表現手法，攝影者應該從一開始就刻意培養自己的構圖能力：盡量在按下快門前，就想好要表達的思想以及為達到此目的的構圖方式。應該爭取早日拋棄對後期裁減的依賴。3、攝影大師的作品區分於普通作品的主要特點就是構圖的差異。翻看美國國家地理雜誌的那些封面作品，他們區分於我們作品的主要特點也是如此。a、構圖的視覺衝擊力一定要強。我們在網上看到的習作，大多數作品都缺乏視覺衝擊力。有的是圖片興趣中心不明確，有的有興趣中心但是主體卻太小。我發現許多名作，尤其是拍人的照片，主體明確而且充滿整個畫面的情況非常之多。b、彩色攝影是顏色的藝術。因此，在考慮構圖的「形」的特點的同時，不能忽略顏色的搭配和平衡作用。顏色單調或者平淡的作品，不能讓人產生記憶和共鳴，這點在人文和旅遊攝影時尤為突出。比如，往往可以發現在大塊的單調色彩中恰當的融入一種對比色可以起到畫龍點睛或者平衡畫面的奇妙作用。c、焦點以及景深對構圖的影響往往是致命的。無忌上可以看到非常多的從形體結構上看是不錯的、但因焦點選擇失誤造成的構圖失敗的案例。我們不難發現許多這樣的拍花的PP，最吸引人視線的花兒是虛的，焦點落在了不吸引人的某個東西上。構圖一定是將人的視線引入到作者最想表達的地方，因此焦點應該在圖片中最突出的、最明亮或者最吸引人的物體上，如果這個東西不是你要表達的主體，一定要將它從取景框中去掉！鍛煉這種功夫的方法最簡單：了解和模仿我們自己看東西的視覺習慣。注意我們自己的視覺習慣：總是只看一個範圍很小的區域。實際上，一米左右能夠我能看得清楚明白的物體好象不超過10CM見方。4、在全副上，大廣角的畸變比帶係數的機器要大得多。如何尋找並確立圖片中的重心，讓圖片看上去穩定而平衡是我面臨的一個難題。5、構圖的常規是做「減法」。畫面里的無關元素越少，主體將會越突出。在不易排除的煩雜背景中，可以運用對比的色彩來簡化畫面。我個人看到的中西攝影作品中，留下的普遍印象是西方人的構圖比中國人的簡單，簡單得象中國古代的寫意作品。（五）、精確對焦焦點是否準確落在拍攝主體上也是一副作品是否成功的關鍵。再好的構圖和思想，如果圖片模糊不清，也就失去了意義。在學習過程中，關於對焦的心得有如下幾點：1、提高微距攝影的合焦幾率。微距攝影，即使設置較小光圈，但景深還是很小，手持時脫焦的幾率與拍攝距離成反比，距離越近越容易脫焦。佳能相機的個人設置中有可以打開焦點預設功能，然後將鏡頭調整為手動對焦，預設一個焦點；移動相機，當主體進入焦點範圍合焦時，相機會自動拍攝，這個功能主要是給運動物體準備的，但應用到微距上卻也可以提高手持拍攝的成功幾率。2、拍攝運動物體，如飛鳥，應將自動對焦和曝光鎖定從快門鍵上分離開來，用不同的鍵來分別控制。拍攝飛鳥，一般會用到自動追焦。但是如果使用預設設置，半按快門對焦的同時將鎖定曝光，一直半按快門追焦，相機將鎖定或不斷計算曝光組合。而物體在高速運動中，其曝光量組合是隨位置變化而變化的。因此，用快門鍵同時控制對焦和曝光將可能導致主體的曝光失誤，也可能因不停地計算導致追焦速度的下降。在10D和1系列上，佳能的C.Fn個人設置都提供了將自動對焦轉移到「*」鍵的設置。據說職業記者都是這麼設置的。【2005年9月5日】在佳能1系列相機上提供了多點點測的功能，當使用該功能測光時，鏡頭需要指向不同的物體測光，如果對焦和測光都在快門鍵上，構圖會非常麻煩。這時，把對焦功能分離到「*」鍵上將使得測光、構圖分開，互不干擾。【2005年9月5日】3、拍攝5米以內的人或物體，都不要使用對焦然後半按快門構圖的方法。在數碼上，焦點的一點點偏移都會被以象素點為單位覺察到，這種方法根本就不可取（別看說明書上都這麼寫。）4、使用自動對焦時，對人眼對焦的辦法也要慎重。我的經驗發現，如果不使用反光板，在不順光的情況下，對人眼自動對焦的精度很低，而且光線稍稍不好就可能發生焦點漂移。相機是根據物體的反差來實現自動對焦的，我個人通過比較總結了一條不知是否正確的原因：對人眼對焦的經驗都是白人總結的，白人淺色的眼球與眼皮邊緣的對比可能比較強的，而我們褐色的眼睛和黃色的皮膚反差可能太小了。

因此，我建議平時拍攝最好選眉毛頭、鼻樑和眼睛這個三角地帶對焦，關鍵是要有黑色的眉毛！5、儘管購買大光圈鏡頭很貴，也儘管變焦鏡頭在最大光圈時拍出的PP基本沒法看，但最大光圈大的鏡頭可以有效提高機器的對焦精度。這在佳能的相機和鏡頭說明書中都有詳細的說明，不再贅述。6、練練手動對焦。看到許多專業人員偏愛手動對焦，與其交流，發現許多人並非好古，而是異口同聲稱其優點「焦點隨心而動」。真的假的呀？先不管它，模仿一下再說。很快我發現他們說的一點也不錯：稍微熟練一點後，手動對焦比切換對焦點AF要快而准，而且構圖自由了，不再受對焦屏中央那些紅方塊的限制。五、數碼影像的興奮點：後期工作流(一） 必要的設施1、筆觸繪圖板這個東西對於經常需要使用PS磨皮和做選區的色友來說是個非常好的玩意。感應式的繪圖筆可以根據壓力大小自動調節PS中的「墨水」流量，與用真筆的感覺幾乎一致。用它來磨皮比滑鼠要真實很多，而且胳膊不容易疲勞。本人使用的是WACOM的一款產品。2、校色設備市面上目前有「蜘蛛」和I1兩類產品出售，儘管價格不菲，但是對於數碼發燒友來說，沒有一款合適的校色工具後面的工作有點象盲人摸象－－俺就摸了很長時間。（二） 校準顯示器顯示器是圖片顯示的載體，它和膠片一樣也有白平衡校正的問題。有資料表明，在我國南方地區，顯示器適合選擇9300K的色溫，而北方（北歐和北美的加拿大）顯示器適合選擇6500K的色溫。不幸的是，不是所有的顯示器都提供了色溫校正的功能。這個帖子中的帖首，指出顯示器的亮度和對比度兩個按鈕的標誌和作用是反著的，大家可以參考：http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=218534準確校正顯示器的色彩，需要專門的設備，如蜘蛛等。普通玩家，用軟體簡單調整也未嘗不可。PHOTOSHOP安裝後，會自動在控制面板中安裝一個調整軟體：ADOBE GAMMA。可用它對顯示器進行簡單校準。需要注意的是：1、調整前將顯示器亮度調到最大；2、盡量屏蔽外部光源。3、人眼有極強的適應性，因此即使顏色不準，也很快會認為是「准」的。為了防止人眼的自適應，建議將標準灰板和顯示器平行擺放，調整時作為中灰的標準，也作為眼睛「校色」的標準－－不時盯上一會。本人於2005年6月14日購買了Eyeone display 2,用其高級模式校正我的顯示器後，與軟體校正的結果相比，效果令人震驚。如下圖，在過去我的顯示器上根本看不到香燃燒後的縷縷輕煙，而陰影中似乎也沒有多少細節：

使用此類專業校色工具後的一個心得：最好購買具有R、G、B單獨調整控制的顯示器。否則連校正都難。在玩了一陣列印輸出後，認為好的顯示器似乎沒有好的色彩校正設備有價值。在列印輸出時，顯示器顏色和印表機的顏色匹配是另外一個令人頭疼的問題。我經常採用自己發明的笨辦法：用印表機列印圖片，然後用圖片調較顯示器，使得顯示和列印效果最接近後，再在電腦上對數碼圖片進行調整直到滿意後列印出片。也許不值得推廣，但我發現效果不錯。（三） RAW照片的調整處理RAW文件的軟體很多，各有千秋，大家可以多加嘗試，最後根據偏好挑選自己喜歡的軟體。我比較偏好PS CS的CAMERA_RAW插件。RAW轉換軟體共有的設定功能：1、選定轉換出來的文件的色彩空間。建議為網路上圖採用sRGB色彩空間，而列印輸出使用ProPhot RGB,該空間色域奇大，可以有效降低過曝等因素。2、選定每個顏色的亮度範圍（位深），可以選擇8位位深或者16位位深。由於PS CS增加了對16點陣圖像的支持，因此選用16位位深已經具備一定的操作意義。但是一般的轉換軟體只支持TIFF格式16位的文件。JPEG2000也支持16位的文件（事實上，RAW文件本身就是使用JPEG2000壓縮的），但在PS CS里需要安裝單獨的JPEG2000插件。3、設定轉換出來的圖片的橫豎尺寸，可以以象素點數或與原圖的大小比例進行設定。在無需最大尺寸的時候，指定較小的圖像尺寸，可以提高處理速度。（1）、用PS CS CAMERA_RAW處理RAW文件。CAMERA_RAW是ADOBE公司的產品，因此他最大的優點就是和PHOTOSHOP的接合非常緊密，操作起來很方便。其它優點：* 使用它可以簡化工作流，提高效率。由於可以和PS CS的文件瀏覽器（FILE Browser)配合使用，文件處理比其它軟體都要來得方便。* 操作習慣和Photoshop基本一致，比如：畫面的放大和縮小快捷鍵與PC CS完全一致；使用"R"、「L」鍵實現圖片的旋轉；使用CTRL+Z可以恢復前一次操作等等。可以方便的把RAW文件的處理嵌入到自動動作（ACTION）中。* CAMERA_RAW的高光和過暗警告功能，比其它軟體來得簡單、實用。* 對不同文件應用相同的調整方案時，控制操作靈活和細緻。* 可以方便的校正鏡頭產生的暗角、也可以從一定程度上消除紫邊。* 100%預覽RAW文件的速度是無與倫比的。我認為的缺點：* 沒有預設的批量處理功能，必須自行製作自動動作（ACTION）才能完成批量的文件轉換；（CS2已解決）* 沒有轉換前的畫面裁減功能；（CS2已解決）* 不能配置拍攝RAW的DSLR的ICC文件。* 在轉換圖像的質量方面，表現平平。天空的藍色比較容易產生色調分離的現象，上面沙漠藍天的圖片也說明了這個問題。類似情形用其它轉換軟體，都可以獲得更好的效果。1、校正白平衡；拍攝時如果能精確設定白平衡，這個步驟似乎可以忽略,但往往沒有那麼完美的事情。如果認為圖像的白平衡不準確，可以利用左側的吸管進行白平衡設定。滑鼠變成吸管後，選擇圖片中應為純白或者中灰的顏色點一下，圖像將會根據選定的點調整白平衡，如果不滿意可以繼續選擇。滑鼠移動的過程中，可以查看滑鼠指向的點的RGB值，根據RGB值的情況進行較為精確的選定。顯然，如果拍攝時在場景中放置了18％灰板，這時校正白平衡將是多麼的方便！（2005年6月6日）本人使用PS CS2，總結了一個新的校正方法。BRIDGE中增加了高光警告。這個功能也許可以用來輔助校正白平衡。在複雜光線下，比如車展中，由於燈光變換，用自動白平衡拍的PP往往偏差很大，尤其是拍MT的時候。如果MM的皮膚高光警告閃爍（如果不閃，可以先增加曝光值使其部分閃起來！）而感覺膚色異常，可以調整色溫滑塊，高光警告部分會隨之增減，在某個位置警告部分面積會最少，這個位置的色溫應當較為準確。然後適當調整TINT，就可以將色溫較準確地還原了。圖例：深圳車展上的福特MM.未校正：

校正：（有一束淡淡的紫紅色光從左上角投射過來，在模特和車子的側門上留下一片夢幻般的顏色）

2、使用ALT鍵進行曝光和暗調調整；這是Camera_raw調整圖片最方便的地方。按住ALT鍵的同時，用滑鼠拖動曝光和暗調的調整的小三角，如果導致某個顏色的高光或者暗調溢出，溢出部分將清楚的顯示出來。調整曝光時，沒有溢出的圖像是全黑的；而調整暗調時，沒有溢出的圖像是全白的。曝光按鈕向右調整，可以讓LEVEL曲線向右移動，而暗調按鈕向右調整，可以讓LEVEL曲線向左展開，這樣可以最大限度的展示圖片細節，同時增加圖片對比。該功能可以將RAW原圖中4096個灰度級別中的有用信息最大可能的轉換至8位JPEG文件的256灰度級別中，使得LEVEL曲線均勻分布。PHASE ONE僅有高光和暗調的警告，卻缺乏根據警告進行調整的功能，是我最覺遺憾的地方。需要知道，曝光和暗調的調整，都不要追求極端，適度為最佳，相片主體的曝光準確是調整的主要目標。【2005年9月15日補充】sRGB的色域非常小，而DSLR能拍攝的色域很廣，因此使用sRGB時，色彩的溢出會很常見。可以嘗試在RAW轉換界面的左下角選擇色域更寬的ADOBE RGB，一般會使色彩溢出減少，使用色域更廣的ProPhoto RGB效果也許會更好。當用PS打開這些文件時，可以再將色彩空間轉換為sRGB.這並不需要太多色彩管理的知識，大家可以實踐看看效果。3、調整亮度（Brightness)Camera_raw中的亮度調整，是對圖片曝光的中調（midtone)的調節。一般的，它並不改變整個畫面的曝光範圍。即使經過較大的亮度調整，回過頭用ALT鍵查看曝光的溢出情況，可以發現，對亮度的調整一般不會造成圖像中高光和暗調的溢出。作為經驗，調整曝光時，最好同時逆向調整亮度，這樣可以盡量保持圖片的實際亮度感受。如，將曝光調整向右調整的時候，最好將亮度向左適當調節。由於ADOBE色彩空間的色域比SRGB大，如果選用ADOBE RGB我們可以得到更少的色彩溢出警告。如果片子以後有列印的可能，最好選用ADOBE RGB或者色域更寬的PHOTO PRO空間，他們將在文件中保留更多的色彩信息。4、其它調整:1) 在「細節」（detail)中，可以調整畫面的銳度。由於PS CS中可以進行更好的銳度調整控制，這個功能就不要用它。而下面的「顏色噪音降低」（color noise reduction)有時卻十分有用，向右調整雖然會減少顏色的層次和噪音，但也使轉換出的JPEG文件可以出奇的小巧。2) 打開對話框右上角的「高級」(advance)選擇，可以展開「鏡頭」和「校正」兩個高級的選項欄。「鏡頭」（lens)中的頭兩個選項可以從一定程度上消除"綠邊"或者"紫邊"；第三和第四個選項的同時調整，可以調整鏡頭造成的「暗角」。全副的相機上，這個功能會經常用到，而10D等機器似乎用不著。「校正」（calibrate)欄中，可以對R， G , B三個顏色通道單獨進行色相和飽和度的調整，非常方便。這時，前面提到的顏色輪盤在色相調整中可以派上用場。對於微距攝影等色彩遊戲，該功能提供了絕佳的藝術創作空間。3) 人像的膚色校正(2005年7月22日）在森林中，在草原上，或者在海邊，人像作品的色彩總是受環境主色彩的影響，呈獻一定程度的失真。我們可以從兩個方面來進行膚色校正。一方面自然是調較白平衡；而白平衡的調整達不到效果時，我們可利用「校正」（calibrate)功能中的色彩調整來達到目的。一般的，人的膚色較黃時，分別適當降低綠色和紅色的飽和度，並適當調整紅色（一般是向左）和藍色（一般向右）的色相（HUE)可以將人的膚色調整成粉白透紅的效果。5、保存調整結果；按住ALT鍵，點擊「確認"（OK）鈕將轉變為「更新」(「UPDATE"），系統將把調整後的結果存貯到RAW文件中。如果不按ALT鍵，系統將完成RAW文件的轉換。6、將RAW文件的調整設置應用到其它RAW文件中CAMERA_RAW有一個非常好用的功能，在PS CS的文件瀏覽窗口（browse)中，用戶選定好RAW文件，通過點擊右鍵就可以進行，「Apply camera raw settings」（應用RAW文件設置）的操作，它可以：1）、把已經調整完的RAW文件的設置複製到所選擇的其它文件中去；2）、也可以將所選中的、已調整過的RAW文件批量恢復到預設設置或調整為其它設置；3）、在選擇「高級」選項時，可以把RAW文件中某一或多個調整選項，如飽和度等複製到其它RAW文件中去。這樣用戶在調整好一副圖片後，可以輕而易舉地將所作的調整設置應用到其它需要類似調整的文件中去，提高工作效率。其它RAW轉換軟體，雖有類似功能，但遠沒有CAMERA_RAW功能強大、考慮細緻和操作方便。7、批量轉換儘管CAMERA_RAW的批量調整功能卓而不群，但最令人遺憾的是，PS CS卻奇怪地沒有為CAMERA_RAW提供批量轉換或者後台轉換功能。為了實現批量轉換，我們必須自己編製「動作」（ACTION)來實現它。虧得ACTION的編製並不複雜。1）、在打開「動作」浮動窗口後，創建一個新的「動作」，開始錄製2）、在文件瀏覽器（FILE BROWSE）中打開一個RAW文件，設置好轉換參數（如文件大小、位深等）後，進行轉換；3）、保存文件，並關閉窗口；4）、結束「動作」錄製即可。有了這個「動作文件」，在選擇要轉換的文件後，點擊右鍵，利用「批處理」（Batch)命令，選擇自己錄製的「動作」就可以完成批量的轉換工作了。「批處理」（Batch)命令中，注意「文件來源」和「文件保存」的不同設置。不熟悉的情況下，要對文件進行備份然後再進行操作，以防文件被錯誤覆蓋。8、黑白照片的生成RAW文件的12位位深，可以覆蓋正負6EV的亮度範圍，轉換為8位的顯示文件，依然可以覆蓋正負4EV的亮度範圍。這個區域幾乎達到頂極黑白膠片的曝光範圍。在RAW轉換操作中，可通過調整，使得曝光範圍「精確」映射到8位位深文件中，覆蓋正負4EV的亮度範圍。由於RAW文件的高保真、高寬容度特性，從RAW文件中直接生成黑白圖片，是獲得曝光準確同時包含最大動態範圍圖片的捷徑。操作辦法：將飽和度調整為零！然後調整曝光、暗調、亮度和反差，直至滿意為止。舉例：本圖原本彩色。如保留色彩信息，無論如何調整，也無法保證高光和暗調同時不溢出，但在RAW中去色，直接出黑白圖片，卻能輕鬆顧及兩頭。如果您不能理解其原因，需要對色彩的亮度範圍重新認識和理解，可以看出圖片完美覆蓋了現實場景中光線亮度變化範圍（約正負4EV）。

9、推薦ADOBE號稱「未來下一代的圖像瀏覽器」PS CS2中的BRIDGEPS CS2中的文件瀏覽器升級為可獨立於PHOTOSHOP運行、更為方便靈巧的「BRIDGE」應用程序。它集成了CAMERA_RAW 3.0，極大地方便了RAW文件的處理，使得RAW文件的處理有了突破性的飛躍。新增加了以下功能：1) 無與倫比的幻燈瀏覽器。它可能是第一個能夠快速瀏覽RAW文件的幻燈瀏覽器，而且速度飛快！這使得RAW文件的回放檢查效率有了革命性飛躍。從此，我們無需一定要轉換出JPG或TIFF文件了，只保留RAW文件一樣可以實現瀏覽和展示！2） 增加了RAW文件的批量處理功能。一次選擇多個文件打開，在編輯窗口的左邊將列出待編輯的所有選擇圖片，如果選擇所有圖片，可以實現參數調整和轉換的批量化。轉換和應用調整是後台進行的。這個功能彌補了CAMERA_RAW原來不能直接批量處理的缺憾。3) 增加了裁減和圖像的旋轉取平功能。這是吸收了PHASE ONE 和DPP的長處，大大提升了文件處理的效率；4） 文件瀏覽可以採用和XP的圖像查看器一樣的界面和風格，RAW轉換對話框的大小也可以調整大小，可以快速方便地預覽大圖。 5） 增加了高光、暗調警告按鈕，無需用ALT鍵的配合就可以看到調整的結果；6） 增加了「AUTO」調整功能，使調整有了一定參考基準。但大部分時候，自動調整並不能調出令人滿意的圖片。7） 預覽和轉換速度大為提升。RAW文件的調整和過去沒有本質區別，不詳細介紹了。但我以為在增加了如此眾多方便實用的新功能後，其它RAW轉換軟體的生存空間將受到致命威脅。* 此外，PS CS2提供的「SMART SHARPEN」（智能銳化）工具很有意思，可以針對「高斯模糊、鏡頭抖動模糊和運動抖動模糊」三種造成圖片模糊的不同原因進行銳化，效果相當不錯。(2)、C1 Pro優點：* 轉出的圖片顏色比較鮮明，不同顏色飽和度得協調比其它軟體來得好。【2005年8月15日補充：尤其是對天空藍色的轉換是三個軟體中最為漂亮的，風格最接近反轉的味道，同時具有良好的噪音控制能力。藍天白雲和高海拔地區的PP選它出片可以獲得很好效果。】* 與DPP一樣，可以在RAW處理過程中對圖片進行裁減。* 支持批量轉換，而且是後台運行，在轉換的同時，可以繼續其它圖片的調整,對於大量圖片的調整，這個功能真的太重要了。* 轉換的圖片具有更好的暗部細節和更低的暗部噪點。* 完善的色彩管理功能，可以配置每種相機的ICC PROFILE.缺點：* 並不能完全兼容CANON的RAW文件，無論10D還是1DS2，都可能出現不能正確顯示和轉換的情況。* 不能調整因鏡頭大光圈下造成的圖片暗角。* 儘管缺少完整的自動調整功能，而且自動調整白平衡和曝光功能不是很準確。(3)、DPP:佳能自帶的RAW處理軟體。【2005年8月15日前的觀點：優點：無需盜版。缺點:沒有特點。】在鑽研了列印一陣子後，俺必須承認，以前對其的認識很片面。DPP的操作方便性確實乏善可陳，但其暗部細節的再現能力、降噪處理方便，是三個軟體中最為出色的。高反差的畫面，用它來轉換RAW文件用以列印輸出，從目前來看是三個中最合適的。RAW轉換軟體選擇總結:CS2用作照片的篩選和處理時非常方便的，但畫質不是最理想的，要輸出照片，可以根據畫面的情況選用DPP或者C1。儘管有人認為差異是使用者使用了不同參數的結果，但事實上是三個軟體對參數的設計和界面上都不統一，我們無法用同樣的參數進行調整比較，而在屏幕上調圖，通過觀感調整參數後，畫面優劣的結論往往一致。在學習過色彩管理後，我了解到這些差異其實可能是不同軟體採用了不同的色彩管理模型(CMM)造成的。因此，根據畫面特徵選用不同的轉換軟體是明智的選擇，不必拘泥。（四） 銳化數碼圖片比較軟，是傳統人士詬病數碼的一個重要依據。的確，由於數碼感應器的固有原因，100％數碼圖片的銳度不高。幸運地是，銳度可以通過「銳化」來調整。而PS CS的USM銳化功能無疑是最為好用的工具。使用USM銳化功能，需要注意以下幾點：1、切忌對全圖銳化。全面銳化，效果提升不多，而文件的體積卻會暴增！正確做法是運用選區，只對焦點範圍內的區域進行銳化。2、銳化一定要在裁減、尺寸調整和顏色調整等完成後最後進行。因為這些操作和圖片的大小都會改變圖片的銳度。3、佳能推薦的USM銳化參數是（300，0.3,0)。對於3072×2048以上的圖片，可以從0～500大膽調整「量」（amount)，而慎重調整「半徑」（radius)的象素數，尤其對大於0.3的值要特別謹慎。 4、《Book for Digital Photographers》一書中，也推薦了幾種組合，但均未指明所適合圖片的大小 ，我猜測應該是1024×768的小圖。其建議如下：（150，1，10），適合表現較軟的圖片，如花、小動物、人和彩虹等；（75，2，3），適合於人物近照，如半身像等；（225，0.5,0),適合建築內外景和風景照等；（65，4，3），可應用於明顯脫焦或邊角眾多的圖片；銳化有著嚴重的個人偏好，這些推薦的參數並不一定合適，嘗試一下才能知道自己是否喜歡。書中同時介紹了兩種減少銳化影暈的辦法，比較容易的是在USM銳化後，執行「編輯」（EDIT）菜單下的「減弱銳化」（Fade unsharp Mask...)，在對話框中的「模式」（mode)中選擇「發光度」（Luminosity)確認即可。5、銳化過程是不可逆的，因此不保留RAW文件時，如無列印等特別需求最好不要對圖片進行銳化。大的半徑數值和域值可以調整畫面的對比情況，但調整同樣不可逆，因此最好保存重要文件的RAW文件，並在RAW中完成調整。熟練掌握RAW調整後，除裁減、銳化以及擦除斑痕等特別操作外，照片調整並不需要PS複雜而眾多的功能。（五） 列印輸出目前，8色噴墨印表機列印在高光相片上的圖片質量，據說已經達到了沖印的效果。尤其是EPSON的PHOTO STYLER 2100（2200），獲得眾多職業攝影師的追捧。本人發現，數萬元的激光彩色印表機列印的數碼照片效果遠沒有多色噴墨印表機好。看來數碼大照片的輸出主要靠噴墨印表機。目前，支持A3＋幅面的八色噴墨印表機有佳能的i9950和EPSON的2100。i9950價格只有3400元左右，而EPSON 2100需要7000多。同時，佳能的耗材價格相對便宜，但EPSON的油墨號稱在鏡框里可以保持70多年不褪色。八色的A4幅面印表機的選擇則比較多，各家廠商均有出色的產品。2005年7月我購買了一台CANON i9950印表機，八色A3+的。列印輸出的經驗所得如下：1、校正顯示器是第一步。顏色調整都在顯示器上進行，為了使列印的色彩和顯示器的一致，首先需要對顯示器進行校準。由於顯示器顯示圖片的亮度肯定高於列印紙上的圖像，所以在顯示器上看圖合適的亮度並不適合列印輸出的色彩校樣。國外色友推薦調較LCD顏色時，將亮度調到80cd/m2（校色設備軟體推薦的亮度為140，差別很大）。這樣確實可以使印表機和LCD上顯示的色彩更為一致。在調整顯示器前，還需要關閉ADOBE GAMMA，使它不在操作系統啟動的時候調整顯示器的GAMMA值。2、使用色彩管理可以使得列印和顯示的顏色更為統一，建議列印輸出的圖片從RAW轉換程序中選用16位ADOBE或者更廣PRO PHOTO色彩空間，而只是顯示時選用8位sRGB。選擇前者，在PHOTO SHOP中需要都使用16位設置，因此PHOTOSHOP必須選用CS或CS2。3、噴墨印表機對紙張也比較挑剔，應盡量選擇原廠或者知名品牌的紙張。這些紙張都有相應的色彩管理文件（Profile),可從廠家的網站下載。4、圖片輸出時，需要對圖片進行比屏幕上更多的銳化；同時使用普通家用噴墨印表機，比使用專業級別的印表機（前面提到的）也需要更多的銳化。2005年7月28日補充【5、進行圖片輸出，需要認真研究和了解色彩空間及印表機及紙張的ICC Profile。沒有針對專門的機器、紙張和墨水組合的ICC PROFILE,色彩無法讓人滿意。沒有提供ICC PROFILE的紙張，我們需要自己定製印表機＋墨水＋紙張組合的ICC PROFILE。I1 photo等可生成ICC PROFILE的設備價格昂貴，因此，大部分都選用了PROFILE PRISM這個軟體包，它包括軟體和兩張IT8標準色卡。可以從這裡購得。6、噴墨列印完後的顏色不是最終顏色，需要耐心等待墨水干透，顏色會變得更舒服，更自然。墨水完全乾的時間，需要查看說相關說明書。7、不管怎樣，列印結果和顯示還是稍有差異，主要是變暗。應該可以理解，因為一個是發射光，而另一個是反射光。為了減少亮度差異，在RAW調整中，可將顯示器上看著舒服的圖片的亮度適當調高。在JPG中調整不可取，因為調整的高光溢出不容易察覺。8、使用帶ICC PROFILE的紙張，也無法實現色彩顯示和列印的精確統一，但所有色彩的協調和一致性是可以信賴的。8色噴墨印表機的輸出色域比顯示器大，在顯示器上有些顏沒有表現出來的，列印輸出出來可能令人吃驚。我在印表機和顯示器顏色整體表現非常統一的肖像上洋紅色的嘴唇差異就很大，列印的色彩明顯更濃更厚，更加接近現實中的本色。9、好的列印需要精細的色彩管理，學習色彩管理可以參考本人寫的另一文章：數碼攝影色彩管理ABC （六） 數據和照片的保存刻盤無疑是數碼照片最佳的保存方式。現在，帶刻錄的CD或DVD光碟機已經普及，操作也極其簡單。700M的CD和4.7G的DVD光碟價格也很便宜。但是色友需要特別注意光碟的選擇和保存。1、不能貪便宜，購買那些最便宜的碟片，因為質量沒有保障。攝影器材和外出拍片付出巨大代價後，不能讓記憶葬送在廉價的碟片上；2、光碟需要特別注意防止劃傷。因此，最好每張碟片都有盒子分裝。如果採用多碟的盒子，建議使用鐵皮盒蓋、側面有硬支撐的；絕對不能使用碟片之間沒有軟隔離的那種便宜貨；這樣能最大限度杜絕堆放或搬運時擠壓造成的碟片互相摩擦導致的毀損。3、光碟還需要注意防潮（霉）和過熱。4、為了快速檢索光碟，可以用印表機製作帶有小圖的盤盒說明卡。在PS CS中的「文件」菜單「自動」選項下，有一個「聯繫表單II」（「CONTACT SHEETII」）功能是專門為此設計的，非常方便實用。5、建議使用帶有方便的塑料覆膜的影集來保存列印好的照片，防止數碼油墨與空氣接觸發生氧化。市場上可以粘貼A4幅面的相冊不少，同時價格也不菲。(七） 照片的網上發布在網上發布相片，需要將文件和畫面的大小調整到較小的範圍。PS CS在這兩個方面都提供了方便的功能。1、調整畫面的尺寸。打開一個文件，在「文件」菜單中的「自動」（automatic)選項中，有一個不起眼的重要功能「限制圖像」（Fit image)。在彈出的對話框中，我們可以限定畫面寬度和高度的最大值。這樣就可以將畫面限制在一定的大小範圍內。該功能比"調整大小」（RESIZE)的方便之處是它可以方便的編進「動作」（ACTION)中，當「動作」在執行時無需我們每次輸入寬高數值，實現真正的批量處理。2、調整文件的大小。文件菜單中的另一重要功能「存儲為WEB所用格式」（save for web)，可以將文件壓縮到指定大小以內。令人「氣憤」的是，關於文件大小的限制設置，隱藏很深，極難發現：它位於「存儲」、「取消」和「完成」三個大按鈕右下方那個小小的三角按鈕內，點擊後，才可以看到「優化文件大小」（optimize to file size)的選項。儘管如此，該設置也無法在批量處理的「動作」中對每張圖片都發生作用。要使其對每一張圖片都發揮作用，在錄製「動作」存儲第一張圖片時，需要按住ALT鍵，使得「完成」（DONE)按鈕變為「記住」（Remember後）點擊它，使的系統保留我們所作設置調整。如果選擇了保留ICC配置文件，設置文件大小時需要針對網站要求留出一定富裕量。比如無忌要求圖像小於200K，文件大小需要設置為190K左右，否則文件的最終大小會超出200K的限制。非常可惜，這個命令不能保留EXIF信息。因此，我個人很少採用。同時，我更希望在文件中加入一些其它的注釋信息，這個可以通過將「文件信息」組合到「動作」中來批量實施。將以上兩個操作組合到一個「動作」（ACTION)中,可以完成網路上圖文件的批量處理。可惜的是，我還沒有發現既可以同時限制圖像畫面和文件大小又能保留EXIF的批量處理辦法。請其它DX賜教。3、調出膠片味道1）、 膠片味道是啥子味道？對比研究發現，高反差和色彩的高飽和是主要因素。2）、 在以PS CAMERA_RAW為例，將反差調整到70－90間，飽和度調整至12－24間，並適當降低曝光，調高亮度，相當程度上數碼圖片可以模擬成反轉效果。數碼圖片經調整後，綠色過濃，可單獨適當降低綠色得飽和度。如果依然覺得片子發灰，可以用USM的另一作用－－增加整體反差來實現，比如（80，60，5）、（100，50，10）這樣怪異的參數。調整USM的三個參數，可以使得片子的整體反差與膠片看上去真假難辯。不過要注意物體邊緣的反差不要搞得不自然。還要注意，調整後的片子在顯示器上看著很爽，但也許並不適合列印輸出。3)、色溫誤配。一般的，拍攝場景的色溫是不相同的，數碼攝影可通過DSLR自動獲取或者通過手動測量獲得較為精確色溫。而一種膠片卻只在對應某色溫值時，才能較好地還原色彩，因此當膠片對應的色溫和現場光源色溫不符合時，膠片將記錄錯誤的色彩信息，當然同時也會產生一些奇妙的效果－－這類效果也成為膠片味道的一部分。比如，用日光膠片（色溫5500K)拍攝日出日落等低色溫場景（3400K左右）可以得到非常暖調的效果。因此，數碼在RAW轉換時如故意將基本正確的色溫調整為某種指定膠片類型的色溫值，也可以達到膠片色溫誤配時類似奇妙效果。圖例：夕陽中的沙灘女郎

顯然，色溫的誤配，使得左邊的照片更能體現夕陽的感覺而更接近膠片的效果。4）、不想涉及PS技術，但這簡單的一招值得推薦。從一言資深處偷來，與大家共享：在PS中的「圖像」（Image)菜單中，選擇「應用圖像」（Apply image),選擇混合（Blending)中的「覆蓋」（Overlay)模式，圖片將立刻具有膠片的特徵：高反差和重色調。如果過頭了，可以調整下面的透明度。這個方法對於發灰天氣下的PP具有去灰的特效。導致暗部和亮部過頭的，可以使用調整菜單中的「高光和暗調」加以調整。建議：數碼FANS不妨也拍拍反轉片和負片，同樣場景用數碼和膠片機器都拍攝一下，用以對比。這樣將加深對色彩和曝光的理解，對提高RAW和PS水平也非常有幫助。拍攝反轉，不需要購置幻燈機等昂貴設備，幾十元的專用放大鏡可充分展現反轉的魅力和風采。六、從數碼攝影到視覺藝術Aristotle說「藝術是對自然的模仿」，這個似乎有點老派了，近代人們偏愛這個定義：「凡含有審美的價值的活動及其活動的產物，而能表現出創作者的思想及情感，並予接觸者產生共感者，謂之藝術。」 談到攝影藝術，我總是想到張載的「瞬有存」。當然，他的原意和我的理解完全不同。但別人一提到攝影，我的腦海中總是冒出這三個字。因為攝的是一「瞬」，「存」卻要我們的加工。別人看到作品能夠體察出作者情緒的圖片，就具有「存」的藝術價值。我最敬重的梁思成先生說過「建築師比一般人更幸福，因為他比別人更多地看到美的作品；建築師又比一般人更苦惱，因為他比別人更多地看到丑的作品」。其實這話對於攝影愛好者和攝影師也是一樣的。（寫不下去了）。附註：1、 跟隨大師去掃街2、PS CS2 Bridge領導數碼攝影新一代的RAW潮流3、XP對RAW文件縮略圖和瀏覽的支持插件4、必讀的文章：A simplified zone system for making good exposures(by Norman Koren)Tonal quality and dynamic range in digital cameras (by Norman Koren )(老狐教程)之《玩轉RAW格式》(by fox_moudle)5、WALKER關於掃描儀和色彩空間的一些討論6、小西提供的鏈接：佳能數碼攝影的菜鳥園地http://www.canon.co.jp/Imaging/enjoydslr/index.html7、列印輸出推薦使用PRO PHOTO色彩空間8、PS CS2及RAW處理教程下載：http://www.russellbrown.com/tips_tech.html http://www.photoshopsupport.com/tutorials/cs2-photoshop-9.html9、CANON i9950印表機交流園地(含列印工作流）10、數碼攝影色彩管理ABC 11、PS CS2處理RAW，讓您的數碼後期 飛 起來！12、碼攝影學習精品鏈接彙編 [慎之 編輯於 2006-05-19 10:45
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