影技｜斗轉星移  絢麗夜空

導讀

拍攝精彩的星軌照片並不是簡單地對著夜空長時間曝光，還要利用天地間的變化，配以適當的地景，並融入對星空、宇宙的感悟，從而得到充滿創意和想像力的照片。

今天就同小編一起漲姿勢吧，學學如何拍好星軌照片。

月霞星軌映梯田

　　星軌拍攝，是許多天文風景攝影愛好者喜歡的一個題材。因為它不需要特別複雜的器材和操作，只需要一部單反相機，一支三腳架，一根快門線，就可以拍出豐富多彩的星軌照片。

　　由於地球的地軸指向北極，在北半球仰視星空，所有的星星都在圍繞北極運轉。地球自轉一圈，星星也以與地球自轉相反的方向圍繞北極運行一周，在夜空畫出千萬個美麗的同心圓，形成星軌。記得當年我第一次看到星軌照片的時候，不禁脫口而出：「哇，流星雨！」確實，對於不熟悉天文的人而言，一看到照片上密密麻麻的星跡，都會誤以為是流星雨。即使當你解釋明白其中的道理後，他們依舊會對這樣的照片感到新奇而驚嘆不已。

　　一部單反相機+廣角鏡頭、一根快門線、一個相對穩定的三腳架。

　　關於相機，高端單反相機肯定優於入門級單反相機，但入門級單反相機只要拍攝參數設置合適，同樣也能拍出精彩的星軌照片，我早期的星軌照片都是用佳能EOS 350D入門級單反相機拍攝的。快門線最好選用有定時和計時功能的那種，這樣操作起來就更加隨心所欲。三腳架的穩定性也非常重要，不能只圖便宜選用那些風一吹就晃動的腳架。如果有風，還要給腳架加掛重量，以保證腳架在長時間曝光中保持穩定。

２關於對焦

　　在黑暗之中，相機的自動對焦功能會失效，所以拍攝星空首先要解決的問題就是對焦。如果有月亮，可以用月亮自動對焦，合焦之後將鏡頭上的對焦選擇按鈕由AF撥到MF。如果沒有月亮，就以遠處的燈光自動對焦，然後將按鈕撥到MF。如果既沒有月亮，又沒有遠處的燈光，該如何對焦呢？那就要充分發揮你的主觀能動性，創造光源。假如你開了車，那就把你的汽車大燈打開，然後遠離你的汽車，在50米以外的地方對著汽車大燈對焦；假如你沒開汽車，那就打開你的手電筒製造光源，然後盡量遠離你的手電筒讓相機對著手電筒的光芒合焦。

　　我一般很少用鏡頭上的「無窮遠」功能，因為它有時候很不可靠。如果實在要用，那一定要先拍一張然後回放看看效果，對焦準確之後再正式拍。其實為了保險起見，建議你不管用哪種方法對焦，在正式拍攝之前都要先行試拍，以確定對焦是否準確。

　　解決了對焦問題之後，接下來就是拍攝方法的選擇。目前關於星軌的拍攝方法主要有兩種，一種是相機長時間曝光拍攝直接出片；另一種是疊加法，就是連續拍攝一組曝光時間較短的照片，後期疊加形成星軌照片。兩種方法各有千秋，下面分別加以說明。

大同土林的星空３長時間曝光直接拍攝

　　這種拍攝方法，最關鍵的是設置光圈、感光度（ISO）和曝光時間。這些設置是否合適，往往決定著拍攝的成敗。另外，這種拍攝方法對環境的要求相對較高，比如，拍攝地附近不能有光污染，否則會使你的照片過亮或過曝，即使遠處或者大山後面有一座燈火輝煌的城市，同樣會使照片的局部過曝。曝光過程中，相機鏡頭一旦受到強光刺激，那麼你的一切努力都將白費。所以採用這種方法拍攝星軌，最好的選擇是遠離城市和光污染，去山區、鄉下去拍攝，並且一定要避免公路上來往的車燈照到鏡頭。

　　有了合適的拍攝環境，接下來就是曝光參數的設置了。根據我長期拍攝的經驗，在適合長時間曝光拍攝星軌的環境下，把相機ISO設置在ISO 200—800之間，光圈設置在F5.0—8.0之間，曝光時間為20分鐘以上，一般來說都能拍攝到比較理想的星軌。當然，曝光時間越長，得到的星軌也就越長。但是，這樣面臨的風險也就越大，因為曝光時間越長，在拍攝之前被你忽視的某個光源給照片造成的影響就越大，甚至造成局部過曝。所以拍攝參數到底如何設置，並不是一成不變的，需要根據你所處的拍攝環境和相機性能，反覆實踐，不斷總結。

　　長時間曝光，加上高ISO值，照片容易產生大量噪點，使畫面變的粗糙不堪。如何把噪點降低到最小程度，是我們必須要解決的問題。解決的方法也是兩種，一是用相機自身的功能降噪，二是後期處理時手工清除照片的噪點。數碼單反相機都有降噪功能，一般來說啟動機內降噪，可以有效消除照片上的噪點，但需要考慮的是，長時間曝光降噪所需的時間與曝光的時間是相等的，你曝了多長的光，就需要多長時間來降噪，一些低端單反相機降噪期間無法拍攝。而且，相機的電池在經歷了長時間曝光之後，還必須保證支撐到降噪結束。所以，你也可以關閉機內長時間曝光降噪功能，而等後期處理的時候，再利用相關軟體的濾鏡插件或工具手工降噪。

　　疊加法就是把相機設置成連拍，每張照片的曝光時間在30秒—1分鐘（也可以是幾分鐘）。這樣連續拍攝幾十張甚至幾百張照片，最後通過軟體疊加在一起，形成星軌照片。

　　現在，利用疊加法拍攝星軌被越來越廣泛的運用。這是因為，與長時間曝光拍攝相比，疊加法的好處是顯易見的。我歸納了一下，大概有以下幾個方面：

　　一是對環境的要求低，可以不受燈光污染的影響，即使在燈火通明的城市上空也能拍出精美的星軌照片。

　　二是曝光更容易掌控，光圈多大，曝光時間多長，ISO設置多少，完全可以根據你所處的環境和實際拍攝需要設置。

　　三是成功率高，由於曝光時間短，你基本不用擔心照片局部過曝的問題發生，即使在拍攝過程中鏡頭意外受到強光刺激，也可以在後期疊加之前，先把受到干擾的這張照片的局部去掉，而不至於使整個拍攝過程失敗。

　　四是畫質更細膩，疊加是消除噪點最有效的方法，疊加得數量越多，最後形成的照片越細膩。

　　五是可以拍出更明顯的星軌，利用疊加法，可以不用擔心高ISO值帶來的噪點影響，你可以把ISO值設置的很高，這樣拍出的星星就會比肉眼看到的更多，星星的數量多了，最後疊加形成的星軌自然就多，而且跟長時間曝光得到的照片相比，星軌更加明顯。

　　六是可以隨心所欲確定疊加照片的數量，得到各種創意效果的照片。

　　七是即使沒有快門線，也可以拍攝出星軌，若你實在沒有快門線，則可以把相機曝光時間設置為30秒，拍完一張，按一次快門，連續拍攝30張，回來疊加之後，就相當於拍攝了15分鐘的星軌。

　　八是可以製作微速攝影，一系列連拍的單張星空照片，最後可以利用軟體製作成微速攝影視頻，可以看到斗轉星移的效果。

　　當然，利用疊加法得到的星軌照片，如果放大到100%再看，你會發現形成星軌的星點之間會有小小的間隙，這是因為即使相機使用連拍，照片存貯到卡上亦需要1—2秒的時間，這些小小的間隙，就是相機從上一張拍攝存貯到下一張拍攝之間所消耗的時間。不過，與最後形成漂亮的照片相比，這樣的瑕疵幾乎可以忽略不計。

磨盤山城堡星軌５拍攝參數設置

　　相機的光圈根據需要設定，光圈越大，能拍到的星點越多，F2.8—F8.0之間可以任意選擇，一般來說，光圈最小不要超過F8.0。

　　ISO值可以根據需要自行設定，ISO 800—3200之間，甚至在低光照的環境下高端數碼單反相機可以設置到ISO 6400—12800，但ISO值設置過高，拍出的星軌會過密，也會影響美感，我一般都是將ISO設置在ISO 3200以下。

　　如果你的快門線是可以自動計時的那種，那就把相機快門設置為B門，利用快門線設置曝光時間（30秒—1分鐘，或幾分鐘，曝光時間越長，星點越會形成明顯的拉線），並把連拍的時間間隔設置為1—2秒（即使快門線設置的間隔時間為0，相機也會有大約1秒左右的反應時間），然後根據你想得到的星軌長度，設定連拍的照片數量，快門線的計數器設置到00張，就可以無限制地一直拍攝下去，直到你手動停止。

　　如果你的快門線沒有計時計數功能，那就把相機快門設置到連拍位置，照片曝光時間設置為30秒，拍攝時按下快門線按鈕並鎖定，相機就會連續不斷地自動拍攝了。此後你就可以自由自在地欣賞美麗的星空，你需要做的就是看錶估算時間，可以讓它拍攝半小時，1小時或者幾小時，只要相機的電池足夠。

　　需要說明的是，拍攝哪種形態的星軌照片，除了拍攝方法之外，相機鏡頭焦距、所對準的天區都起著決定性作用。一般來說，拍攝星軌需要用廣角鏡頭，因為可以使照片涵蓋的天空範圍更大。但有時候並不是涵蓋的範圍越大越好，比如拍攝東面或西面的星軌，如果使用超廣角鏡頭，你本意是想得到一種星流如雨的感覺，卻會發現，靠近北極的星軌會向北極彎曲，靠近南部的星軌則向南部彎曲，反而使照片不自然。所以，無論在何時何地拍攝星軌，你都必須非常清楚地知道東西南北四個方向，以此來預判星軌的走向。

　　最後還要注意拍攝時機，拍攝星軌並不是天越黑暗越好，我認為最好的時機是天剛暗下來，天空還有一抹藍色，星星剛剛顯現的時候就開始拍攝，最後得到的星軌照片背景就是大家普遍比較喜歡的深藍色天空。另外，使用疊加法拍攝星軌，使我們在月光下拍攝漂亮的星軌成為一件很容易的事，月光照耀下的天空，也是藍色的背景，而且月光更可以把地景照亮，使照片更有一種神秘、幽靜的感覺。

關於後期，可以根據需要對照片進行對比度、調整曲線、色階、飽和度等處理，我目前最常用的軟體是Photoshop CS，星軌疊加主要用一個Star Trails小軟體。大家可以從網上搜索一下，另外，「半島雪人」在PS的堆棧與蒙版基礎上，編製了一個個小插件，它基於PS的功能，疊加出來的星軌更加變化多端。

元謀土林星野（75分鐘）

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