想學ZARA不容易，這個「中國學生」或死於17億庫存

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文/范建

摘要：上市籌資、瘋狂開店，缺錢了再融資再開店……中國的女裝企業拉夏貝爾似乎想把這種「逆天」的企業發展模式一直玩下去。這種簡單粗暴的模式確實讓其短時間內把企業規模迅速做大，可成本一直很高，公司利潤反而有明顯的下降趨勢。

最近，上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（下稱「拉夏貝爾」）欲將在港股的一套粗放擴張模式複製到A股市場。之所以急於登陸A股，源於港股較高的融資成本，想通過A股湊到便宜的資金再開店。不僅瘋狂開店，拉夏貝爾還不斷擴充品牌，似要將男女老幼服裝一網打盡。瘋狂，會帶來短時間的美好，一直積壓的庫存，則是這家公司發展模式留下的嚴重後遺症。業內人士分析，如若管理不善，庫存會成為壓垮拉夏貝爾的最後一根稻草。拉夏貝爾被稱為「中國的ZARA」，這一定是拉夏貝爾的奮鬥目標，但前提是要能撐到目標實現的那一天。瘋狂開店，陷入增收不增利怪圈

很多中國服飾企業都將ZARA奉為行業「大神」，想極力複製ZARA模式，其中，就包括美邦服飾的周成建。結果呢？美邦服飾上市之後瘋狂開店，高庫存讓資深裁縫周成建也無力回天，公司陷入巨虧。女兒胡佳佳臨危受命接手公司之後，更想做的是回歸。與周成建不同，拉夏貝爾創始人邢加興不是裁縫出身，一開始就是賣服裝的。儘管已有美邦的前車之鑒，邢加興似乎仍對自己的市場打法充滿自信。但反映在公司財報的數據，很難讓投資者像邢加興一樣有信心。截止2016年底，拉夏貝爾在全國已有超過8900家線下零售網點，且全部是直營。這一數據，在國內的服裝企業中估計也沒誰了。瘋狂的擴張，確實給公司的營收帶來了立竿見影的效果。2014年-2016年公司的營收分別為62億元、74.4億元、85.5億元。但2016年歸屬母公司所有者的凈利潤，卻從2015年的6.2億元降為5.3億元。一年間，公司的線下網點增加了1014家，凈利的下降與此也有直接關係。2016年的租金支出從上一年的5.53億元增加到8.34億元。一年超過80億元的營收，拉夏貝爾沒有一間自有服裝廠，將這種低利潤勞動密集的環節全部外包。大家都知道，服裝企業的毛利率普遍較高，拉夏貝爾也不例外，2016年64%的毛利率與同行業平均值相差無幾。可是，由於全直營的模式，高企的成本，導致該公司的凈利率只有8.85%，遠低於15.67%的行業均值。

同樣做女裝的地素時尚，儘管2016年的營收只有18億元，可5.22億元的凈利潤與80億元營收規模的拉夏貝爾已相差無幾。全直營以及網點的擴張，帶來更要命的結果是——不斷攀升的庫存。2015年和2016年，拉夏貝爾的存貨已連續兩年超過17億，分別佔到公司當期總資產的29.93%和27.18%。一位服裝行業的業內人士表示，不少國內服裝企業都想學ZARA，只要有錢店面擴張容易，但ZARA真正成功的內核是其供應鏈的響應速度，「這一點，遠非一朝一夕可以學會。學之不會，則會反被其害。」瘋狂擴充，新品牌如何做大？

拉夏貝爾線下網點擴張的同時，公司品牌也在不斷擴充。通過自己開發或對外收購，拉夏貝爾旗下服裝品牌已有十餘個。這些品牌幾乎涵蓋了女裝的各種風格，甚至還有男裝、童裝以及電商品牌，如果再加入老年人服裝，那麼在拉夏貝爾就可以解決一家人一輩子的穿衣問題。特別是女裝，儘管拉夏貝爾對旗下各品牌有明確的年齡段和風格定位，但有逛街達人表示，事實上，該公司各品牌女裝之間並沒有太明顯差異，甚至會出現互相競爭的局面。嚴格來說，拉夏貝爾線下網點的擴張，正是由於品牌擴充引發的剛需。目前該公司半數以上收入是由La Chapelle和Puella兩個老品牌所貢獻，而這兩個品牌在線下分別有1855個、2090個網點，拉夏貝爾表示，這兩個品牌的線下門店的增長空間有限。多品牌的戰略確實看起來美好，可反映在各個子公司的業績上並不好看，也影響了公司的盈利能力。2010年成立的上海樂歐服飾有限公司是拉夏貝爾的控股子公司，負責Candie"s女裝品牌的研發設計和銷售。但2014年-2016年，該公司的營收雖有微增，凈利潤卻從2300萬元降至-167萬元。無獨有偶，2016年廣州熙辰服飾有限公司，當年即貢獻了超過2000萬元的凈虧損，該公司負責中高端女裝品牌Siastellad研發設計和銷售。2015年成立的上海崇安服飾有限公司，負責設計研發銷售男裝品牌Marc Ecko，兩年虧損超過1200萬元。US是拉夏貝爾用來直接對標ZARA的品牌，因此被公司寄予厚望，負責運營該品牌的上海優飾2016年凈虧損達到4800萬元。如果新公司和新品牌需要燒錢培育尚可理解，那麼已是公司主力品牌的Puella業績持續下滑，恐怕是拉夏貝爾需要重視的。負責運營Puella的上海微樂近三年的營收尚能保持在12億元左右，但凈利潤卻從2014年的1.58億元驟降至2016年的3500萬元。2016年，拉夏貝爾密集對外投資參股了多家公司，投資的領域涵蓋互聯網服裝品牌、中高端女裝品牌，還跨度到了義大利咖啡連鎖店。但從公布的財務數據來看，截止2016年底，參股的6家公司暫沒有一家能稱得上成功。消費者似乎對拉夏貝爾已產生了審美疲勞，報告期內客戶的平均購買次數正不斷減少，而平均購買間隔天數正不斷拉長。此番，拉夏貝爾想登陸A股募資16.4億元，其中超過15億元要用來開店，計劃3年內再開3000家線下店。在公司目前的經營形勢之下，這筆投資的風險可見一斑。而在今年初的時候，拉夏貝爾耗資數百萬參與了時裝共享平台多啦衣夢的A+輪融資，把公司的存貨拿到平台去共享，這或許會是一步好棋。

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