到北京慢慢看看４：長城皇陵

06-27

四、長城皇陵

六一這一天，估計天安門一帶人流很大，所以我們準備去遠一點的地方。全國旅遊年卡上，北京免費景點排在一二位的，是八達嶺水關長城和十三陵昭陵，遂決定前往。

這兩個景點都在北京郊縣，雖然很遠，但交通卻方便。我們出門就有847路公交，終點站是三環與德勝門外大街交口的馬甸橋，到馬路對面上開往延慶縣的快速公交919，前後全程70多公里，我們二三個小時就到了，一卡通只扣了幾塊錢，而且一路景色優美，絲毫沒有疲憊的感覺。看長城的地方有好幾個，比較著名的有居庸關長城、八達嶺長城和水關長城。前兩個地方我都去過，水關長城雖然聽說但卻一直沒來，這次正好補補闕。對於老伴來說，不到長城非好漢，到了長城就行了，反正沒來過，看哪都一樣。同時我們的旅遊年卡還沒有使用過，也不知道是真是假，正好驗證一下。

我們在水關長城站下車，到遊客中心拿一些宣傳資料，方便方便，給水壺加滿開水，就去景區宣傳欄看介紹。水關長城位於北京市西北40公里，屬昌平區和延慶縣的交界處。此段長城是八達嶺長城東段，因修建中國第一條自主設計的京張鐵路而截斷。水關長城東起「川字一號」，西至京張鐵路，全長6.8公里，以奇、險、陡、堅著稱。水關長城是明長城的遺址，由抗倭名將戚繼光督建，距今有四百餘年歷史。此段長城建於險谷口，自水門箭樓長城呈「V」字型，順應山勢而行，如巨龍似鯤鵬展翅欲飛，箭樓即是敵樓同時兼具水門功效，此種建築方式在沿線長城中極為罕見，故名水關長城。水關長城地勢險要，蒼龍起伏於崇山峻岭之間，穿行於懸崖峭壁之上，城堡相連，烽燧相望，雙面箭垛，拒敵萬千。水關長城於1995年正式對外開放，現為國家4A級旅遊景區，劉德華ＭＶ《中國人》背景即為水關長城。

這裡為什麼叫水關長城呢？網路上搜索不到，看了上面的簡介還是不甚了了。我仔細琢磨了一下資料，然後通俗地翻譯一下。水關長城這個地方，是八達嶺長城七個口子中的一個，原來叫石佛寺口子。其他口子都是陸路通道即城牆底下的道路，只有石佛寺口子既是道路又是水關。因為有一條溪流要從石佛寺口子流出去，所以這個關口箭樓就建成了水關兼路關，平時疏導溪流，戰時以水驅敵。久而久之，石佛寺口子長城就被水關長城的名字所代替。

這個景區建設得很氣派，廣場很大，綠化很好，迎面的高架鐵路前建成一個很有特色的景區大門，不注意看根本就發現不了鐵路。過了鐵路，就是水關箭樓前的戚繼光雕塑廣場，大型戚繼光雕塑依山而建，氣勢豪邁。高大的箭樓巍然聳立，兩邊的城牆逶迤向上向前而去，兩側的山峰重巒疊嶂，青黛綠紫，長城像羊腸小道一樣，沿著山脊蜿蜒攀援，層次分明，遠近有秩，景色美極了，真正是眼前有景道不得！

　　我們在箭樓西側的景區入口排隊候檢，檢票員拿著我們的年卡，簡單對照了一下人和照片，就讓我們通過了。這說明年卡是完全靠譜的，我們不由得又增加了一份喜悅，然後高興地拾級而上了。這裡的長城非常陡峭，老伴爬了一會就不再向上，我們在箭樓兩邊一二千米的範圍內，上上下下地玩了玩，看看遠山近景，拍拍照片，就出去了。既沒有西行三千看京張鐵路，也沒有東上山頂登川字一號垛樓，更沒有遊覽周邊七十二景。不過老伴很滿足，她說長城都一樣，到了就行啦！我們去十三陵吧。

　　十三陵坐落在北京西北郊，屬昌平區燕山山麓天壽山。明朝遷都北京後，自永樂七年（1409）五月起，依次有明成祖至明思宗十三個皇帝埋葬在這裡，故稱十三陵。十三陵總面積120多平方公里，陵區佔地面積達40平方公里，地處東、西、北三面環山的小盆地之中，周圍群山環抱，中部為平原，陵前有小河曲折蜿蜒，山明水秀，景色宜人。十三座皇陵均依山而築，是中國乃至世界現存規模最大、帝後陵寢最多的一處皇陵建築群。1991年被國家旅遊局確定為「中國旅遊勝地四十佳」之一，1992年被評為「世界上保存完整埋葬皇帝最多的墓葬群」。目前，整個陵區只開放了長陵、定陵、昭陵和總神道四個景點。

原本打算等公交去十三陵，但路口的保安建議我們拼車。這時，一個當地的中年人走過來，出價五十元送我們到十三陵景區。我們還是想等公交，倒也不是怕多花錢，而是擔心被宰，人生地不熟的，被扔半道就麻煩大了。車主降價十元，保安也在一旁勸我們，說這些車主都是當地人，常年在這裡經營，沒有問題的，一人二十元很便宜了，等公交時間很長的。我們看看時間已經中午，還是抓緊時間趕到下一個景區吃飯吧，便上了車。車上還有一個小夥子，帶著一個三四歲的孩子。攀談中得知，司機是十三陵村人，守陵人的後代，家裡以開農家樂為業，平時也順帶開車接送遊客，賺點外快。說話之間，已經跑了三十五公里，司機在十三陵總神道南門售票處把我們放下，然後就一溜煙地跑遠了。

總神道，原先是通往最早的皇陵長陵的道路，其他各個陵墓的通道，都是後來從這裡分出去的，所以被稱為總神道。記得以前來的時候，神道是不收費的，現在居然把這裡也圈了起來，而且收35塊錢一張門票，真是生財有道。當然，總神道也很有講究，由石牌坊、大紅門、碑樓、石象生、龍鳳門等部分組成。石牌坊為漢白玉雕砌，是陵區前的第一座建築物，建於嘉靖十九年(1540)，整個牌坊結構恢宏，雕刻精美，反映了明代石質建築工藝的卓越水平。過了石牌坊，即可看到在神道左、右有兩座小山。東為龍山(也叫蟒山)，形如一條奔越騰挪的蒼龍；西為虎山(俗稱虎峪)，狀似一隻伏地警覺的猛虎。中國古代道教有「左青龍、右白虎」為祥瑞之兆的傳說，「龍」、「虎」分列左右，威嚴地守衛著十三陵的大門。

景點收費入口在大紅門，我們在這裡向南遙望了一下石牌坊和龍虎山，就沒有再近前觀看了。大紅門坐落於陵區的正南面，門分三洞，又名大宮門，為陵園的正門。大門兩旁原各豎一通石碑，上刻"官員人等至此下馬"字樣。凡是前來祭陵的人，都必須從此步入陵園，以顯示皇陵的無上尊嚴。大紅門後的主陵道縱貫陵園南北，全長7公里，沿線設有一系列建築物，錯落有致，蔚為壯觀。碑亭位於神道中央，是一座歇山重檐、四齣翹角的高大方形亭樓，內豎有龍首龜趺石碑一塊，高6米多。上題"大明長陵神功聖德碑"，碑文是明仁宗朱高熾所撰，明初著名書法家程南雲所書。石雕群是陵前放置的石雕人、獸，古稱石像生(石人又稱翁仲)。從碑亭北的兩根六角形的石柱起，至龍鳳門止的千米神道兩旁，整齊地排列著24隻石獸和12個石人，造型生動，雕刻精細，其數量之多，形體之大，雕琢之精，保存之好，是古代陵園中罕見的。龍風門由四根石柱構成三個門洞，在三個門額枋上的中央部分，還分別飾有一顆石雕火珠，因而該門又稱「火焰牌坊」。

雖然到長陵前還很遠，但總神道北門收費處就在神道博物館旁邊。總神道景點沒有餐館，我們只得在寬闊的神道上歇了歇，吃了些帶來的乾糧，就出了北收費出口，乘坐公交昌（平）67前往昭陵了。從圖上看，總神道出口到昭陵不遠，直線距離只有幾公里，但公交車開了二十幾分鐘，繞了個大圈子，才到了昭陵公交站。我們找了半天也沒找到像樣的飯店，只好將就著找昭陵的大門。四周的房屋雜亂無章，環境亂七八糟，沒有任何標識，看到一個破敗不堪的財神廟，居然要收十元門票，問了好幾個人，才找到近在咫尺的景區大門。售票員把我們的年卡拿去登記，折騰半天才換成門票讓我們過檢，完全沒有水關長城的大氣和洒脫。好在檢票員還算仁慈，老伴找她要開水的時候，她猶豫了一下，但還是讓老伴進去倒滿了水。

不愧是皇家陵園，外面不咋樣，裡面環境還是很不錯的。明昭陵（陝西有個唐昭陵）是明朝第十二位皇帝穆宗朱載垕（音後）及其三位皇后的合葬陵寢。朱載垕生於嘉靖十六年(1537)正月，29歲繼位，35歲病故，葬於昭陵。昭陵佔地約3.46萬平方米，布局呈前方後圓之形，規制如泰、康諸陵，在十三陵中屬中等規模。昭陵的最大特點，是率先形成完備的「啞巴院」制度。明朝從獻陵到康陵的前後六陵，寶城內的封土都是從環形排水溝以內開始夯築「寶山」(墓冢)的，其形狀呈自然隆起之態。而昭陵寶城的正中築有上小下大的柱形夯土墓冢，封土的前部有弧形磚牆攔擋,並與方城兩側的寶城牆內壁相接，形成一個封閉的月牙形院落，俗稱為「啞巴院」，院外月牙形的牆體被稱為「月牙城」。這種形制大幅度增高了冢前的攔土牆，可以在寶城內填滿黃土，而且方城下的甬道，以及寶城內通向明樓的左右轉向坡道，也可以繼續使用，不致被封土掩埋。這種方式也為後來的慶、德二陵所沿用。

我們在昭陵徜徉了幾個小時，並且特地在巨大的墓冢上繞行一周，彷彿穿越時空一樣，與我們安徽老鄉的帝王們，進行了一次隔空凝望。撫摸著古老的蒼松翠柏，遙望著遠處的山巒陵寢，內心真切地感受到了先人們的智慧與偉岸。想想很有意思，十三陵中開放的三陵，唯一被發掘過的定陵，雖然出土了大量珍貴的絲織品、玉器、金器等文物，但由於技術水平落後，無數奇珍異寶無法保存，許多絲織品變硬腐化，金絲楠木精製的巨大紅漆棺槨以及萬曆帝後的屍骨，也在「文革」前後被紅衛兵等遺棄及毀壞。最早最大的長陵，地面建築保存最好，地下宮殿也因為定陵開發的不成功得以幸免於難；而昭陵，是第一也是唯一一座大規模復原修葺的陵園，由於不大被人待見，因而氛圍寧靜，環境秀美，令人欣賞不已。昭陵裡面還有一個明代清官展，資料非常豐富，我們也是看得非常盡興，昭陵門外的不快早已煙消雲散了。

返回時也很方便，昌67底站是昌平地鐵站，從那裡進地鐵，到鑽出地面時，已經在離公寓不遠的將台路口。我們坐在地鐵站邊一家新開的豪華餐飲店裡，一碗牛肉麵吃得滿頭大汗，然後心滿意足地晃回了東昌利華。