何必要等下雪！現在就去吃鍋～

北方的天兒一決定冷，那可真是冷，骨頭縫裡都鑽風，穿再厚都沒用。

我問東北哥們老李：「你們那兒冬天都吃什麼？」

老李答，別地方我不知，反正在哈爾濱，酸菜白肉鍋必須天天吃。

我笑，天天吃，還真土豪，那酸爽。

東北銀如果沒有這一鍋，叫什麼冬天

酸菜白肉鍋在北京也能吃到，但一直沒吃到順嘴的，或者是酸菜不夠酸，又或者白肉不夠肥，總之味道不正宗，我只好挑那鍋里的粉條兒吃，粉條兒如果失去彈性，沒有Q勁兒，也不好吃。

哎，胃太挑剔，也終歸是個毛病，太難找到吃飯的館子。

既便沒酸菜白肉鍋，還有其它鍋子。

北京這些年，餐飲事業最是蓬勃向上，想吃什麼鍋，就有什麼鍋。

本地非吃不可的，當然是涮羊肉和羊羯子。老北京人喜歡食羊肉，你看，這羊的全身，因這兩種吃法被開發得差不多。不同部位的肉，不同部位的骨，在不同的店裡，以不同的價格出售。

前些年，人們吃涮羊肉，都去東來順，老字號，人氣旺，是正常現象。但店越開越多，服務跟不上，菜品質量下降，價格也逐年高攀，給一些平民涮羊肉留下發展空間，這幾年，不少涮羊肉餐館兒噌噌噌冒出來。

最火當屬牛街的「聚寶源」，隨便你什麼點兒去，都有人坐門口排隊，至少等一個小時，多則兩三小時才能吃上，春夏秋還好，若是冬天，那滋味兒跟坐冰窖中差不多。不過，等位也值得，這家確實好吃，一定要來兩份手切鮮羊肉，滾燙的鍋里涮它兩分鐘，蘸一下麻醬小料，咬起來勁道，有彈性，滿口溢香。

大快朵頣半個小時之後，全身熱氣騰騰，筋骨活絡。

吃聚寶源，我先推薦這小麻醬芝麻餅兒。香、酥、脆、美

涮羊肉一定要鍋鍋有木有？銅鍋一要有點年頭有木有？

現在要去聚寶源吃一頓，必須做好排隊2-3小時的心理準備

有次坐出租，恰司機師傅是吃貨，大力向我推薦「滿福樓」，說這家涮羊肉之妙，絕對超出想像，他經常一人於午夜時分，要四盤肉，一小瓶二鍋頭，吃到滿頭大汗，方才離去。師傅描述得生動，我聽得口舌生津，恨不能當下扭轉車頭，往滿福樓而去。師傅說，這點兒，你根本吃不上。後來讀蔡瀾文章，他極力推薦這家店，還帶金庸先生品嘗過，「一隻只當天屠的羊腿掛在玻璃櫥窗中，由大師傅片片……一隻八十斤的羊，在店裡用來涮的只有四斤八兩，肉質鮮嫩無比……」我每每路過地安門，都想起這家店，但從無發現它在哪兒，我想，或者暫時無緣，待有一天，我終能吃上它。

至於羊羯子，可選擇實在太多，特別是東城和西城，隨便走哪兒，動輒就能看到羊羯子店。剛來北京時，我住南城，可沒少吃羊羯子，那會兒的羊羯子，好吃是好吃，但就是齁咸，鹹得叫人喘不過氣，快有陰影了。

現在最愛去的一家，叫羯王府，就在雙井橋西，這家將傳統羊羯子改良了，不但肉多，而且不那麼咸，滿滿一鍋，全是可啃肉的骨頭，酥軟，濃香，吃肉吃到差不多，將新鮮的菜品下進去，亦相當美味。

有肉的骨頭才叫骨頭，才叫羊羯子好嘛，沒肉的，只能叫骨頭！

它滿足了我對羊羯子的全部想像。

涮羊肉和羊羯子不過癮，那就吃重慶火鍋嘛。

北京以「正宗重慶火鍋」為招牌的店，多到不可勝數，但真正好吃的，亦屈指可數。要我推薦，也只說兩家。

一家是「寬板凳老灶」，這家店一開業，我們便去吃。初幾年，因口味過重，除重慶籍男女，少有人光臨，生意始終不慍不火，近幾年，因其正宗得到推崇，名聲越來越大，而今發展迅速，已有十餘家分店。吃重慶火鍋，一定要看看重慶人在點什麼，不妨學著嘗試，領略它正宗的美味。以我所觀，渝地食客多愛下水，毛肚、黃喉、腦花、鵝腸、鴨腸、年糕……南北差異可見一斑。

黃門的鴛鴦鍋底

黃記煌三汁燜鍋，可惜只有花市大街那家做得夠味！

湖北銀民怎能不吃個排骨燉藕！！！

另一家是「黃門」，重慶火鍋好吃，必得兩點：一是鍋底，必用牛油炒制，香氣濃鬱火爆；二是食材，必定新鮮本味。黃門這兩樣都有，所以好吃是份內事。不過，它味道實在太濃郁，吃過一次，全身是味，三天不去。

火鍋可以吃得熱烈，也可以吃得文雅，港式的打邊爐，創新的台灣火鍋，都是雅緻之代表。新光天地有家「鼎鼎香」，環境清新靜謐，吃法乾淨衛生，還有情侶包間，我曾親見一對男女守著偌大一張桌子，隔著好遠含情脈脈看對方，似乎都沒有動筷子。

鍋子豐富多彩，想吃什麼隨自己。

口味清淡的，就點個湯鍋，比如湖北菜里的「排骨燉藕」，湯鮮味美，要點是喝湯；想吃點熱乎的，那就點個干鍋，肉片或肉塊與蔬菜混合的那種，上邊是鍋，下邊有火，滋滋啦啦的冒熱氣。

有一種特別的作法，叫燜鍋，黃記煌的燜大蝦叫我印象深刻。

如今市面上流行小火鍋，一人一鍋，套餐單點隨意，服務套路化，制式，不算難吃，亦不算好吃。偶爾為之，亦不失樂趣。