除了飛行夾克，你知道還有哪些經典款來自軍隊？
可以說，當代男裝大多數的單品都來自軍裝的變體。
時尚圈有很多經久不衰的設計來自社會各個階層，我們曾經談過海魂衫，還有人人都熟悉的牛仔褲的故事，來自說唱文化的嘻哈風……其實亞文化早就成為設計靈感的源泉——它們特別、有趣，能夠掀起話題和人們的新鮮觸覺。
和亞文化一樣對時尚貢獻良多的還有軍隊。來自軍隊的服飾如此之多，從奇諾褲（chinos），飛行夾克（bomber jackets），雷朋眼鏡，風衣，白 T 恤，迷彩圖樣，到領帶、皮鞋和大衣，這些至今都存在於男人衣櫥中的單品，都多少來自軍裝的演變。
事實上，如果沒有拿破崙在 18 世紀發動的一系列戰爭，男裝可能就不是現在我們看到的那個樣子了。
舉個例子，現代西裝就來自拿破崙時代的軍服。當時的法國軍官的標準穿著就是藍、白色單排扣外套，加上白色馬夾、馬褲或者長褲，當然還有綁腿和皮鞋。而對於當時的俄羅斯軍人來說，深綠色雙排扣外套則是標配。
這些軍服首先構成了現代西裝三件套的概念。當這些軍人返回家鄉，因為習慣以及所謂軍人的榮譽感，想要保留這樣的穿著繼續生活，軍裝開始逐漸流入日常生活。
因為當時歐洲的戰爭持續不停，給予了整個社會在剪裁上進步的時間。最著名的是英國，那是法俄軍隊著裝的主要影響者，至今英國倫敦的薩維爾街（Savile Row）依然是定製西裝最著名的地標。
這期間有個在西裝歷史上頗為重要的人，叫做喬治·布萊恩·布魯梅爾（Beau Brummell），他的生平早就被拍成了電影，就叫做《博·布魯梅爾》，他被認為是現代男裝之父，也是個典型的花花公子。
他和當時英國的當權者喬治四世是好朋友，熱衷於衣著打扮到了極致，而喬治四世與其臭味相投，熱衷支持新興的休閑、潮流和品味生活。布魯梅爾算得上是當時的 fashion icon，他曾經進入第十皇家輕騎兵，後因為個人喜好，將騎兵制服引向了簡單、優雅和低調的風格，去除了一些複雜的設計，馬褲也在這個時間段內逐漸被長褲替代，這些都成為了現代西裝風格的基礎。
除此以外，還有大衣。第二次世界大戰時的大衣多為雙排扣，法國軍人的大衣長度至膝蓋以下一點點，俄國軍人的則大多到腳踝，後由於物資匱乏，大衣的長度改短，連兩側的口袋也被改成斜插式，紐扣的數量被減少，逐步成為我們現在看到的那個樣子。當然，大衣的款式良多，這裡就不一一敘述。
Burberry 著名的 Trench Coat 則起源於一戰期間，由於當時盛行的塹壕戰，英國士兵經常在雨中的壕溝中作戰，能防風擋雨，又不影響作戰速度的風衣應運而生。剛剛登基的愛德華七世就鼓勵Thomas Burberry ，也就是 Burberry 的創始人提交一項全新的軍官雨衣設計給英國戰備辦公室。
領帶則來自 17 世紀的克羅埃西亞。三十年戰爭期間，傳說一支克羅埃西亞騎兵作為法國軍團的僱傭軍，在一次戰鬥勝利後凱旋迴到巴黎，每個士兵的脖子上都系了一條鮮艷的彩色小領巾。這樣的做法被法國社會的紈絝子弟所追捧，將其稱為""La Croate""，後逐步演化成""la cravate""。
而 Blücher (布盧徹)皮鞋則據說是因為普魯士的一位將軍Gebhard Leberecht von Blucher，看到軍人們穿脫靴子很費時間，就命一位裁縫將鞋面打開成兩片，成為開放式鞋襟，並用綁帶將其連接起來而成。
還有惠靈頓靴，是我們現在熟悉雨靴的發源，來自第一次世界大戰，以在滑鐵盧戰役中擊敗拿破崙的惠靈頓公爵命名。當時為了方便軍隊在歐洲多雨及泥濘的道路上行走，他特別指示鞋匠改良高筒靴，改為用軟身牛皮製造，長度到膝蓋以下，鞋踭變成 2.5cm，設計貼近腿形，即使長途跋涉都保持舒適。這款靴子在橡膠工藝優化後，成為橡膠製品，並在 19 世紀中的歐洲各地廣泛流行，後期再度改良為闊圓鞋頭。
白 T 恤則來自美國海軍，1913 年時美國海軍決定把一批圓領短袖、白棉布剪裁合身的內衣發給艦上的水手，目的是統一的整潔的「蓋掩」一下這群水手叢生的胸毛。這些白 T 恤的原型很快就被各路海陸空軍接納並大受歡迎，據說是因為在潛水艇和極端天氣里，能抵抗炎熱。
甚至連卡地亞 TANK 手錶的靈感都來自於軍隊坦克。其實，一個階段服飾的流行代表了當時的主流價值觀和經濟狀況，戰爭時期的物資匱乏導致時裝走向簡約，以節省布料和配件，軍服穿著走向日常生活，則是因為當時軍人地位的攀升，成為上層社會潮流趨勢，且士兵群體龐大、戰事綿長不斷，當戰爭變成「常態」，滲透進入日常穿著中也是再平常不過的事。
推薦閱讀：
※皮夾克的穿法
※男人裝 | 最適合換季穿的獵裝薄夾克
※趁春天還沒來，趕緊把印花夾克穿出去浪~
※今年的夾克要短一截，打造三米腿長無壓力！
※不懂得西裝夾克怎樣才合身的同學只要了解這4點