【川久保玲】你越不懂川久保玲,她就越開心。

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  時尚就是直擊人內心的東西,衣服在被穿上的一剎那才會被賦上生命,若不為人所穿,則毫無意義,人們今天想買時裝是因為他們想穿,時尚只在當下。"  ——川久保玲  川久保玲(Rei Kawakubo)手下的Comme des Garcons向來都被大家列入「不明覺厲」行列,就拿最近的2016春夏系列來說,依舊讓大家陷入巨大的迷思。

  廣大勞動人民還動之以理,曉之以情地將Rei阿姨這個系列評價為:  「像群野雞在開趴」  「川久保玲不滿足做於童裝了,轉行木偶劇戲服定製」  "只能給Lady Gaga穿了"  ……

  Comme des Garcons 2016春夏系列  相信看到這些,冷靜如川久保玲阿姨也會情不自禁擺出冷漠臉,靜靜地爆一句:

  因為她說過  「我的設計從來不設限,我所努力的就是創造從來沒有過的、難以理解的東西。」  ▼  其實說白了,你越是看不懂  川久保玲就越開心~  對她而言,設計是單純直白的,衣服的美醜、強弱都植根其內心,而所謂的「好看不好看」只不過取決於別人。

  而且具有創新意味的設計本來就是難以接受的 ——  「如果我創造了什麼新鮮事物,它肯定不會被理解,倘若得到人們喜愛,我反而會非常失望,因為這說明設計還沒有到達極致程度。」

  川久保玲曾經也露出過少女般笑容~  在川久保玲眼中,人的本質就是懼怕改變,除了在商業上向受眾有所妥協外(如副線品牌,如PLAY),Comme des Garcons對她來說,就是揮灑個人理念的舞台,完全不需要理會一切看法與質疑。

  「如果你要的是好看的印花和精良的縫紉,你用不著請設計師。」  ——川久保玲

  80年代的巴黎無疑是個充滿創新的黃金時代,Gianni Versace及Thierry Mugler在70年代末一鳴驚人,而1981年把首個系列帶到巴黎的川久保玲如同乘上時代的列車,用破碎、不合常理的詭異設計給巴黎時尚圈投下一顆重磅炸。

  川久保玲1981年為時裝系列拍攝的照片,名為《四重奏》(Quartet)  川久保玲和山本耀司一同涉足巴黎,這對戀人同士或許從未想到會一鳴驚人。如果當年沒有山本耀司的鼓舞,川久保玲也不敢帶著超脫現實的時裝系列貿闖巴黎。

  山本耀司(Yoji Yamamoto)與川久保玲  次年,川久保玲延續設計理念,她手下布糜再次因為破敗基因而重生,千瘡百孔地籠罩在一片深黑之下,天橋上的模特衣衫襤褸,頭髮蓬亂,這場被成為「Destory」的秀場依舊驚人,甚至被理解為「來自廣島的報復」。

  Comme des Garcons 1982年「乞丐裝」系列

  1985年Comme des Garcons 首次出現男裝系列  儘管無止境的創新是川久保玲的信條,但作為一個我行我素的時裝怪客,依舊有著特定的堅持,下面我們不妨穿梭回她過往誕下的時裝系列,帶著貫穿其人生的設計理念,或許更有助於讀懂她這些難以名狀的「反時尚」。  ▼  ▼  ▼  別再為男人而穿  「Comme des Garcons是送給自己的禮物,不是用來吸引異性的東西」  ——川久保玲  在川久保玲眼中,女人不應該為了迎合男性審美而約束自己的著裝,或者說,時裝本就不應該有性別之分,就如Comme des Garcons的中文譯名——「像男孩一樣」。

  Comme des Garcons 1997年春夏系列  就如2004年春夏系列中,私密部位只被透明紗紡遮掩,幾乎一覽無遺,如海盜般的稜角布飾、誇張的妝容抹去一切女性色彩,裙擺肆意粗暴,裸露的雙腳,一切的怪誕在Comme des Garcons中變得順理成章。

  Comme des Garcons 2004年春夏系列  「我設計的衣服是給那些從來不受丈夫約束的女人穿的」  ——川久保玲  川久保玲這種設計理念與Coco Chanel頗有相似之處——讓女性輕鬆、自信,只為自己而活。可是Comme des Garcons更進了一步,Coco Chanel試圖改變女性應該穿什麼,而川久保玲卻希望顛覆衣服原來的樣子,如2012年秋冬系列那般,巨大A字輪廓模糊了一切曲線。

  Comme des Garcons 2012秋冬系列

  最愛的還是黑色  「我每天都與三種形態的黑色相伴工作」  ——川久保玲  雖然川久保玲並非如山本耀司般的黑色狂人,但她仍然鍾情於黑,尤其在品牌創建的初期。80年代的法國甚少有設計師拿黑色大作文章,而川久保玲的出現無疑就成了一股黑色的異流,輪廓模糊、一片漆黑成為人們對日本時尚的最初印象。

  80年代的Comme des Garcons

  Comme des Garcons 1986  近年來將「黑」這個字詮釋得徹徹底底的,莫過於Comme des Garcons 2009年春夏系列。模特從無盡的黑色中邁向天橋,衣服輪廓難以名狀,似乎把我們帶回80年代那個只有黑白的時刻。

  Comme des Garcons 1997年春夏系列  在那個石破天驚的80年代,川久保玲口除了大面積單黑色外,還會融入了深灰與白色,三種乾淨、沉穩、低調的色彩相互碰撞成為了川久保玲的慣用伎倆,俯拾皆是。

  Comme des Garcons (1984)  2011年的春夏系列就是將黑白灰交融結合的最佳例子,川久保玲在天橋上演繹了一場人格分裂,誇張的「雙生」連體衣詭異壓抑。

  Comme des Garcons 2011春夏系列  川久保玲將這種特立獨行的日本時尚帶到西方,更把「反時尚」表露無遺,濃重的黑色顯得反叛至極,這也如她所言:「黑色是舒服的,富有力量與情感,它能讓我舒適平和。」

  1987年的時裝後台

  Comme des Garcons 1988

  難以磨滅的解構主義  解構主義顧名思義,就是將固有的服裝輪廓打碎重組,而從1981年的第一個Comme des Garcons系列起,解構主義就被植根至系列之中,天橋上的「破敗」時裝上,領子袖子歪斜,里縫內襯暴露,不對稱裁減,甚至出現立體輪廓剪裁……固有的條框都被打破。

  Comme des Garcons 1995 秋冬系列  川久保玲的解構主義立足在每個系列中,2010年春夏系列上,碩大的荷葉邊猶如模特身上的珊瑚礁石,不對稱設計、印花的相互碰撞,添上了一份大自然質感。不符常理的硬皮質拼接也是解構主義極佳佐證。

  2010春夏系列  解構主義也成為Comme des Garcons難以為人理解的主要成因,一切輪廓與常規都土崩瓦解,變得抽象難懂。

  Comme des Garcons 2014春夏系列

  Comme des Garcons 2014秋冬系列

  Comme des Garcons 2012秋冬系列  用叛逆來形容這個70多歲的女人,再貼切不過。「我的一切能量源自於自由以及叛逆精神」,川久保玲認為「不拘泥於世俗眼光的美」本來就是一種美,這更似人生的追求,越是被他人觀點淹沒,有趣的設計愈是泯然。

  1998年的VOGUE內頁  2005年秋冬的「破碎的新娘」系列更是解構主義的經典之作,天橋上的「新娘」如同置身分裂國度,風衣被肆意縫接在連身裙上,婚禮的白紗和秀場絕望的氣息相互矛盾,散發出憂鬱的浪漫,這或許是對束縛女性的婚姻制度的無聲嘲諷。

  Comme des Garcons 2005年秋冬系列  「Comme des Garcons 從來未過完全讓我滿意的系列,或許以後、永遠也不會有。」  ——川久保玲  在川久保玲與時裝設計師的Paul Smith的訪談中,Paul問「你的人生中還想去實現些什麼?」,她回答:「下一個系列。」雖然已跨進古稀之年,川久保玲似乎從未想過停下變與創新,這一直支撐著她的內心帝國。  永遠不變的,或許只有她的齊劉海與波波頭。


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