穿越回大唐需要幾件服飾？（女子版）
文/揚眉劍舞插畫/燕王製作/中國妝束
一件短上衣、一條長裙、披個帛，就是常常被稱為「唐襦」、「高腰襦裙」、「披帛襦裙」的一套唐代女子服飾。
但是，在唐人的語境里，怎麼稱呼這些衣物，以及具體層次到底如何？還得從唐代原始文獻和文物細節中爬梳。
再翻開前邊提過的新疆阿斯塔那29號墓《唐咸亨三年新婦為阿公錄在生功德疏》，裡面所登記衣物的下半部分為女裝，包括：
肉色綾夾衫子一領
紫綢綾襖子一錦褾
綠綾夾帔子二領
緋羅帔子一領
紫綾夾裙一腰
墨綠綢綾裙一腰
紫黃羅間陌腹一腰
五色繡鞋一量
墨綠綢綾襪一量（兩）
錦靿等冬夏衣物共11件
這部分，是「新婦為阿公布施」的全部女衣，大體也包括了當時一個普通女子日常冬夏所需的衣物。
唐代日常女裝的基本配備是：衫子（短袖或袖）、裙、帔。視情況還包括：背子。
內衣及鞋襪：汗衫、陌腹、襪、履等。
下面就依此說說唐代女性日常衣物的種類、正確稱謂，與四季搭配方式：
一、【衫子（半衣）闊袖衫 襖子襦蓋襠】
1、衫子
初唐衫子（窄袖圓領對襟）
唐代女性日常穿著長袖上衣，窄袖短身，現在人多稱為「襦」，但唐人稱「衫子」。
觀察各種唐代文書、出土衣物帳，與詩詞小說中的服飾辭彙，但凡提及日常女裝，從初唐至中晚唐，上衣幾乎盡數為「衫子」。如：「藕絲衫子柳花裙」、「窄羅衫子薄羅裙」等等。
阿斯塔那206墓出土一件《唐質庫帳歷》，登記有大量普通百姓典當贖取記錄，可以了解當時一般平民的衣物情況。其中涉及女衣者，也全數作「衫子」、「衫」。如其中的「故白小綾衫子一，馬四娘正月十九日取肆拾伍文」等等，和詩文小說描述相符。
唐代女性的衫子很短，大多不及腰。
五代馬縞在《中華古今注》中，還將衫子的發源追溯至秦代，稱「始皇元年詔宮人及近侍宮人皆服衫子，亦曰半衣，蓋取便於侍奉」。
雖不盡可信，但至少可知時人觀念中，衫子因身短，又可稱為「半衣」。
初唐至盛唐，衫子袖窄，文物形象多如此，詩詞小說中，也往往有「紅衫窄裹小擷臂」、「香衫窄袖裁」等描述。
中晚唐時，衫子略寬鬆，但大體仍屬窄袖樣式。
衫子的領式，有很多種。從壁畫、絹畫、陶俑等文物圖像上看，有直領對襟、圓領對襟、圓交領等等，隨流行而變化。
高宗朝至武周，幾種窄袖衫子的領式和穿法（衫子似乎既可內束，也可在外）：圓領對襟、圓領斜襟、直領對襟、交領（圖2、5、6可清晰看到裡衣所穿的圓領汗衫）
武周、開元前後，女衫子的領口越來越低，甚至酥胸半露。
正如唐詩、曲子中屢屢形容的「淡紅衫子掩酥胸」、「胸前如雪臉如花」、粉胸半掩疑晴雪」、「慢束羅裙半露胸」一樣。
武周、開元、中唐女衫子 酥胸半露
作為日常普遍穿著的上衣，衫子的用料十分豐富，以較輕薄柔軟的綾、羅、絹、布為主，顏色則紫、緋、紅、青、黃、白各色均有，似無禁忌。
比如《癸酉年（793）二月沙州蓮台寺諸家散施歷》中，便提到「青綾衫子、青絹衫子、紅絹衫子、夾纈衫子、緋綾衫子、帛絹衫子、緋絹衫子、赤黃絹衫子、紅羅衫子、紫絹衫子、黃布衫子、紅布衫子、白小綾衫子」十數種。
衫子的袖端，用異色衣料，或華麗的錦繡鑲邊的，如初唐李思摩墓、段簡璧墓壁畫所繪。
前面提到的「吐魯番功德疏」中，有「紫綢綾襖子一錦褾」。
「褾」，為袖端，便指此樣式，時代也十分相近。
初唐至開元衫子袖端鑲錦緣
2、襖子
衫子，指單衣；
天寒時夾的衫子，則稱「襖子」，或「夾衫子」。
敦煌《丑年（821）十二月沙州僧龍藏牒—為遺產分割糾紛》中，羅列了其妻陰二娘所遺留的衣物，除「夾綠羅裙一腰、紅錦袴一、羅衫子一、碧羅帔子一」外，還包括「皂綾襖子」一件。
也有稱「夾衫子」的，就如文首功德疏中的「肉色綾夾衫子一領」。
3、闊袖衫
敦煌中唐壁畫身著闊袖衫、裙、帔的供養人；正倉院吳女闊袖衫模造品
4、襦
《唐六典·尚書刑部》中記錄奴婢衣物發放的標準，「丁奴、官婢，冬給襦、復袴各一」、「十歲已下，冬男、女各給布襦一」，對應的，就是春衣中的「布衫」，不分男女。
禮服的構件中，也多有「白裙襦」，對應「白裙衫」。
這裡的「襦」，是指冬日用的夾絮短綿衣。
另外，唐代女性的大袖上衣，也稱「襦」。
但是，初唐時代襦的袖子，從腋下一直到肘部，比較細窄，肘以下才逐漸變寬變長，與漢晉以來的那種比袍短的襦，有差別；中晚唐以後，又逐漸恢復到漢晉以來的寬大長袖。
另外，「襦」在唐代，還指女性的大袖上衣。
漢晉時，「襦」是指相對於袍的短衣，《說文》稱「襦，短衣也」，是當時的常用上衣，在漢代衣物疏中很常見。
吐魯番晉唐古墓出土有從五世紀初的西涼、北涼至高昌國時期的數十件隨葬衣物疏，是分析當時衣物稱謂的絕好材料，其中女衣清單中，大多包括「襦」一領，顏色多為紫、緋，面料多為較貴重的錦、綾、羅、綺，恰如《樂府·陌上桑》所云「紫綺為上襦」，可見當為鮮艷的外衣。
此外，同時還列有衫、小衫等，則多為白練、白絹等素白面料，顯然是著於華麗外衣之下的內衣、平常衣。
同期壁畫、實物中，多見女性外著闊袖上衣，即當時所說的「襦」。
隨後高昌國後期，至唐時的衣物疏中，「襦裙」出現的比例，大幅下降，代之以「衫裙」、「褶裙」，原本作為裡衣的小袖衫，逐漸外穿。
這時，東漢、魏晉日常使用的襦，作為前代服飾，則有古裝化、盛裝化、舞裝化的傾向，這也是歷代常服功能演變的普遍規律。
所以，唐代文獻中的「襦」，便常常冠以「大袖」，出現在古裝描述，或禮衣、舞衣配置中。
如唐沈亞之《異夢錄》提及，貞元中帥家子夢一美人「為古裝，而高鬟長眉，衣方領，綉修帶紳，被廣袖之襦」，就是將其當做古裝；
盛唐宮人禮衣有「彩大袖裙襦」，懿德太子墓石槨、韋貴妃墓壁畫中，也可以看到少數大袖宮人的形象，除了大袖之外，領式、穿法，都和同期流行的衫子無異。
高宗武周時著大袖襦的宮人形象（注意圖1 的袖子）
唐《通典·樂志》中，多次提及舞樂著裝「大袖裙襦」，「舞四人，碧輕紗衣，裙襦大袖，畫雲鳳之狀，漆鬟髻，飾以金銅雜花，狀如雀釵」。
若將其與初唐李壽墓、韋貴妃墓、燕妃墓中所繪製的樂舞伎對比，恰好一一相符。
舞女穿華麗的大袖古裝，的確是很近情理之事，其實到今天還是如此，舞台上依然可以看到大袖翩翩的華麗古裝。
高宗武周舞女「廣袖之襦」與「漆鬟髻」（注意袖子）
另外，在形容民間比較華麗的盛裝、禮裝時，也常用到「襦」一詞，中晚唐尤多，並往往冠以錦繡紋樣的形容詞，如「連枝花樣綉羅襦」。
白居易的《和春深二十首》中有「春深嫁女家，紫排襦上雉」，將婚服稱之為襦，其上還有禮衣意味的「雉」紋。
中唐以後，社會風氣普遍追求華麗奢靡，在小袖衫外，往往披寬博之襦，因其過於僭奢，文宗朝還曾特別下詔限定「襦袖不過一尺五寸」，但成效不大。
晚唐詩人溫庭筠的名句「新帖綉羅襦，雙雙金鷓鴣」，也是類似的一例。
中唐、晚唐、五代奢麗的女子襦袖衣
5、蓋襠
唐代文書中還可見名為「蓋（衤+蓋）襠」、「蓋襠」者，常用有紫綾、紅錦、綠綾等較華麗的面料，並且往往與貼金衫子、畫帔子、綾裙等，成套組合，也是一種盛裝上衣。
《類篇》：「衤蓋，居拜切，上衣也。」
《敦煌變文》有《脫衣詩》曰「蓋襠兩袖雙鴉鳥，羅衣接緤（摺疊）入衣箱」，此詩在新人進入青廬後所詠唱，可見作為新娘婚服。
敦煌北宋初一份《鄧家財禮目》中，開列了七套禮衣清單，其中有六套均為裙、蓋襠、禮巾組成，「三事共一對」，對照敦煌壁畫晚唐至北宋的婚禮場景，應該也是指華麗的大袖衣。
二、【汗衫陌腹袴褌】
女衫子之內，因為屬於比較隱私的內衣，所以文物形象一般看不見，但從文獻上看，視情況會有幾種貼身衣。
如《唐西州初年唐太夫人隨葬衣物疏》中，便有「旱（汗）衫」。
另外，還有各種被稱為「襪肚」、「陌腹」等一系列裹肚類衣物，但具體形態尚不明確。
下身裙子往往不止一層，會有籠裙、表裙、襯裙、腰裙之分，根據場合身份、時代流行和喜好，有不同搭配。
裙子之內還應穿袴、褌等褲裝，開檔的袴，穿於合襠的褌外。袴有可能露出袴腳，所以常用華麗的錦製作，色彩也常用紅緋等鮮艷的顏色，或條紋。（見男子版）
《遊仙窟》中十娘睡前脫去外衣後，便「插手紅褌」。
敦煌《丑年（821）十二月沙州僧龍藏牒—為遺產分割糾紛》提及妻陰二娘衣服，即包括「夾綠羅裙一腰、紅錦袴一、羅衫子一、碧羅帔子一、皂綾襖子一」，而其後母亡後，又遺「新夾纈羅裙一腰，新白錦袴一腰，新羅衫子一，新羅被子一」，都包括「錦袴一腰」。
初唐李爽墓墓壁畫中的侍女，在長裙之下，也露出挑掛在履頭的袴口。
三、【短袖半袖背子】
女衫子之外，常套有一件短袖或無袖短衣，其領式與衫子一樣，也有圓領對襟、直領對襟多種，稱為「背子」、「短袖」。
短袖/半袖、背子
現在人多誤認為「背子」即「半臂」，但「半臂」在唐代文書記錄中的定義，特指男裝中的「帶襕之短袖交領衣」，女性裙衫外的半袖衣，形制與之不盡相同。
而且，翻諸各種唐代女衣清單，均不見「半臂」一詞。
唐代女子的確也可以穿「半臂」，但是，是在穿男裝、胡服的情況下。
若將視角轉向同時期的日本文獻，則能找到更為明晰的線索。
《倭名類聚抄》中，有「背子」條，引漢語辭書「《辨色立成》云：『背子，形如半臂，無腰襕之袷（夾）衣也。』《楊氏漢語抄》云：『背子，婦人表衣，以錦為之。』」
很明確地指出，「背子」是無腰襕的無袖夾衣，以錦製成，作為女性外層衣。
相當於晚唐至五代初的觀世音寺、廣隆寺資財帳中，記錄有當時日本伎樂（吳樂）中，唯一的女性角色「吳女」的服飾，也登記有「背子」一項；正倉院藏有一件八世紀前期的「吳女背子」，以錦製成，對襟無袖，與同期武周開元間，壁畫線刻所示的仕女「背子」形制相似。
《中華古今注》、《事物紀原》中，均將背子釋為「袖短」者，並雲「天寶年中，西川貢五色織成背子」。
可見，唐代華麗面料製成的女性無袖外衣，稱作「背子」，是比較妥當的。
新疆吐魯番阿斯塔那張雄夫婦墓中，出土多件武周時代的著衣女俑，窄袖衫子外，多套有一件錦制對襟無袖短衣，和正倉院背子的裁剪方式極類似。
新疆博物館藏有一件徵集的無袖短衣，圓領對襟，以錦製成，定名為「北朝錦裲襠」，唐初承襲北朝及隋代服飾，應該就是「背子」類服飾。
高宗武周幾乎無袖的花錦背子
阿斯塔納出土著衣俑，對禽獸紋錦背子、菱格花紋錦背子展開平面
在相當於中國五代初成書的律令《延喜式》中，中宮服飾中便包括「背子」一項，並注「唐衣」。之後便基本使用「唐衣」這個更直接的名字，與「裳」一起組成「裳唐衣」，成為著名的十二單外衣，一直是公家女性的禮裝，越發寬大。雖然到後期，已經難以看出大唐的原型，但基本還保持短身、短袖、直領對襟這三個基本特徵，這是另話。
日本平安時代以來，背子演變為寬大「唐衣」的過程
2、半袖、短袖
《開元禮》定「女史則半袖裙襦」；
唐鮑溶《採蓮曲二首》有「夏衫短袖交斜紅」；
晚唐韓偓有「窄衣短袖蠻錦紅」之句；
《中華古今注》中也提及「插通草朵子，著短袖衫子」。
唐代壁畫與陶俑所見，也大致有兩種：一種幾乎無袖，一種是短袖或中袖。
「背子」——「花錦制、無袖、不及腰」的短上衣；
「短袖、半袖」——袖子比「背子」長、面料普通、及腰的上衣。
唐初多用花錦緣上寬袖邊，武周以後漸不用。
武周 半袖
西安法門寺地宮出土的一件著名的武則天蹙金綉短袖，便是武周時代的樣式。
開元中後期柔軟寬鬆的半袖（注意圖3：日本皇室女子髮型、韓服短上衣的長度，與此很相似~）
三、【帔子 禮巾領巾】
1、帔子
唐代女子在衣外，通常還會披掛一條長巾，現在人習慣稱「披帛」，但在唐人的語境中，通常稱「帔」、「帔子」，有時也寫作「披子」、「被子」。
敦煌文書中的「被子」，有長達一丈七尺者，並與裙、衫成套。可見，非指今日棉被之意，而應是「帔子」的通假寫法。
帔子在北朝時期的傳世圖畫、文物中，就不鮮見，如《北齊校書圖》中，男女都可用，多披於肩上，在胸前打結，幾乎相當於一件小衣，可能最早源於鮮卑等北地邊塞民族，多用於擋風禦寒，類似今天的披肩。
帔子的面料，有較厚重的夾帔子，如「綠綾夾帔子」、「紫小綾袷帔子」，天寒時使用。
懿德太子墓壁畫中的夾帔子，正反兩面紅綠異色，或許即是《霍小玉傳》中提到的「紅綠帔子」（見下圖3）。
武周披肩式寬博帔子
天暖時，常用輕透的紗、羅，如文書中所提「紫銀泥羅被（帔）子」、「碧羅帔子」、「緋羅帔子」。
唐代壁畫中常見半透明的帔子，阿斯塔那唐墓出土多件著衣俑，所披帔子多用雜色菱紋羅，另有一件天青色敷金彩輕容，其上還有金色花朵。
吐魯番阿斯塔那出土著衣俑雜色菱紋羅帔子、天青色敷金彩輕容帔子
中晚唐的帔子，裝飾越發華麗，除了印花、泥金外，還有刺繡、彩繪、夾纈、暈襇等多種裝飾工藝，如「暈絹帔子」、「紫綉帔子」、「黃畫羅帔子」等等。
2、禮巾、領巾
晚唐五代至北宋，還常見「禮巾」、「領巾」、「令巾」等詞，如「貼金禮巾」、「銀泥禮巾」、「白小綾領巾」、「淡綉令巾」，均與裙衫，或華麗的禮衣配套出現，同屬帔子類服飾，或有長短寬窄之異。
晚唐五代禮巾類帔子
帔子的披掛方式也很多，各個時代都不同。或披於肩上在胸前打結；或一端繫於胸前腰帶下，另一端繞過肩背，垂掛於另一手臂間；或垂掛於兩條手臂上；或由前往後披掛，兩端飄垂於身後。
晚唐五代盛裝時，所用的帔子極長，其纏繞方式也更為迂迴。
初唐、中唐、晚唐帔子禮巾的各類主要披搭方式
四、【間裙腰裙多幅裙肩帶裙套穿裙裙腰衩】
唐代女裙的樣式多種，並且隨流行而更替。而且，裙子往往不止一層，根據場合身份、時代流行和喜好，有不同搭配。
1、間裙
初唐，流行魏晉以來的間色裙，其條紋逐漸由粗變細密，色彩豐富，但以大紅間以他色為主。
魏晉至初唐，文獻中有兩色「雙裙」、「復裙」、「間裙」的稱呼，也有直接以兩色稱之，如「絳碧裙」。
間色裙早在魏晉南北朝時，便傳至朝鮮半島和日本，日本持續使用至奈良時代，也直接以顏色稱之，如《養老令》中的「蘇方深淺紫綠纈裙」。
間色裙外，有時會罩一件透明的薄紗裙，如阿斯塔那張雄夫婦墓所出土的一件著衣俑，在紅黃間裙之外，罩了一層青色薄紗，若隱若現，輕易難以發現。
高宗時代 較細密的間裙
正倉院南倉 唐紫綾紅臈纈絁間縫裙（殘）
2、腰裙
唐初至高宗時代，還流行長裙外再加一條僅遮住腰腹、類似於短圍裙的「腰裙」，由後往前圍，一般還有華麗的緣邊，並以間色為多。
這種穿法，源自魏晉南北朝。
至武周前後，諸大墓中，僅有個別盛裝仕女可見；
開元以後，實例則只有薛儆墓。
但在唐代舞衣，一直到明清仙女、仕女畫中，腰裙都延續了很長時間。但文書中，尚未發現其準確的稱謂。
南朝梁《行路難》有「袙腹兩邊做八撮」；
初唐咸亨三年功德疏中，新婦所施全套服飾中，有「紫黃羅間陌複一腰」；
《唐質庫帳歷》中也有「故檀碧小綾袹複」，以「腰」計，橫「帕」其「腹」，並兩色相間，有可能即指此。但唐代前後文書中，還有大量同類相近辭彙，寫作「襪肚」、「襪腹」等等，或又指女性內衣。
3、多幅裙
南北朝至唐代，還流行一種以多幅布料拼接而成的長裙，上窄下寬，有些還有若干褶襇。
據新疆出土的幾件初唐至開元間的女裙實物，有六幅、八幅、十二幅幾種，即古代文獻中所說的「裙拖六幅瀟湘水」、「書破明霞八幅裙」等。裙色有紅、綠、紫、黃、青多種，其上還有印花、彩繪各種裝飾。
唐長安三年(703) 瑞花紋印花小絹裙、綠地印花絹裙
這種形制的裙子，一直到明清，始終盛行不衰，明代發展為馬面裙。
文獻中紅裙的記載尤多，常常被稱為「石榴裙」，如武則天名句「開箱驗取石榴裙」，以及敦煌曲子詞中，多次出現的「淡紅衫子石榴裙」、「裙生石榴血染羅衫子」。
4、肩帶裙
從魏晉南北朝、隋，一直到中唐，可看到很多帶有細肩帶的裙子，即「肩帶裙」。
肩帶裙
武周至盛唐肩帶裙
5、套穿裙
根據壁畫、陶俑所示，初唐裙子的開縫處，往往在正前方，可見穿法是由後往前圍。
值得注意的是，大約武周前後開始，壁畫、陶俑中，開始大量出現另一種單色裙，裙腰下兩側，各開一個衩口，露出其內所穿的細密間裙，可見為兩裙套穿。
懿德太子墓、永泰公主墓、章懷太子墓壁畫中的宮人，多作此裝束，有時還有一條環綬結帶從腰衩內伸出垂下，或在腰衩下端打一花結。
懿德太子墓壁畫中，有一宮女微微撩起的裙擺下還露出了其內的間裙。
中唐之後，衩口內露出的，則是其它花色的襯裙。
李商隱有詩云「裙衩芙蓉小」，其「裙衩」不知與之是否有關聯。
這種穿法一直延續至中晚唐，甚至到五代的王處直墓壁畫中，還有清晰描繪。
盛唐、中唐、五代繪畫中的「裙腰衩」
裙腰，用華麗的緙絲、錦、綉製作，白居易有詩云「裙腰銀線壓」。
法門寺地宮出土一件蹙金綉雲紋紅羅裙，裙腰處就綉滿金縷雲紋。
敦煌文書中有「白綾裙表一，並錦腰、紫羅帶」，裙身、裙腰、裙帶，三者面料均不相同。
唐代女裝之：三件套、四件套、四季搭配
唐代女裝搭配，最普通者為裙、衫各一件成套，即文書中常常提到的「裙衫一對」、「黃絹裙衫一對」、「紫綾夾裙衫一對」。
《唐六典》記錄的奴婢春衣，即「官婢，春給裙、衫各一……；十歲已下女給布衫一、布裙一」。
敦煌壁畫中的農婦、普通女性形象，常有僅身著裙衫者。
加上帔子，則是裙、衫、帔三件套，構成唐代女性最基本的日常服飾。
唐代小說中描述女性服飾外觀，也多提及此三樣。
《玄怪錄》「俄使一小童捧箱，內有故青裙、白衫子、綠帔子、緋羅縠綃素，皆非世人之所有。尉妻服之，至成都」。
《仙傳拾遺·許老翁》中提到唐時益州士曹柳某妻，「黃羅銀泥裙，五暈羅銀泥衫子，單絲羅紅地銀泥帔子，蓋益都之盛服也」，則是比較華麗的版本。
唐傳奇《遊仙窟》中描寫十娘準備入睡時，「施綾帔，解羅裙，脫紅衫，去綠襪」，正是完整的脫衣順序。
在裙、衫、帔的基礎上，往往還會加一件花錦背子，或短袖、半袖衫子，便是更完整的四件套。
短袖、半袖，通常套穿於衫子之外，這在壁畫、陶俑中，極其常見；
也有襯於衫子之內的例子，在開元前後尤多，如開元十五年陝西富平李邕墓壁畫，開元十二年金鄉縣主墓陶俑，均明確地表現了衫子下高高隆起的半袖。
開元中期襯於衫子內隆起的半袖
至於唐代女裝的四季搭配，春夏主要穿單衣，單衫、短袖衫、單裙、紗羅帔子、單褌等輕透衣物，也可不穿短袖；秋冬寒冷時，則將各件衣物，改為厚重的夾衣或綿衣，如襖子、錦背子、夾裙、夾帔子、夾袴等，形制並無大差異。
唐李邕墓壁畫中的仕女，還戴有名為「耳衣」的暖耳，為冬日禦寒所用。
再準備各種鞋履、襪，以及首飾、義髻、冠子、掛飾，便基本備齊了唐代女子冬夏所需的各種日常衣物了：
裡衣：汗衫（陌腹）、袴、褌、襪
中衣：衫子、襯裙（間色裙或花色裙）
外衣：短袖/半袖、背子、長裙、腰裙、履
高宗時期的裙、衫、帔
武周前後裙、衫、帔 三件套
武周時期典型裙衫帔
高宗、武周、開元、中晚唐裙衫帔組合的流行變化
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