吳哥窟Angkor Wat自遊行　佛陀心懷的溫柔

　　吳哥窟，這個1992年就被列為世界文化遺產的旅遊勝地，卻不曾是我嚮往的地方，直到抵擋不住廉價機票的誘惑。先是朋友們紛紛前往暹粒報到，回來之後異口同聲地說「熱死了」、「小心瀉肚子」，然後將旅遊手冊交到我手上說：「還是值得去的！」從訂了機票那天起，我開始了柬埔寨的研讀，也成就了我的吳哥之夢。從行前的追尋想像到旅行中的探索體驗，從全然的陌生到詳細的安排，從紙上的描述到鮮活的場景出現在面前，就這樣背著行囊走在高棉大地。

　　亦喜亦憂的現代化過程

　　柬埔寨是個充滿驚喜，也讓人沉思的國家。幾乎所有的旅行手冊都警告著海關的索賄問題，然而當飛機抵達暹粒，驚訝地發現機場雖小卻新，入境大廳整潔而有序，海關人員出乎意料地有效率，還在等待傳說中"One Dollar"的索賄聲時，落地簽證已交到了手中，沒回過神來，已經坐在車中開始了暹粒的旅程。

　　九月的柬埔寨正是雨季，有幸體驗了雨季的清涼和旱季的晴朗，看到了雨後、日出和日落不同景象的吳哥窟，感嘆著吳哥文明的燦爛。坐車行駛在塵土飛揚的道路，看著暹粒大興土木，匯聚著四面八方的遊客，腦海中關於現代化的思考不斷閃現。在大學時，看到連篇累牘關於現代化課題的討論，一直有「為賦新詞強說愁」的感覺，然而在柬埔寨，第一次深切地感受到發展中國家所面臨的問題，特別是經濟依賴旅遊業的國家，如何在國際化的潮流中保持區域個性成為耐人尋味的話題。從法國殖民時代起，暹粒就為外國人打造了一片夢幻天地，沿著暹粒河兩岸，從五星級的萊佛士酒店和外國記者俱樂部，到各種情調的酒吧和餐廳，往往讓人不知身在何處。只有直面街道兩旁搭蓋的低矮破舊房屋，面對著瀰漫著香味卻髒亂擁擠的路邊食攤，看著黝黑皮膚的司機駕著嘟嘟車從身邊飛馳而過，才恍然清醒這是在柬埔寨，孰喜孰憂？

　　神話與世俗之間

　　暹粒有著眾多古迹寺廟和雕刻，最讓我著迷的形象是仙女(Apsara)，獅子(Singha)和神鳥(Garuda)。雖然代表著印度教的陰陽具和象徵佛教的佛陀造型，在千年寺廟中被豎立、摧毀、取代，這些神話與世俗之間的角色卻能在不斷的宗教轉換中倖存，為百代千年的人們所接受。Apsara被譯作仙女，是印度教中天上的舞者，神的僕人，在「乳海翻騰」的壁刻中她們從浪花中躍身而出，在吳哥窟的第一縷晨光中她們蘇醒起舞，讓人懷想各個時代顧盼生姿的高棉女子。Singha是僧伽羅語獅子的意思，在廟宇中軸線和四角常常可以看到它們站立的身影，雖然許多面部已不存，所剩昂首半蹲的姿態依然優雅地守護著千年蒼涼。神鳥是印度教中神的坐騎，有著鳥嘴巨翅人身，憨厚的造型讓人忍俊不禁，得見千年前雕刻者的全情投入，執著中夾雜著詼諧。如果說在短短几天內穿梭在眾多寺廟中難免有些視覺疲勞，與這些人性化造型的不期而遇往往讓人精神一振，笑逐顏開。

　　閃動的眼神讓人看到這國家的希望

　　雨季的柬埔寨，綠油油的稻田，水波蕩漾的洞里薩湖，千年前完善的灌溉系統成就了雄踞中南半島的高棉帝國。然而歷經戰亂，她卻淪落為世界上最貧窮的國家之一，依靠著先人留下的古迹維持著國家收入。一些在景點叫賣的孩童，用哀怨的目光和怯生生的話語請求著，讓人扼腕嘆息間，不免對柬埔寨的人民感到悲憐。然而，W和暹粒孩子們眼中閃動的光芒，讓人看到這個國家的希望。

　　導遊W是柬埔寨的第三代華僑，雖然從外貌很容易將他與高棉人區別開來，他非常認同自己是柬埔寨人。當駕車經過鄉間，他會帶我們到貧困的村落，希望微薄的付出，能夠幫助當地的農民。在巴孔寺看日落時，他被孩子們團團包圍，一路說笑嬉鬧，當要離開時，孩子們尾隨著他奔跑而去，正在奇怪他們在玩什麼遊戲，回到停車場時，發現孩子們整齊地排在車後，很有秩序地，一人領取一隻鉛筆。原來他趁著導遊的機會來到偏遠的羅洛寺區，給這裡的孩子們帶來文具！

　　看著W對孩子們的關愛和他們簡單的快樂，腦海中浮現闍耶跋摩七世（JayavarmanVII）的面容，這個吳哥王朝歷史上最偉大的國王，謙卑地低垂著雙眼，恬靜的面容，帶著對俗世紛爭的無限寬容，千年之後仍為高棉人頂禮膜拜。忽然感受到佛陀心懷的溫柔，如飛花無聲飄落，或許正是這世代相傳的溫良和堅忍，讓這個國家雖歷經戰亂，仍能重生，不禁輕聲道出：「去吳哥窟吧！」

《聯合早報》（編輯：夏婧）

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