我的甘南川北之行

我這篇在網上被莫名其妙盜鏈不署名的不計其數，所以聲明下，如欲轉載，請註明原作者。另外我的新浪微博是「龍少的圍脖」。

D1藏傳佛教最高學府——甘南拉卜楞寺

說起甘南的拉卜楞寺，乃是藏傳佛教格魯派最高佛學學府之一，有極其嚴格的入學、教學、考試、畢業制度，相當於藏傳佛教中的北大清華。

我和七個驢友，加我正好四男四女，一起從蘭州出發，第一站，便是這蜚聲中外的藏傳佛教最高學府——拉卜楞寺。

先介紹下我這七個驢友。

大師姐，70後，上海著名高校的外事老師，雖然甘南幾天有高原反應，但身手依然矯健；

二師姐，70後，重慶妹子，也是高校老師，熱情風趣，同樣身手敏捷，我們此行的出納；

老宋，我們最專業的攝影師，被大家笑為上海多金男，手拿無敵兔、身穿始祖鳥、背上格里高里；

小羊，80後，計算機老師，外型是高大肌肉猛男范，但是嚴重高反、暈車、恐高、拉肚子……；

小牛，80後冰城MM，和小羊一樣來自哈爾濱，稍有內向，物理老師；

小胖，90後，喇嘛師傅給起的綽號，即將上大一，我們此行的會計；

秋天，90後小MM，未滿18歲的小朋友，徒步峽谷時，還被我救過一命，哈哈；

哦，對了，還有一位候補驢友老范，到哪都帶著三腳架，每天丟三落四的……

OKay，回歸主題。我們一車人等早早從蘭州出發，在賓館住下後，便開始參觀拉卜楞寺。寺廟會有專門的喇嘛師傅帶著講解。

拉卜楞寺建築群非常龐大，幾乎整個鎮子都屬於寺廟，氣勢雄偉，鱗次櫛比，錯落有致，堪稱安多藏區第一名剎。

下面這間顏色特別，門梁雕龍畫鳳的，據說是現在第六任嘉木樣活佛的住所。

拉卜楞寺下設六大學院，其中一個顯密學院，五個密宗學院。分別為聞思學院（屬於顯宗）、時輪學院、醫學院、喜金剛學院、續部上院、續部下院。

學院內部不讓拍照，我簡單介紹下六大學院。

醫學院主要學習藏醫學，初中高三級，高級可以考醫師執照；

時輪學院主學天文歷算；

喜金剛學院主要研究喜金剛的生起和圓滿次第之道；

聞思學院是唯一的顯宗學院，要系統學習佛學原理，分十三級，我算了下最少也要二十年才能畢業，有3種學位，然堅巴、尕仁巴、多仁巴。其中多仁巴是聞思學院最高學位，考僧必須是俱舍部畢業者。考試科目為五部大論，非常嚴格，每年僅取兩名；

續部上院、續部下院這兩個就是完完全全的密宗修習學院了。上院和下院學習內容基本一致，但上院要求相對寬鬆些，下院教規則極為嚴格，戒律繁多，下院要通過密宗教義的辯論考試，才能畢業取得俄仁巴學位，每年只取1名。

順便說下，續部下院的丹堅護法殿是不讓女士進入的。我們幾位男士進去逛了一圈出來後，統一告訴進不去的女驢友，說裡面超漂亮，呵呵。

參觀完之後，中午我們去了Lonely Planet力薦的Nomad，大家都叫嚷著要喝奶茶，吃地道的藏餐。不過結果很失望，這家LP力薦的餐廳，首先上菜速度奇慢，人並不多，但我們等了一個小時菜才上齊，不過後來我們發現了，甘南所有的飯館上菜都奇慢無比；其次，奶茶竟然是用立頓泡的；最後，藏餐合胃口的菜真的很少。

我們點了八九樣菜。

糌粑是青稞麥炒熟後磨成的面做的，有點干。Nomad裡面應該還加了類似青稞粒之類的東西，很有嚼勁，還算特別，味道也還好。但不能多吃，吃多了嚼得太累。

LP上推薦的燴菜。老外的口味真是奇怪。起初我看LP上寫的Jathak，noodles with yak meat,tofu & veggies cooked as a soup，還以為是什麼特殊的東東。味道嘛，還不如吃東北亂燉來得實在。

藏包。最晚上來的菜，咬一口，一股膻味撲鼻而來，讓人無法下咽。最後只好放棄了。和新疆的烤包子有異曲同工之妙。我是吃不進去。

晚上去曬佛台逛的時候，認識了兩位喇嘛大師，聊了很久，相談甚歡。

於是大師邀請我們去他家做客，繼續聊聊。

這位衣西智華大師是教授哲學的，漢語不是很好，不過人很熱情，很喜歡我和小胖，呵呵。

到了大師家之後，這位久美曲旦大師是拉卜楞寺的高級班老師，相當於北大清華的高級教授、學術帶頭人之類。住宿有獨立的小院子、獨立的卧房和小經堂。下圖便是久美曲旦大師用藏語寫的字。

他還專門用藏語給我題詞送我，寫的我的藏文名字和扎西德勒。

久美曲旦大師還分給我們吃他從青海家鄉帶來的餅，非常熱情好客。

恩，餅很乾，非常干，還很硬，幸虧切的不是很大……大師還給我們每人倒了碗水喝。

在大師家玩到快十點，我們才告別回賓館。大師本來還邀請我們次日中午去寺里的食堂吃飯，不過我們的行程等不了中午，只好婉拒。

回賓館的道上一路沒有路燈，路還很泥濘，幸虧我們這些驢子都自備了頭燈或高光手電筒。

早上5點多起床，去大經堂聽早課。只見眾喇嘛們排成排坐在蒲團上，吟誦不同的經文。我們幾個心懷敬畏，安靜的坐在大殿的門邊，坐成一排，聽喇嘛們吟經頌道。間或有幾個帶大黃色帽子的大法師巡視其中。

聽了半小時，我便躡手躡腳的走了出來，生怕驚擾這些專註的人。

拉卜楞寺還有一個出名的，便是世界上最長的轉經走廊。

整個轉經走廊大概6公里長，我轉了一個小時。轉完之後，真的有種很特別的感覺。

去轉那1700多個轉經筒，原本只是出於一種形式，一種到此一游的心態。但在轉經路上，不僅僅是風景，在這裡，要用心去看、去融入，就會發覺，看到和得到的更多。

在這裡，你習慣仰望，因為那滿目的藍天和藍天下金燦燦的大經筒。

在這裡，你習慣輕說細語，因為跨進了那沉重幽暗的經堂大門。

在這裡，你充滿好奇，因為那隨意穿行於街市和廟宇間的紅衣喇嘛和不停繞著寺廟轉圈的藏民。

在這裡，你喜歡聆聽，因為那沉悶的長號角聲，因為那唱詩般的誦經聲。

在這裡，你經常迷失，迷失在那長長的轉經長廊中，迷失於藏族老人臉上那一條條縱深的皺紋里。

眼睛迷失了，心靈觸動了，釋懷在這神秘的國度里。

漫長的轉經路上，每個人都是孤獨的，陪伴你的只有那些同樣風塵僕僕的身影和轉經筒轉動的嘎吱聲。

艱辛的轉經路上，每個人都是虔誠的，感動你的是那些摟軀著腰背的老人，拄著拐杖，轉著經筒一步一步向前挪著，但腳步卻是那樣堅定，還有那一步三拜，不停伏地、起身的藏民，衣衫早已破損不堪，但心卻是最純凈的，信仰是崇高的，就像他們那高舉過頭的雙手，親吻大地、膜拜天空。

你明白了什麼是信仰，這種看不見、摸不著、虛無卻又堅固的東西深深地紮根在這些高原民族的精神領域裡。

有信仰的人是幸福的，當你面對那一張張誠摯的笑臉，輕輕的揮一揮手，回以微笑，你便會發覺，交流和祝福是那麼簡單。

D2甘南大草原上的明珠——尕海

這天有兩個地方玩，上午是米拉日巴佛閣，下午是尕（gǎ）海，最後一路向南到達郎木寺鎮住宿。

米拉日巴佛閣的造型非常獨特，像九層的藏式高級賓館，全國只有兩個這種造型的佛閣。

照例裡面不能照相。

進入佛閣需要脫鞋，幸虧我提前備了雙厚襪子，呵呵。

佛閣一共九層，可以一直上到樓頂（樓頂有很多鴿子糞，我還圍著樓頂賺了圈，可憐我的襪子啊……）。閣裡布滿了壁畫、彩繪、唐卡、塑像。有各派宗師，還有密宗的喜金剛之類，看得不是很懂。

九層一共有一千二百七十二尊佛像，說實話，沒有講解我有點走馬觀花了，光看佛像前的標牌，能吸收到的信息很少。雖然之前做了功課，但那麼多佛像和拗口的宗師的名字，根本分不清楚。不過造像確實都是很精美的。

從米拉日巴佛閣出來，我們隨便吃了點，便奔向了尕海。

尕海屬於未開發的景點，不過據說過兩年就要開始圈地收門票了。

靜若處子的湖面，像藍寶石一樣和天空靜謐的連接在一起。沒什麼可說的，看圖便知。

湖岸上的草原像極了Windows XP的默認桌面背景。

我們幾個也在岸邊玩的很High。

近黃昏的時候，驅車到達了郎木寺。趁著光線，趕緊跑到後山上鳥瞰了下鎮子全景。

我後面的背景就是郎木寺，哈哈，計劃次日去參觀。

這個就是日落時分的紅石崖，據說登上去後視野極好。不過天色太晚，我們便放棄了。

晚飯去了LP上推薦的Lisa飯館，老闆兒子長得超級有喜感。

下圖中間那個便是這家主打的蘋果派，據說是店主師從一個奧地利老太太，號稱是全中國最好吃的蘋果派。中肯的說，蘋果派味道還是不錯滴，但正宗和最好就還差點了。這是來自洋墨水喝的極多的上海大師姐的評語，呵呵。

不過這家價錢倒還是真便宜，我們點了很大一盆羊肉湯還有很大一盤的大盤雞，都才三四十元，八個人吃到飽。不過肉質燉的不是很爛，估計是和高原地區沸點低有關。

吃飽喝足，我們便開始在鎮上閑逛。

郎木寺雖然不大，但卻一半在甘肅境內，一半在四川境內。我們在甘肅的Lisa吃完後，便來到四川的一家店裡小憩。

看著窗外藏民跳著熱情的鍋莊舞，我們幾個驢友也聚在屋內把酒言歡，彈琴說笑。看看書，聊聊天，大家一派悠閑自得。

D3老外眼中的小瑞士——甘南郎木寺

當中國人正蜂擁而至九寨黃龍的時候，早在上個世紀四十年代，一班老外發現了這個世外桃源，並寫了一本描述這裡的書《Tibet Life》。於是乎，位於四川甘肅兩省交界的郎木寺，迅速竄紅在國外背包客中。在這裡看到的外國遊客比中國遊客多得多，老外去過陽朔、婺源不希奇，去過郎木寺才能贏來些艷羨的目光。

這個海拔3300米的小鎮，只有一條一公里長的街道，橫跨甘肅四川兩省。甘肅這側的寺廟叫做色止寺，四川這側的叫格爾底寺。我只去了甘肅的色止寺。

我一直都以為，只有伊斯蘭教的清真寺寺頂是新月形，誰能告訴我，為什麼喇嘛塔的塔頂也是仰月，代表什麼意思呢？還有上面的火焰寶珠？

在寺里，正好看到喇嘛們在進食。

喝茶的時候喇嘛們很安靜肅穆，因為喝茶在藏傳佛教寺廟本來就是修行的一部分。

喇嘛的喝茶吃粥的碗是隨身帶在僧衣裡面的，喝完舔乾淨，然後放回自己的僧衣裡面。吃完還需要凈手，非常莊重。

寺里的壁畫非常精美。

這是六道輪迴圖，我在大足石刻也見過一次。

郎木寺的天葬台號稱是唯一開放的天葬台。雖然我懷有極大的好奇心，不過還是沒去，只看到遠遠的天葬台上禿鷲盤旋其上。

據說天葬的時候非常血腥，連亡者的親戚都不會去。我這個遊客大搖大擺的過去滿足自己的獵奇心，怕也是對生命和靈魂的一種大不敬吧，所以最後還是放棄了。

郎木寺之所以出名，是因為其風景的靜美和藏族人文的和諧統一。

山巔淡淡白雲飄過。

任誰都會認為這裡是處不可多得的世外桃源，安詳，寧靜，悠遠。

下山後，進入四川境內，還有處納摩大峽谷，是處徒步的絕佳好地方。

下圖便是峽谷的入口，只需一直溯溪而上。

峽谷口右側有處洞穴，便是虎穴仙女洞，鑽進去後，裡面還有個小洞，傳說不管胖人還是瘦人，只要是好人，都能順利穿過這個小洞。但如果是壞人，便會卡住動彈不得，直到死去。

這幾天洞里有雨水，小洞比較泥濘，我便沒有花功夫去驗證我到底算是多大的好人，呵呵。

大概走了一個小時，便會遇到一個開闊地，長滿了肥沃的牧草。

這裡有家游牧的藏人，養了一百多頭氂牛。有兩頭正在打架。

這家的小姑子正在擠牛奶。

小朋友正在給我演示如何用彈弓性質的東東飛出石頭趕牛。

石頭打的非常准，打在牛身上聲音還很大，想必牛很痛吧。

BTW，小朋友戴的帽子還是NYY的。

從郎木寺出來，我們便直奔唐克的九曲黃河，準備去欣賞日落。

不過天公不作美，在若爾蓋草原上賓士的時候，不是下雨就是下冰雹，看來看日落是無望了。

只好先去了唐克鄉住宿。

雖然我們住在唐克鄉最好的賓館，但依然停水停電，連晚飯都是吃的燭光晚餐。晚上用濕巾隨便抹了把臉就睡了，只能期待第二天有個好天氣。

D4攝影的天堂——九曲黃河、花湖

1950年以前，所有人都認為黃河是不流經四川省的。但1950年進行了新的地質勘查，發現黃河有一小段經過四川阿壩州唐克鄉，大概有一百多公里，這也結束了黃河不流經四川的認知。我這次去的地方，便是四川唐克的九曲黃河。

這裡的黃河水，清澈、寧靜、慢慢流淌。沒有虎口的奔騰咆哮，吼聲震天；有的，只是和高原一樣寧靜的氣質。

正對著九曲黃河的觀光山坡海拔3800多米，在往山頂爬的途中，每走一步，心臟的負荷便會加重一分。但相應的，每爬高一米，眼前黃河的逶迤美景便要增添一分。

最後，我這一車8人，只有4人爬到了山頂，剩下四人要麼嚴重高反，要麼體弱病殘。我在山頂毫無不適之感，還能蹦蹦跳跳，那是相當驕傲啊，哈哈。

從九曲黃河出發，我開始橫穿中國三大濕地之一的若爾蓋草原，這也是當年紅軍長征鬥爭和犧牲最大的地方。

不過，若爾蓋也是相當美麗的草原。正因為早晨的天氣不太好，才造就了下午草原和花湖的美麗。天上白雲朵朵，草地上羊群朵朵。

從若爾蓋草原出來，便進入了熱爾大壩草原。熱爾大壩是我國僅次於呼倫貝爾大草原的第二大草原，我的目的地便是這個草原中最美麗的一個海子，花湖。

濕地上修建了棧道供人行走。

據說花湖的美麗和天氣很成正比。如果趕上天氣不好的時間，風景陰晦暗澀，毫無觀賞性可言。托前一天被我們咒了一百遍的下雨又下雹子的鬼天氣，在今天給我們帶來了這麼多漂亮的雲彩和這麼燦爛的陽光。

因為是濕地，水面下的星星點點都是草，可不是污染的漂浮物哦。

天地間有種非人界的感覺。像在仙境中暢遊。

下面這張是我這此行最喜歡的一張獨照，牛牛給照的，哈哈。

網友曰：

九曲黃河九道彎，

一棧一路一塊天。

一群牛羊一湖水，

一人獨享做神仙。

路上遇到的放牧的藏族小姑娘，很可愛。

D5毫無污染的仙境之地——甘南迭部扎尕那

約瑟夫.洛克，美國《國家地理》的職業撰稿人和攝影師，一個在黑白膠片時代將中國的美和自然帶向世界的人。1922年時來到中國考察，他在《生活在卓尼寺院》一書中說過兩句話。

一句是： 迭部是如此令人驚嘆，如果不把這絕佳的地方拍攝下來，我會感到是一種罪惡。

另一句是：我平生未見過如此絢麗的景色。如果《創世紀》的作者曾看見迭部的美景，將會把亞當和夏娃的誕生地放在這裡。

這張便是洛克當年拍攝的扎尕那。

下面這張呢，便是現在的扎尕那。

近百年間，兩個小村子（若尕卡和達日）和洛克當年看到的毫無二致。

寧靜的小村莊。

路上碰到了藏族姐弟倆，二師姐分給了她們些糖果，請他們幫我們帶路。

這個弟弟已經六歲了，但只有城裡三歲孩童大小的樣子，看著很單薄。估計是營養不全面的原因吧。

小姑娘還領我們去她家轉了圈。

家長正在門口乾農活。

路上小姑娘碰到了自己的小姐妹，於是我們的導遊隊伍榮升為三人。

小村莊寧靜而美麗。

正好趕上青稞成熟的季節，大片大片的金黃，美麗而耀眼。

這些架子是用來曬青稞的。將成熟的青稞晒乾成黑色。

山巔雲霧繚繞，山腳豐收富饒，一派世外桃源之感。

雲霧縫隙中有遠山依稀可見，我們幾個驢友戲稱為神山。其實就是扎尕那山了，入選了前幾年《中國國家地理》雜誌社發布的「尋找十大『非著名山峰』」榜單的第四名。

三個小導遊引導我們橫穿整個村子，準備前往最高處的那個白塔。

路遇的這頭氂牛很漂亮，被我們公認為氂牛中的美少年。應該是個牛犢吧。

呼哧呼哧的跑到山頂，便是這個塔了。藍的深邃，白的聖潔。

上午我們在村子逛的差不多，下午便開始徒步峽谷了。當年洛克便是沿著這條峽谷，進入扎尕那的。

此處便是峽谷的入口，漂亮吧？

路線依然是溯溪而上。

峽谷中山形奇妙，植被豐富。但有些地方也險峻異常。

說段小插曲。

秋天小朋友就差點從一個70度的石頭斜坡上跌落進深谷，幸虧我出手相救，哈哈。

不過英雄救美也是有代價的，我做為人墊被橫衝下來的慣性撞在布滿碎石的斜坡上，胳膊瘀青了一大塊，順帶一條劃傷。

不過英雄還是要裝裝樣子的，問我有無受傷，我一臉隨意的答道，沒事，沒事。

看我倆摔在石頭坡上，我們身後的一位西安大哥不知道出手相救，還很有新聞意識的咔、咔、咔，搶拍了三張。

呵呵，不過說實話，雖然胳膊看著很嚇人，回來了兩個星期才完全好，但其實幾乎一點都不疼，可能我越來越皮糙肉厚了吧，哈哈。

這個峽谷徒步還是稍微有點累的，高原徒步會缺氧，我們隊伍八人最後有五人走到了這個大瑪尼堆這。

再次雀躍留影。

順便說句，晴天在這徒步紫外線還是很強的，如果不塗防晒，肯定會晒傷。同行的幾個美女雖然都帶了但都懶得塗，結果回來全部晒傷，一層一層脫皮啊。

從峽谷原路返回公路，我們便趕去臘子口住宿了。別了，扎尕那。

再次回眸，依然如初見時那般美麗震撼。

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