石窟，就像一種寄託，似乎用盡了開鑿者的全部虔誠，是信仰，也是對美的追求。我喜歡看石窟，尋找那些帶有時光印記的線條，發現一個個精彩的飛天和佛像，猶如一場探秘，當置身於那些不可思議的洞穴之中，被岩壁上的精彩打動，也完成了與先人的時空交談。
歷史上的南北朝中，北朝第一個政權就是北魏，這是鮮卑族在中國最強盛的時代。話說鮮卑、匈奴、突厥、吐蕃、吐谷渾、契丹、党項、女真……這些游牧氣息濃厚的族名是不是讓你頭都大了，也傻傻分不清楚，我也是一樣糾結。貌似鮮卑後裔複姓很多，有慕容、宇文、拓跋、獨孤，所以很多武俠牛人都是鮮卑族。北魏正是鮮卑族拓跋一部建立的，開國皇帝拓跋珪在建國12年後，遷都到平城，也就是今天的大同，大同又經歷了六朝皇帝，再遷都到洛陽。得益於建國後的大興佛教，北魏流傳下來許多寶貝，包括很多著名石窟都有北魏造像，很多博物館也有北魏遺珍，而北魏留給大同最寶貴的財富，就是這座雲岡石窟。雲岡石窟規模不大，分布在既不高聳，也不神秘的武周山南麓，綿延約一公里長，卻是這短短一公里，讓你見證這個鮮卑國家雖短暫卻永恆的魅力。依舊採用流水賬的形式做個筆記，雲岡最主要的20個石窟依次排列，分為東部、中部和西部。
第1窟風化比較嚴重，不過可依稀辨別往日的精彩。
藻井比較簡單，不過這種歲月的痕迹十分耐看。
第3窟像個埋藏寶藏的密洞，窟分前、後室，其中也確實有秘密，雲岡的主佛都雕刻成帝王或皇室的樣子，這尊阿彌陀佛象徵一位太子，是進入雲岡後的第一次驚艷。
兩側的脅侍菩薩與主佛風格一致，面容圓潤，讓人感受到安詳、無欲和普度眾生感。
武周山像個飽經風霜的黃土古堡，因為雲岡依然光彩奪目。
來到中部，第5、6窟是在北魏遷都前開鑿的，用了29年，第5窟是當朝皇帝送給自己的父親（上一位皇帝）的禮物，第6窟送給外祖母的，兩個石窟外有門樓，裡面藏有玄機。
一進門，兩側的壁畫就已先聲奪人，5、6窟內充滿造像，還保留了一些色彩，滿牆的繁複足以迷亂任何觀賞者的心弦。
第5窟門楣上的菩提樹下兩佛對坐的圖景，很有意境，是雲岡經典的造像，門口的紀念品商店有這個圖案的冰箱貼售賣。這張圖來自網路。
第6窟的風格類似，四面牆壁和中心柱上充滿佛祖、飛天、羅漢，沒有一點留白，那個時代的人真有想像力，把這裡打造成他們的精神家園。
不知蘊含了多少佛門故事，只是被驚呆後，覺得自己的眼睛不夠使。
第7窟的交腳菩薩。
第8窟的門楣也很特別，一側是三頭八臂騎牛的摩醯首羅天。
另一側是五頭六臂乘孔雀的鳩摩羅天，造像也很經典。
第9-13窟連在一起，叫做五華洞，同樣復美的內雕，這些洞窟在清代重新被彩塑，所以色彩更加豐富。這是參觀雲岡最後的華麗，足以滿足任何挑剔的目光，比起前面的洞窟更加叫絕，讓你知道所謂四大石窟的名頭不是蓋的，不過裡面不允許拍照。
第13窟的托臂力士是點睛之筆，這圖也是從網上找來的。
來到西部石窟，16-20是叫做曇曜五窟，是最早期開鑿的，以北魏初期的皇帝為原型來造佛像，寓意皇帝是佛祖轉世。
第16窟內有面貌清秀的佛像就是文成帝拓跋濬，他的祖父滅佛，他又興佛，所以被塑造的格外清俊。
第18窟身披千佛袈裟的北魏太武帝拓拔燾，就是滅佛的那一位，身披千佛，寓意贖罪。
第19窟外壁的普賢菩薩，是風化的眾造像中保存較好的。
最具標誌性的就是最後的20窟，是高潮也是結局。這北魏帝王形象的釋迦摩尼，肩膀寬厚，耳朵下垂，面容上依舊是胡人的樣子。
20窟後，北魏遷都，雲岡的輝煌就此結束，剩下的21-45窟是民間開鑿，少有龐大的規模和特別的藝術價值，因此大多遊人看完20窟後就會離開。雲岡作為中國早期的石雕代表，技藝看上去還有些笨拙，但它把來自印度的佛改成當朝的樣式，為之後開鑿的眾多石窟提供了最初的靈感。參觀雲岡石窟是公司組織的活動，跟大部隊一起，一天去了眾多景點，雲岡只停留了一個小時，看的相當不過癮，不過免費的旅行總是讓人感激。雲岡石窟官網http://tour.yungang.org/去之前看個記錄片吧，《世界遺產在中國》第18集 雲岡石窟//v.youku.com/v_show/id_XMTAxODg3NTMy.html?from=s1.8-1-1.2
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