如果能咬一口澳門，那味道肯定比米其林三星更外脆里嫩！
來自專欄神婆愛吃
她軟腕中的罐子激蕩出沙沙聲，
睫毛和事業線共振時弧度不分， 冷艷和冷漠倒可以分。 你一宿沒睡， 青蛙王子永遠青蛙。 可牌面上是無來由的自信， 比迷茫還自信。 翻一面， 也許她就沉淪在你懷裡。 再翻一面，也許你就沉淪。
這就是， 澳門， 一切皆有可能。 澳門是我見過最混血的地方，不是深眼窩和柳葉眉的相互包容。而是中西文化混得互不，妥，協。高級酒店鱗次櫛比的CBD里，可能轉角就是老舊的無主居民樓。房子再破，法律規定也是不能擅自拆遷，而且澳門人口壓力比盡在咫尺的香港小得多，沒必要重造。初到澳門，會被衝突感極強的街景深深吸引，凝固的藝術間處處是現代文明和歷史之間的莎士比亞。
此時，婆婆我站在簇新的新葡京酒店邊上，望著有著90年代老葡國風的「澳門大會堂」（劇院），感覺到那種倔強的美。就像葡萄牙國寶音樂法朵（Fado，來自英語fate命運）那樣，歷經150多年仍然需要屏息沉吟，儘管你在大街小巷的酒館和咖啡店都能聽到，本應該是搔首弄姿放靡音的時候。法朵顯得那麼獨立，性感極了。
400年來，澳門一直是西方思想傳入中國的門戶，各國傳教士和商賈帶著書、錢和女人聯姻成多元的澳門。市井版與華麗版共處一室的婚姻，居然有本事和諧！
－－－市井版 －－－
粉與綠的澳門平民食肆瑣記 動情老闆10年1瞬過日子 多元」難在，「不妥協」還能相愛。那需要一種極大的尊重，尊重到不能再尊重。在澳門，你甚至不能隨意祝賀友人生日，因為在澳門，年齡、職業、婚姻、信仰、收入都是不能問的，是比「三圍」還敏感的隱私。連別人新淘到的美包都不能問價錢，尊重就是不打擾。
葡萄牙人熱愛粉紅色，里斯本就有「粉紅街」，那在之前是外來特殊務工婦女和水手的目的地。遵照葡萄牙的審美，澳洲中心街市裡的市政大樓也是粉的，遠看以為布達佩斯建了大教堂。
鉅記相當於澳門的手信名片了，總店也是粉色。你吃過杏仁餅和腰果曲奇，不一定吃過頂級梅香三牙魚。澳門之前，我懷疑那時候拍七品芝麻官的那把鹹魚「尚方寶劍」就是澳門產的。
澳門對鹹魚的愛銘刻在骨子裡，名菜「馬介休」其實也是鹹魚。去澳門，如果想吃一些有本地特色的小破店，不如遠離紙醉金迷的路氹，去澳門半島尋地道葡國菜試試看。馬介休在葡國有1000種不同的吃法，可以吃足三年，而且每天換花樣不重複！
500多年前，葡萄牙有一群海員出海經過挪威海時，遇見了馬介休魚群。因為在海上航行的日子太過漫長，新鮮魚釣上來很容易壞掉，所以葡國人就把它用鹽腌制起來。神奇的是，腌制好的馬介休，不但放一兩年都不會壞，而且一旦泡在水裡，沖淡鹹味，吃起來又會如新鮮魚一般豐腴鮮嫩。現在的馬介休大多是鱈魚做的，比傳統的更加好吃。
婆婆我的第一頓馬介休是在Albergue 1601吃的，十二道鋒味來過的店，邊上就是著名的瘋堂斜巷藝術街區。多年前我第一次來澳門，也是來的這裡，現在一街一景恍如隔世。
讓我分秒間記起這裡的是，那棵古樟樹下的芒果黃葡式建築。餐廳到了。
左轉到了一棟滿是水晶燈和彩色牆壁的木質小樓。時光隨著進門處的古董掛鐘順勢倒退100年。
迴廊里公雞的藝術品，提醒我葡國雞在後廚熱氣騰騰了。
葡國雞（Galinhaà Portuguesa）算是澳門的代表菜之一，幾乎是每桌必點的，咖喱、椰奶入味，燒化了馬鈴薯和番茄，濃汁吊香雞腿。吃味道就知道，其實它吃起來不像葡萄牙人的傑作，非洲和印度菜的烙印更明顯。
他們家的橄欖油和自製橄欖醬是各式菜內靈魂，餐前包和各種肉類都因此醇香咸美起來，點一支葡萄牙特有的果香味綠酒，剛好消解。
有些菜就是吃文化的，葡國雞和各種雞肉菜品因為用的是冷凍雞腿，再加上土豆土豆土豆，內地遊客嘗嘗就好。婆婆我覺得這裡的海鮮燴飯、章魚沙拉、和白酒蜆（花蛤）、甜品缽酒梨才比較值得點。
凍木糠布丁（Serradura）擁有如雪糕般的口感，是澳門的甜品標籤。
其實非常簡單，在家裡也可以做，用來自義大利的marie餅乾，碾碎成粉末做「蛋糕胚」，一層胚，一層打發奶油即可。澳門有很多義大利的印記。大概跟多年前義大利傳教士的青睞有關。
瘋堂斜巷那邊最近正在舉辦第一屆國際女藝術家的澳門雙年展，離著名的大三巴也不遠，逛幾步就到。你肯定在問綠在哪裡？這就帶你去。
青洲灶記咖啡是開了50年的茶餐廳，這次婆婆我去的是氹仔舊城區巴坡沙總督街的那家店，和「龍環葡韻」同個色系。如果蒂凡尼藍能有個姊妹綠，大概就是這個顏色了，類似國畫顏料里的「三青」，能把人舒服到飄起來。
我喜歡他們家鮮茄牛尾通心粉，牛扒燴意麵，冰火菠蘿油，傳說中的灶記趣脆豬扒包有點點干。
杏香園雪糕甜品屋是1965年開業的糖水店，在各種手信和食肆林立的清平街13號，也是50年了。那些厲害的店，真的是動不動就按照10年為計量來過日子。
今天被他們家巨大無比的瑤柱金腿雙黃粽驚嚇（吃完可以不吃三餐），那是我吃過最豐盛的粽子，每一口都不離飽滿內餡！趕緊來碗招牌竹蓀椰汁龍眼馬蹄沙壓壓驚。
喜歡吃糖水的還可以去勤記糖水，那邊的腐竹白果薏米雞蛋糖水很正。
甜品的話，來澳門需要吃到真正的葡式蛋撻才行。澳門有兩家有名的葡撻店,一家是安德魯,另一家是瑪嘉烈。Pastéis de Belém是葡式蛋撻鼻祖店，創建於1837年，現在已經快200年歷史了。安德魯學成後，1989年在澳門路環島開設「安德魯餅店」，現在也快30年了。
說來有趣,安德魯和瑪嘉烈曾是夫妻,共同經營一家店,後來離了,葡撻店也分成了兩家。分家後瑪嘉烈後來把方子賣肯德基。個人覺得安德魯更好吃，蛋撻皮非常酥脆堅挺，蛋奶內餡也要高聳彈性一些。
濠江志記是港澳老餮口中的「平民版米其林餐廳」， 地處澳門白鴿巢前地附近的麗豪花園大廈社區。不過提醒大家不要在休漁期去，大部分的招牌海鮮都沒有，休漁期是5月1日12時開始， 8月16日12時止。
大廚老闆完全是自學成才，香芋炸魚球是招牌，鯪魚肉剁碎了混著芋泥，彈Q有勁，芋泥腴滑，不必再沾醬就很好吃了。還有一道大眼魚，澳門當地人吃魚的習慣類似潮汕，大眼魚是一種過去像凍蟹一樣用白滷汁鹵煮後放涼吃的凍魚。但這裡不這麼做，而在魚身上塗抹了自家熬制的醬汁，腌一晚上後，第二天再烤著吃，外焦香內多汁，口口餘味。
如果不幸休漁期來，還能吃到同款做法的限量版燒比目魚，也是另一種驚喜。
當然，澳門還有很多掰掰手指，10年是小菜一碟的金牌老店，比如火了60年陳光記燒臘。1945年就開始賣陳皮鴨的陳勝記，同年開始賣粥的六記粥面。協成海鮮火鍋飯店和達榮魚翅湯麵也是澳門街坊吃了至少10年的心頭好。如果專門吃魚翅的話，鳳城禮記魚翅海鮮酒家也是70年了...細思極恐，在澳門天天吃古董啊！
－－－華麗版 －－－ 看起來造的是逢＊必贏的美味， 其實是紅塵滾滾的痴迷。我的好朋友林珂推薦我吃葡國餐廳阿曼諾吃葡國烤乳豬，烤乳豬是葡萄牙最經典的美食之一,尤以Bairrada地區的乳豬肉最為聞名。每次老外對我說喜歡sucking pig（乳豬英文），我忍不住想笑成豬叫（直譯是：吸吮著豬）。不過呢，吃完烤乳豬的手，確實值得吸一吸。
吃乳豬原來是貴族們的遊戲，做乳豬的廚子自然不能遜色，放古代也需要是能掌勺米其林餐廳的級別，普通農家是絕不可能讓一頭6個月的豬仔就這樣溜過牙縫，豬可是家裡的重要財產，養大了才能掙回血本。
葡萄牙，畢竟曾經富庶到驕奢淫逸，無所謂！著名史學家吉薩斯曾描述十六世紀末至十七世紀初東西方貿易：「歐洲與東洋的貿易，全歸我國獨佔。我們每年以大帆船與圓形船結成艦隊而航行至里斯本，滿載毛織物、緋衣、玻璃精製品、英國及富朗德爾出的鐘錶以及葡萄牙的葡萄酒而到各地的海港上換取其他的物品。船從果阿航行至愛琴得到香料與寶石，又從愛琴至馬六甲，更得到香料與宋大島的白檀。其次，再把此等物品，在澳門換取絹絲等物品加入為船貨。最後，又把以上的貨物到日本換取金銀塊，可得到投下資本的2至3倍利潤。然後，再在澳門滯留數日，則又可滿載金、絹、麝香、珍珠、象牙精製品、細工木器、漆器以及陶器而返回歐洲。」
不過，澳門的奢侈，互不打擾不太可能。下至酒店通宵達旦的蓬頭野鬼，上至名流仕紳。運氣是決定人生的玄機，酒店主人總是會適時打擾一下。澳門午夜場特別有趣。
老葡京落成於1970年，遠看像一個巨大的鳥籠，據說客人易進不易出，成為任人宰割的籠中鳥。當時澳門還沒有回歸，取名「葡京」有葡萄牙京城的意思。葡京幾乎一年365天都在進行內部裝修，不是修廁所就是整樓梯，反正從來沒有停過，港澳的風水師解釋為粵語中「裝修」，諧音對酒店很吉利。 葡京酒店一共有四家米其林餐廳，是全世界獨一無二在這麼小面積內有那麼多家米其林餐廳的酒店。澳門兩家米其林三星餐廳都在葡京，分別是中餐的8餐廳和法國餐廳Robuchon au D?me（天巣）。在澳門的高檔餐館裡發現名貴酸枝傢具，名貴的中國瓷器，尚好的刺繡也不是什麼不得了的事。就比如在米其林三星eight（8餐廳）里，每張桌子上都有精緻的古董擺設，刺繡的金魚畫作掛在牆上，吊燈的連綿「8」字是玉石做的。
8餐廳主打精緻點心及名貴新派廣東菜，主廚謝錦松師傅擅長烹飪各種珍貴時令食材，菜單也經常更換。這季日本食材主打，現在去的話，吃得到日本鮮百合炒雨衣甘藍和日本和牛，當然我最期待的還是乳豬飯。
烤乳豬的油脂被晶瑩米飯絲絲扣扣吸附，一口咬下去豬皮酥到融化，好像只有香糯米飯的油潤間隙才懂得你的驚喜。
我有看一家餐廳水準的懶人本事，就是吃主食。因為主食通常隨意帶過，畢竟是管飽的，要做出花樣和驚喜，太難了。只有極為講究的餐廳才會勞師動眾去做主食創新。這次，婆婆同去的人比較多，才有資格多點一些。剛吃完8餐廳的桂瑤魚翅炒米粉，發現自己已經停不下來，小腹在報警。直到又一道帝王級主食來了，我本來是拒絕的...
櫻花蝦海鮮炒飯
櫻花蝦噴香酥脆，疏鬆質感與米粒一致，魷魚、洋蔥、蝦仁、蒜蓉等助陣，鮮美味的融合度極好。那頭同座的戒碳水同僚紛紛「破戒」，不吃等於沒來。
我最佩服的還是那道酥炸椒鹽田雞腿。天婦羅部分吃到了空氣感，雲霧一樣的芡衣，但田雞腿居然是熟的。底部配一片銀魚脆片，上面是軟酥，下面是薄脆，美味層次又爬梯了。
魚湯蛋白蒸蟹鉗和印度亞芳素芒果帶子（用世界上最香的芒果）對粵菜來說也是大膽革新，兩個都屬於鮮嫩範疇的舌尖極品。一個鮮奶香，一個鮮果香，一起點，可以連著被俘虜了兩次。
8餐廳由香港著名設計師陳幼堅設計，進門即見3D金魚池。小金魚們先是假裝遊走，後面又試探性地簇擁過來，栩栩如生。易經里，金魚象徵財富，和「8」這個中國人喜歡的吉利元素交相呼應。
婆婆還要推薦澳門新濠天地的米其林2星餐廳譽瓏軒。進門就是達利的抽屜意向，非常巧妙，畢竟裡面既可以裝慾望，也可以裝錢。
和有些吵鬧的三星中餐廳8餐廳相比，譽瓏軒的氣氛要寧謐得多。但一脈相承的奢華風依舊，每個桌子上放的水晶龍要十萬塊，筷子也是千元級的配置。菜單封面的龍眼睛是玉石，服務員的耳環和衣扣也是，我笑說「服務員還招人嘛？」。
主廚譚師傅用心，我們用餐時收到書法「春華秋實」版本的菜單，和柱子上的清明上河圖相映成文人雅趣，實在感動。
這裡的食材完全不惜工本。餐廳的肉類大部分是由澳洲及荷蘭經註冊的有機農場入口，海鮮由法國、日本和大陸新鮮進口。進入正門即可看見開放式廚房和果木燒鵝區，整排的蜂蠟在悄悄滴蜜。主廚譚師傅說，金陵乳豬飯用荔枝木烤，棗木熏焗，最後才上菜的。
果然乳豬上桌後能吃到那種花香、棗香和荔枝香，疏鬆、消融，口中是濃郁的肉香味。這道乳豬是我吃過最「奇香炸彈」的版本，把食慾炸開後還清新一片。米飯內羊肚菌香承接得層次完美，底部的腌制蘿蔔也是解膩得恰到好處。
前菜也是印象深刻，酥炸法國生蚝＋譽龍蜜汁梅頭叉燒＋冰梅溫室小番茄，最轉瞬即逝的美就是炸了10秒鐘的吉拉多。裡面的生美汁液全部保留，生蚝仍然嬌嫩，脆衣抿一口就碎。叉燒有乳豬的多重香，也是我吃過最滿意的版本。
至於北海道毛蟹酸辣羹，毛蟹的肉纖維一層層撲倒在舌尖上，隨後腦門就被激出微微的汗。胃被迅速回暖迎接蛋白質，真的需要這一碗。
金花白玉翡翠是最怡人的一道，甜菜根汁打裙底，冬瓜撐腰，西班牙黑毛豬火腿片昂首挺胸，中間的美人是花膠。看到這裡，就感覺吃下去有多滋補了。
最後是六道甜品，奶茶冰淇淋、杏仁茶到薑汁燉奶...樣樣不落俗套又正宗，主廚大概不是贏錢，就是贏錢了？畢竟只用了香港一頓1星的費用，在澳門吃到這樣一家2星，是難以想像的。
如果在少得可憐的時間面前，假期是一場需要押注的局。
那來到澳門，就贏了。
神 婆 問 推 薦 個 澳 門 餐 廳 ？
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