盆栽月季

06-26

1、盆盆栽最好的盆還是薄瓦盆其次是紫砂盆最差就是瓷盆塑料盆薄瓦盆是最接近大地生長的盆盆越薄透氣性越好為什麼要透氣呢因為根的生長是逐水逐氣的瓷盆塑料盆由於盆壁不透氣介質選擇不當很容易爛根但是由於塑料盆便宜輕巧所以採用的人還是很多2、水最好的水當然是江河湖無污染的水了，但是對於很多人來說不現實。所以還是自來水方便，一般城鎮自來水出廠都達標所以大家放心用關於自來水中氯氣的問題只要聞不出異味就行畢竟少量的氯氣可以殺滅病菌。個人建議井水慎用礦物質重金屬含量過多3、栽培介質園土：菜地、花園、各種腐殖土、松毛土、竹根泥、塘泥等由於雜質病蟲比較複雜個人建議慎用如果確實要用可以採取火燒、蒸汽、化學的方法殺滅土中的病蟲害。火燒就是把土攤地上薄薄一層用噴槍高溫殺滅土中病蟲害。蒸汽就是把土放入蒸籠中蒸30分鐘。化學就是用福爾馬林與土充分攪拌後，用口袋密封7天，再把土攤開讓福爾馬林揮發掉。泥炭：泥炭是一個很好的介質但是干後很難澆透水珍珠岩：重量輕透氣瀝水高層建築減輕介質重量很不錯缺點是粉塵太多使用前用水澆透可避免椰糠：椰子把椰絲取出做椰棕的附產物椰糠用於栽培介質很完美，在飽水狀態下含氣量按椰糠不同的顆粒分為10%、20%、30%、40%4種。實用與不同的植物栽培。但是由於不含任何養分後期需肥量比園土、泥炭多。還有椰子樹是廣鹽類植物生長在近海邊上，生長過程中會吸收鹽分並積累於果實細胞組織中。簡單的沖洗會稀釋掉一部分鹽分，但是細胞組織還會不斷的析出鹽分造成植物根部難於吸收肥料所出現的缺素症。誠然用淡水沖洗的辦法可行但是不能完全衝掉細胞內的鹽分，完美解決方法是用高溫水煮的方法破壞細胞壁讓細胞內的鹽分完全釋放。不過專業的大面積處理用這方法成本太高，所以採用前3個月用淡水物理稀釋後三個月用化學與生物的方法把細胞壁內的鹽分稀釋掉做出無鹽的椰糠。4、肥料到目前為止，已知的植物必需的元素是16種。還有一些有益元素，有人把他們叫做候補必需元素。第一組：結構元素，炭、氫、氧、氮、磷和硫。他們是生物化合物（碳水化合物、蛋白質、脂類、核酸）的結構成分和代謝反應的中間體。第二組：酶活化劑，鉀、鈣、鎂、錳和鋅。第三組：氧化還原劑，鐵、銅和鉬。第四組：功能尚未確定的元素，硼和氯。這16種元素中炭、氫、氧可以從空氣與水中攝取不必格外添加。其他13種得另外添加。由於硝態氮與鉀是順流失的所以盆栽需要比土栽更多的鉀和硝態氮。磷與銨態氮很容易被介質吸附所以按正常添加即可。銨態氮植物根是不吸收的必須經過硝化細菌把銨態氮轉化為硝化氮才可以供給植物根部吸收。鈣元素與磷同時使用會產生沉澱使植物不吸收，必須經過腐殖酸的活化分離出鈣離子和磷離子才會被植物吸收。所以過磷酸鈣只能做基肥而不能做速效肥。所以鈣肥在配方肥中都不會出現，需要單獨補給。5、病蟲害月季病蟲害很多很瘋狂必須經常噴葯才能有效控制。平時多預防，植株培養強健，就可以減少病蟲害的發生。施肥多偏向於鉀肥和有機肥，本來盆栽鉀肥就會流失。鉀肥能促進植株的強健與抗病。合理噴葯，平時用保護性藥劑每周預防一次。建議選3種以上不同類型的葯輪流噴，個人建議別幾種葯一起打容易讓病蟲同時對這幾種葯產生抗性。如果確實發生了病蟲害，就需要用另外與預防的藥劑不一樣類型的葯進行治療，治療就需要3天一次連續噴到病蟲害完好為止。個人建議還是用3種以上的藥劑輪流進行治療。6、植物生長調節劑合理利用植物生長調節劑是一件事半功倍的，但是濫用會造成毀滅性的傷害。生長素、奈乙酸、吲哚丁酸、2，4-D、赤霉素、細胞分裂素、脫落素、乙烯、矮壯素、B9、多效唑等廢話了這麼多現在來談談我的一點盆栽月季的見解一般家庭都是使用塑料花盆的居多現在我來談談塑料花盆種月季一、由於塑料花盆盆壁不透氣所以我們採用的介質就必須透氣性好我的配方如下1、細椰糠5成泥炭2成粗椰糠(松鱗)2成珍珠岩1成本配方主要用於剛扦插生根的苗加泥炭主要是為了泥炭中含有的腐殖質能提高柔弱的根系對養分的吸收。2、細椰糠5成粗椰糠(松鱗)5成本配方適合半年以上的苗使用經濟簡單。以上2配方為什麼我拋棄了泥炭不用呢，主要是成本與方便。同等體積的泥炭與椰糠，椰糠至少要便宜一半，自從有了成品有機肥後可以完全拋棄泥炭中的腐殖質。可以通過施肥的方式添加。不推薦園土還是因為笨重、處理不方便，病蟲草太多。新手用塑料盆種容易爛根。二、盆栽月季的施肥方法。1、基肥簡單點就丟奧綠318等成品基肥。有時間喜歡自己搗鼓的可以用雞糞自己漚為什麼用雞糞不用其他的呢雞糞磷含量比較高對於月季這種開花植物用很好，牛糞羊糞這兩鍾氮肥為主但是肥力溫和肥力不強不能滿足月季開花的需求。各種豆餅類也是含氮高的基肥。牛羊糞用於多肉這種需肥不高的植物還是可以的，豆餅類用於觀葉植物是很好的基肥。2、追肥追肥一般用配合化肥比較多，月季小苗階段基本不需要磷肥所以小苗以氮肥和鉀肥為主肥料配比為 20-10-20。月季現蕾後磷鉀肥就需要很多了肥料配比為10-30-20。盆栽月季由於鉀肥的流失太多所以正常無花的時候鉀肥的使用就得加大肥料配比為 15-10-35。如果枝葉不強健可以用30-10-10的肥料配比與15-10-35的肥料配比交替使用。20-20-20的肥料配比為勻衡通用肥俗話叫一肥澆萬花，懶人用。月季的環剝技術

用環剝技術，等長癒合組織後再扦插的方法。

一個枝條可以按扦插的長短環剝成多節。剝開的口要用不透明膠帶包上。

長出癒合組織。

剪開。

先用一次性杯子做培養皿。

經過一段時間的培養發芽了。

一次性杯子的好處看到了吧，可以觀察生根的情況。

第一張圖說剝開的口用不透明的膠帶包上。是因為包上後避光、避風后癒合組織會長的更好些。上圖比較一下，這兩是在一根枝條上同時剝開的，一個是包過膠帶的，另一個是沒包膠帶了。

這個是包過膠帶的，癒合組織飽滿新鮮。

這個是沒包過膠帶的，很明顯癒合組織長的不如包過膠帶的。

月季緩苗第一、關於收到的苗每個苗自身情況都不一樣，肯定不能同一種方式入盆。不然死的死了，活著的也不健康，收到的苗苗經總結分為以下幾種類型：類型一：杆子多而且粗壯、葉子茂盛，而且少有萎縮情況。這種苗，不用緩，但要根據土球里根的大小分情況為兩種。第一種情況：土球大，根很多而且密的，直接入盆大水大太陽而且通風。苗苗自然生長，不多說了。(這種情況，怎麼剪葉修枝都死不了的，入手這樣苗的，說什麼剪掉一部分葉子，讓苗多生根，還其美名曰減少養分消耗，呵呵，愚昧者無知也!沒必要發帖指導別人，會害死別人的苗苗。)第二種情況：土球小、根少鬚根也少的，1、千萬不能大水(根會爛)，保持一個星期內，土質濕潤即可。2、往死里暴晒3、千萬不要通風。4、萬萬不能往葉子、杆子上噴水。(原因下文說明)類型二：杆子多但是細.葉子很茂盛.而且會有萎縮情況。這種苗苗葉子越多,杆子越細,越非常容易黑桿。土球的大小無所謂,但是必須要按照類型一的小土球方法養護即可。特別說明：這時，就算葉子萎縮、枯死，也不要剪掉，千萬不能剪掉，本來就脫水，剪掉之後必然從剪口處黑桿，弄不好，一個枝子就黑到底了。讓他自然脫落最好。收到的苗，要是帶著黑桿，或是入盆後發生黑桿，也不要剪。就算一直往下黑，也不要管他。(原因下文說明)類型三：只有杆子(無論粗細)，沒有葉，或極少。這種苗苗是最好的苗了。比有葉子的還好。入盆後，植株的養分全部用來生根(其他苗的養分一部分用來維持消耗或者癒合傷口)，出芽前，根系長的非常發達，所以一旦緩苗成功，長勢非常的好，後勁十足。這種類型的苗，1、入盆大水澆透，澆透後保證土層表面上部有1公分深的水，保持住，泡半個小時，一般半個小時後，水位會降下，降不下的，必須倒掉。防止「水淹田」。這樣做，讓土壤完全化解且100%含水。(絕對不會爛根，原因見下文)2、放到即能通風越大越強又能往死里暴晒的地方。3、本著見干見透原則去澆水養護。3、等到出現芽點後，按類型一小土球方法養護。(原因說明：暴晒和強風，殊途同歸,為了是讓盆土和植株都加速代謝和循環，就跟曬被子一樣。強風暴晒讓盆土的水分加速蒸發循環，給根生長造成不悶、不捂、循環不停滯的好環境，暴晒強風吹桿桿，又能促進植株的新陳代謝，和根吸水吸養分的能力。)類型四：無論什麼桿、什麼葉，要是土球散了，根系發乾的，哪怕葉子再堅挺，呵呵，不要入盆了，入盆必爛根!(就像老花匠們說的，水大不爛根，水少必爛根)就算入盆，根也極難泛活，還把桿桿里的養分全部耗盡了。這種情況，只能扦插了。(尊重生命，找賣家討說法補貨是必然的，但也不能讓苗苗死了!)方法：剪掉所有小葉子和大部分側枝，然後從根部往上，找到離根最近的老芽點部位，從芽點下方斜著剪斷根部，扦插去吧。(扦插不在本篇範圍，不敘述了)類型五：也是很常見的，入手桿桿發黃，或是入盆後一兩天內桿桿由綠轉黃的(桿桿通體發黃才算類型五，別把好苗歸到此類養死了。)是因為植株嚴重缺水導致的，就跟人體嚴重衰竭一樣，很難救活了，基本可以判死刑了。但也不能見死不救：1、入手就黃的把土球洗掉，入盆變黃的挖出來洗凈，把根根和主桿泡水。2、泡在水裡，強通風，往死里曬，1個小時換一次水。3、慢慢變綠的，可減少暴晒和通風，水培一段時間後，入盆從新緩苗。4、上部死亡，但根部一直有生命跡象的，就把根從主桿最底剪掉，入盆生根憋芽吧。5、死掉了、爛掉了，當其他的底肥吧。(原因：運輸過程中，缺水、無光，導致整個苗苗全株細胞的線粒體都在無氧呼吸，也就是說，全株的細胞內滿是酒精，喝醉了，所以發黃。信不信由你，不信惡補高中生物課本去吧!)類型六：全株打蔫的。葉子蔫了，側桿桿也蔫了的。這種類型屬於苗苗特別好，但是運輸過程脫水，但還沒有黃桿的。1、入盆、盆土澆透。2、陰涼通小風處放著吧。3、(要是活了)等到後出的芽芽稍微大點後，逐漸見光，先上午、下午見側日光，慢慢的全天見光正常養護吧。(植株最忌脫水，這種也算是大病一場了，桿桿也蔫透了，只有這樣的才不能見光呢!!網上好多花友說什麼收到後就陰涼處緩苗，本來苗苗三天就能正常的，不見光，非得拖的苗苗沒病也得陰出病來!人云即雲，~~至極!)類型七：收到就死了的。這個必須說一下!如何判斷月季完全沒得救，死亡了。本人養過一顆牙籤苗，以為死了(全枝成柴了)就沒管它，結果2個月後，從土裡又出新芽了。所以說，枝子死了，根不一定死;根死了，枝子不一定死。要有耐心和足夠的觀察，才能體會到養花的樂趣。植株通體變柴或是通體爛掉了，才算死亡!植物的生命力和抗病力和自我調節能力遠遠超出人們的想像!把一顆要死的花養活了的樂趣和成就感遠比買現成的，開花的好苗強百倍!類型八：暫沒遇到，帶病的一般賣家也不發的。待網友們提供素材。第二、關於黑桿不要聽網上說的剪到綠色部位這種鬼話，就算剪，也要直接剪到芽口上方5毫米處(參考茉莉花養殖的修剪、坐桿等解釋)。黑桿一般千萬不能剪，剪出傷口了，苗苗要泛根，無力止傷，只能眼看著一直黑下去。就算杆子黑了，也不要動他，誰動誰傻。月季的根自己還活不成呢，那有養分讓桿桿自己恢復。粗杆子，黑的慢，黑到月季根稍微長好了的時候，立馬就會給杆子提供養分，阻止其黑下去。可如果是那麼細的桿，黑起來超級速度，等不到根根搬來救兵，就一下黑到底了。黑桿的原因，無外乎兩個，兩個作用相輔相成，一是缺水，二是病菌。杆子一缺水(遊離水和細胞體液)，細胞很自然的在蒸騰作用下就會死亡黑桿，那麼黑綠交界處的細胞就會對產生的病菌失去或減弱抵抗力，病菌殺死、吃掉缺水的杆子細胞，又反而促進了蒸騰作用的死亡黑桿。所以說，黑桿千萬不能剪。也不能手欠給桿桿噴水!植物需要水，是為了補充細胞內的體液，而不是外來水!桿桿又沒有吸水功能，你噴水，反而給病害細菌造就了良好的生存條件，促進了病害細菌的生長、強大。好多養花生病的，都是因為不恰適宜手欠噴水造成的。第三、關於暴晒和爛根的關係！（重點）緩苗，一般入手的苗，葉子能不能長成，對以後影響不大。我想問一下說不讓曬的網友，你說不讓曬，為什麼??怕過量消耗植株的水分??呵呵，典型的「知其然，不知其所以然」，還滿大世界瞎嚷嚷!好愚昧啊!有木有!告訴你們，緩苗時候，葉子光合作用產生的能量對苗苗的貢獻，遠遠大於其消耗的水分對苗苗造成的損失!葉子產生的能量，全部提供給根細胞生長所用，因為剛剛入盆，根還沒有接收大量遊離氧的能力，如果沒有能力給予，根細胞就要進行無氧呼吸以維持生命，無氧呼吸直接產生酒精，時間久了，必定爛根!(和盆土透不透氣、透不透水，沒有半毛錢關係。記住了!根永遠不會有氧呼吸，他不是葉片，水大了或者不通氣，永遠憋不死根!!他要的只是遊離氧而已!根吸收的遊離氧絕大部分來自於水!!!知道魚的鰓嗎???不解釋，自己想!!只是吸收方式不同!)而且，葉子消耗水分，導致植株體內水壓下降(黃桿桿的類型除外)，根系細胞間的遊離水水壓也會下降，當低於外界水壓時候，根據物理學的擴散原理，外界水和養分(各種離子)就可以直接強行進入根系細胞間，這樣根系細胞反而毫不費力的獲得了水和養分!!!也促進了盆土裡水和空氣的良性循環!減少了病害細菌的滋生!這就是必須暴晒的原因。不暴晒，緩苗慢，還容易爛根!!!知道爛根的原因了吧!!!(病害爛根情況除外)第四、關於給枝葉噴水前面黑桿已經說了，噴水導致細菌滋生。那麼葉子需要噴水嗎?答案是：無論任何情況下，根本不需要對葉面噴水!!!!!!!!無論乾燥潮濕，無論白天晚上，無論晴天陰天，無論冬天夏天，記住!根本不需要對葉面噴水!!!!!!!!而且有百害而無一利!!!!想想荷葉為什麼拚命長出水面!!!!!緩苗的先不說，那些正常月季生了什麼白粉病、黑斑病、紅蜘蛛(別看是昆蟲)等等的病，99%的原因就是因為枝葉上存水!!!!!為什麼這麼說呢?先說一下，葉子(所有的植物的葉子)需要水嗎?肯定需要!需要什麼水?花友想過沒有?答案是氣態水!記住!葉子要的是氣態水，而不是液態水!!!明白???說白了，就是水蒸氣!葉子要的是水蒸氣，要的是增加所處環境的濕度。是濕度啊!!!你往葉子上噴水幹嘛?咋不往你自己身上噴!!真替葉子鳴不平啊!!噴水直接導致葉面光合作用降低、蒸騰作用降低、呼吸能力降低、而且還滋生各種病菌。葉子各種能力下降，葉面又有病菌滋生的環境,不得病才怪!!仔細想想，噴完水後的葉子有的邊邊和尖尖就會枯死。遇到過這樣情況吧，不是曬枯的，是澇枯的!!!無知的花友還推薦別人買葯噴葯，你要是喜歡花，肯投入，就搞個加濕器。要是不願意投入，就少通風，多放濕抹布。可別給人家噴水了!葉子要是缺水黃了，就多加水，多見太陽(喜陰的這種情況也如此)。太陽是最好的殺菌治病的良藥!!!!!再多說一句，各位花友忘了嗎?陽光中的紫外線就是專門殺菌治病的良藥啊!還買葯，呵呵，是顯擺你家有錢啊，還是顯擺你自己無能啊!?　　噴水，只有一種情況：葉子髒了，洗葉子!!第五、關於上盆（只限月季）根據不同的類型，大致分為全澆透情況和濕潤情況兩種。全澆透：沒什麼說的，按網友們說的放土後澆透就行了;濕潤：往盆里放土的時候，鋪一層，拿個噴壺噴一層。濕潤就好，就是說打濕了顆粒就行，不要讓顆粒之間也有水。這樣鋪一層噴一層的放進去就行了。以後兩個星期左右的時間內，不要澆大水，看著幹了，往根部濕潤一下就好，水大必病，甚至死根、黃桿。第六、關於土質（只限月季）關於月季的盆栽用什麼土，最主要還是看用多大的盆。(非常不建議買土，不是因為養不好，而是這樣用花錢買的土，活了也沒有成就感，沒意思。)用什麼土看什麼盆，沒聽說過吧?聽我繼續說。苗苗棵子大的，不一定用大盆，苗苗棵子小的，也不見得就得用小盆。一般來說，入手苗苗情況好的，不論棵子大小，直接上大盆。而苗苗情況不好的，無論棵子多大，土球多大，盡量用小盆。就拿類型一、二、三來說，類型一的大土球、類型三的只有桿桿的這兩種，屬於最好的苗苗了，因為這貨上盆後基本死不了、病不了，甚至不用緩苗，基本可以一次定形了，沒必要以後再挖來換去了，所以直接上大盆。而類型二，體質非常弱、抗病性很差，就上小盆。原因：試想一下，大盆和小盆都澆透，哪個幹得快?哪個需要澆水勤?也就是說，哪個盆里的土壤乾濕循環快?顯而易見，小盆循環快，非常適合調理那些弱苗、病苗了。待調理好了，再進大盆去吧。我把這個稱為「病號盆」或者「二級緩苗」。要有這個概念，不能不管什麼苗苗，都按同一種方式對待。有的網友就說一次入手N棵苗，有的新芽都成葉了，有的還沒有一點跡象呢。就是這個原因。看了上面，不用我說，就知道小盆的土質最好是通氣性強、透水快的土質;而大盆的土質自然就是適合月季成長、壯大時候的粘性沙壤土了。這裡說明一下，我覺得最適合盆栽月季生長的土，就是園土(乾脆就簡單說成綠化帶土)與沙土2:1配出來的粘性沙壤土。從微觀角度來分析，澆水時，粘土顆粒有強大的吸水性和保水性，沙粒不積水，又便於排走土壤飽和後多餘的水分;不澆水偏干時或是暴晒時，砂粒成了搬運水的最好介質，砂粒不吸水，所以砂粒表面的水分蒸發快，砂粒一干，促使其相鄰的粘土顆粒補充水分給砂粒，擴散的物理作用導致砂粒成了盆土裡千千萬萬的抽水工、搬運工;這時粘土顆粒的保水性作用就充分發揮出來了，可以源源不斷的給砂粒進行水源供給。就跟太極一樣，陰陽調和，恰到好處!不建議買土種植。各種花，各種時候，特別是扦插、嫁接時買特殊的土，情有可原。但是為了一顆不用緩苗的月季或是健康的月季，專門去買土，我覺得第一、顯得自己太沒有技術含量了、太沒自信了;第二，對月季也是一種莫大的侮辱，讓月季睡那種溫床，就像讓野戰軍去五星級賓館進行拉練一個道理。越睡越弱，越容易得病!!!第七、緩苗時間寫給新手的。一般入盆見太陽四天左右，只要桿桿枝枝還是綠的，證明死不了了，保持環境,見干就澆水,入盆六七天可看見芽點,證明已經活了。出芽成葉後，可日常管理了。見太陽的前提下，溫度20度以上，緩苗也就一個星期左右。溫度小於20度，時間順延。要是等了十多天，還沒有新的芽點，桿桿枝枝也沒變化，還是常綠，也沒事，估計入盆前植株消耗過大，還在緩，時間順延，死不了。要是入盆四天左右，葉子蔫了，但是還出新芽(不是芽點，要區別)，就危險了，再觀察，新芽要是順利長大，證明已經緩苗成功;要是新芽蔫了，證明根系沒長成功，按類型六處理，處理不成功，再按類型五處理。要是從下往上黑桿，呵呵，直接按類型五的咔嚓方法，桿水培，根繼續留在土裡按類型七，說不定死不了，N天之後又出新芽了。第八、總結植物的生命力和抗病力和自我調節能力遠遠超出人們的想像!所以，首先不要溺愛。給它充分的權利進行自我調節、自我救護。多觀察、多對比、多了解、多分析、多思考，了解、掌握植株的各種需要和習性，才能正確的滿足植株的生存、生長條件，讓植株健康的生長過程，其樂趣和成就感遠遠大於買現成的、買土、買葯、買肥催出來的過程。對於「那些知其然不知其所以然，和那些人云即雲、人云亦云」的人，那些凡事不過腦子思考判斷正確的人，呵呵，「盡信書，不如無書」，不親自考證，自己~也就算了，就不要在網上隨便誤導別人啦。對於那些只注重開花，只知道買土、買葯、買肥，對生長過程不懂不問的人，我建議你直接去花店買切花吧，插到瓶里能存20多天呢，何必受這份罪，還讓苗苗跟著你遭罪!就算養活了，對你，對花，也沒什麼太大意義。再說兩個情況，有的網友收到花後，喜歡洗根?請問一下?誰教的?簡直如同脫褲子放屁，多此一舉。說賣家發貨的土球土不好，呵呵，土不好，請問你到手的苗苗怎麼來的?賣家變出來的?洗根，簡直胡扯!!這種做法完全錯誤!!原因見下。還有的說喜歡晾一天，或是晾幾天，然後再入盆，那是你放的地方濕度大，你的苗好，挺得住，你搞個弱苗晾晾試試?不要以為你的晾活了，所有的苗都能晾活。還滿世界瞎嚷嚷去害別人!這種做法完全錯誤!!根系是由植物的厭氧細胞群體組成的，知道什麼叫厭氧嗎?說白了就是不能直接接觸空氣，接觸空氣雖然不死，但是細胞機能就會逐漸喪失。還洗根，還晾晾，除了滿足自己愚昧的想法之外，只會增加緩苗時間。不要認為你自己想出來的方法，就是苗苗所需要的活法!打個比方，魚和根一樣，及離不開水，也離不開氧，需要的都是液態水和遊離氧，那你怎麼不把到手的魚也拿出來洗洗、晾晾啊，真是可笑之極，居然還有人信，嘿嘿!沒文化，真可怕!所以，製作盆土的時候，什麼爛葉子、爛松針、爛杆子、爛枝子的，千萬要發酵完了碾成碎末末再用，記住，根細胞是厭氧的，你不碾碎就放盆里，就會產生有氣的空洞，呵呵，不但起不到作用，還會局部抑制根的生長，一澆水，環境潮濕了，還會滋生病菌和各種蟲子。

月季常用的修剪方式有以下幾種：

1、抹芽:就是用手指清除剛萌發的腋芽。這是一種效果最好的修剪方法。

2、剪枝:對嫩枝或成熟枝條進行的修剪，目的是為了提高光合作用的效率

3、疏花:為了優化花朵品質進行的修剪,可以在月季的現蕾期用鑷子、剪刀或手指進行。

4、剪殘花:為了避免不必要的營養消耗，要在花謝後及時剪掉殘花。

　七條修剪建議：

1、插穗的修剪在花蕾露色期直到花瓣開始凋謝，絕大多數月季花梗下邊的腋芽都是處於潛伏狀態。這期間都可以剪下進行扦插。可以剪切從花下第一組5片小葉到第三組5片小葉的這3節3芽做為插穗。要剪掉插穗下面兩組葉片，最上邊的一組剪掉3片，保留基部的兩片小葉，這是為了繼續維持插穗的光合作用，同時也是插穗生命活動狀況的一個顯示器。

插穗上端要用利刀削成一個和腋芽平行的斜面，到腋芽的距離可以和直徑等長。這樣的切削是為了減小破損面的表面積、防止積水以減少感染的機會。下端也需要用相同的方式削一下。

2、新栽苗的修剪新栽的月季也同樣也進行修剪，這是因為起苗包裝運輸的途中都會造成根系的損傷。枝條也會有失水乾癟，皮刺扎傷、折斷等機械損傷等情況發生，要把植株上這樣的部位剪除。一般小苗留2個主枝、4-6個花芽就可以了。枝條下部多餘的腋芽用手指抹掉即可。

3、生長期的修剪要根據植株的長勢來決定是否保留土中根部土中發出的萌櫱芽。它將可能會發育成植株日後的一個主枝，但同時會對現有植株的長勢產生重大的影響。要根據實際情況酌情處理。修剪時需要剝離萌櫱芽周圍的培養土，用利刀削掉這個萌櫱芽，切口要暴露，不能覆土或積水。

如果條件許可，可以塗抹木炭粉或任意一種殺菌劑預防感染。這階段植株生長迅速，還會生出交叉枝，內向枝，重疊枝。要及時進行抹芽或剪切枝條，還需要剪掉細弱枝條。這樣可以減少無效的營養消耗。也有利於植株的通風透光，保持頂端優勢。

4、花期的修剪要在孕蕾期間對月季進行疏蕾，這是為了保證主花的健壯碩大，這樣的花朵才能充分表現出這個品種的特點。基本的步驟是;茶香月季(品種月季)每根枝條頂端保留一個花蕾，多花月季(豐華月季)和多花的微型月季每根枝條頂端可以保留2-3簇5個左右的花蕾，其餘的花蕾要在綠豆大小時用鑷子夾掉。

5、花後的修剪月季種子培育的實生苗不能表現出和開花母株一致的特性，除園藝育種以外，基本上都是及時剪掉殘花，這樣能避免養分的無效消耗，促進下一輪的腋芽萌發。殘花下邊一段3片小葉葉腋處雖然也能萌發成瘦弱的枝條，但只能開出直徑很小的沒有觀賞價值的花朵。

這在園藝栽培上並沒有意義，所以必須剪掉。記住要剪掉花下第一組5片小葉以上的全部枝條。此後，頂端優勢會使最上端的花芽分化出最好的枝葉，並在45天後開出純正優質的花朵來。

6、秋冬季的修剪月季屬多年生落葉灌木，在北方的冬季需要進行低溫休眠，這也是為了保證次年能開出更好花朵的一個重要措施。要在天氣轉涼時剪掉嫩枝的上半部以加快枝條的成熟。削掉根部全部的土生萌櫱芽，加大疏蕾的力度，休眠前還要剪掉2年以上的老枝。並將所有枝條末端未木質化的部分全部剪掉。其餘需要保留的枝幹上的葉片也要全部剪掉，這樣可以最大限度地減少各種有害真菌的寄生。

7、老根的修剪任何生物體都活有新陳代謝的這樣一個過程。根系也是這樣，盆栽月季在2-3年後要進行翻盆，可以剪掉部分表皮木栓化老根和老根上生出的鬚根系，修剪總量不能超過全部根系的三分之一，其目的是可以刺激根系再生出健壯的新根。

月季地栽、盆栽圖解介紹

經常有花友詢問月季栽培方法問題，也時常聽到不少花友因栽培不當出現死苗、生長不理想的事情。所以覺得很有必要系統的介紹一下月季苗木的種植方法。這裡介紹的月季小苗（新苗）、大苗的地栽與盆栽方法來自於日本相關資料。

一、小苗地栽

備好乾燥牛糞5升；月季用肥料：200g～300克①挖好直徑40～50厘米、深度40～50厘米的土坑，放入乾燥牛糞和月季用肥料。②把挖出的土壤填回一部分，與乾燥牛糞、月季花肥混合，作為基肥。③根據小苗的大小，將剩餘的土壤回填調整好坑洞的深度。④把小苗整體從小盆（或營養缽）中取出，不能傷害根系。⑤將土壤回填固定小苗，回土最大高度不能高於地面，然後灌滿水。⑥待水分消退之後，填平。⑦為防止嫁接苗接合部位剝落，用支架做適當支撐。註：基肥的選擇不僅僅限於牛糞，雞糞羊糞等都是很好的基肥。二、小苗盆栽

準備好花盆：雜交茶香月季、豐花月季選用6~7號盆；微型月季：4~6號盆；藤本月季：10號以上盆。選擇排水良好的培養土和赤玉土（大粒）。①花盆底部放入赤玉土。②小苗的置入高度以佔用花盆4 / 5左右的位置為宜。剩餘1 /5為澆水的空間（積存水的地方）。③小苗整體拔出，不要傷及根系。④中間填充培養土。⑤澆水，讓水分從底部排水孔排除，重複2～3次，以確保沒有空隙。⑥為防止嫁接苗接合部位剝落，用支架做適當支撐。嫁接部位如有膠帶纏繞請不要去掉。藤本月季換盆是一件很辛苦的事情，所以建議一開始就使用大盆。註：關於赤玉土赤玉土由火山灰堆積而成，是運用最廣泛的一種土壤介質。這也是在日本運用最廣泛的一種栽培介質；它是高通透性的火山泥，暗紅色圓狀顆粒；沒有有害細菌，pH值呈微酸。其形狀有利於蓄水和排水。一般與其他物質混合的百分比是30-35%，高於泥炭、效果可與泥炭媲美。三、大苗地栽

備好乾燥牛糞5升；月季用肥料：200g～300克①挖好直徑40～50厘米、深度40～50厘米的土坑，放入乾燥牛糞和月季用肥料。②把挖出的土壤填回一部分，與乾燥牛糞、月季花肥混合，作為基肥。③根據小苗的大小，將剩餘的土壤回填調整好坑洞的深度。④把月季根分開，肥料不能與根系直接接觸。⑥將土壤回填固定小苗，回土最大高度不能高於地面。⑥然後灌滿水，土壤中不能留有空隙。⑦待水分消退之後，填平。請務必注意：月季的根系不能直接接觸基肥四、大苗盆栽

準備好花盆：雜交茶香月季、豐花月季選用7~8號盆；微型月季：4~6號盆；藤本月季：10號以上盆。選擇排水良好的培養土和赤玉土（大粒）。①花盆底部放入赤玉土。②小苗的置入高度以佔用花盆4 / 5左右的位置為宜。剩餘1 /5為澆水的空間（積存水的地方）。③苗的根系分開，中間填充營養土。④澆水時要排空根系與土壤之間的空隙。⑤澆水，讓水分從底部排水孔排除，重複2～3次，以確保沒有空隙。注意事項：請勿放入基肥。接合部分如有膠帶纏繞，請除去。藤本月季換盆是一件很辛苦的事情，所以建議一開始就使用大盆。月季扦插方法

所需要的工具有：

1、蛭石，任何蛭石都行，粗細不管，我最初是用細的，後來換粗的都行，但如果你手頭沒有就買粗的。　　

2、透明一次性杯子和塑料碗都行，為什麼透明?這就是我出2.0的原因之一，其他不透明的東西比如育苗穴盤我也試過感覺沒有透明杯子穩定和生根快，關鍵是透明杯子可以看見生根情況。把杯子和碗用打火機底下燒個洞。

3、一個盛水的容器，我以前用的是花盆的托盤，但其實你用什麼都行能盛水就行了。

　扦插步驟：

　　1、把杯子燒洞之後裝入蛭石，放在已經盛好水的托盤裡，你時間多就讓蛭石慢慢吸水，性子急就上面澆水迅速讓蛭石濕透。

　　2、把剪下來的枝條插到蛭石里然後在室外(必須條件)找一個散光或者有太陽的地方放著就行了，沒水就添水，等到看到根系伸到差不多杯底移栽。

　　3、修剪下來的枝條，一個芽點截一個枝條，我知道其他的方法可能會說什麼兩個或者三個更好，但這個方法無需擔心成功的問題，怎麼省怎麼來。

問題1 需不需要換水　　答不需要沒水加水就行問題2 多久生根?　　答品種不同生根速度不一樣，溫度也是影響生根的關鍵，基本上溫度高生根快溫度低生根慢。但是這個方法基本上大多數品種20天左右就會根系伸到杯子底了。以根系快伸到杯子底為準，我見過最快的7天，最慢大概一個月多一點。問題3 為什麼要強調根系伸展到杯子底?答因為根系越長越容易移栽，成活率也越高問題4 成功率怎麼樣?答可以說基本不用擔心成功率在杯子里生根到移栽之前，基本是百分之百的成功率，如果是病枝條比如白粉病枝條扦插會影響成功率，我綜合下來，就是最倒霉的一波，白粉爆發的時候插的，成功率也沒下過80%。至於移栽，常年百分之百，大量移栽也有死亡率我沒仔細算，但90%還是有的，最倒霉最保守也有80%。移栽死亡基本是可以找到原因的，如果避免基本100%沒問題。問題5 需要用生根粉嗎?答這個方法生根本來就夠快了(溫度夠的話)，你用生根粉也不會更快了。我用過國光的生根粉蘸根插過，沒看出比用了更快的效果那一批死亡率還賊高，所以不再用了。我就試過那一批你要覺得用的更好就用。月季白粉病

撞牆2.0月季扦插法(圖解)

說起《撞牆2.0月季扦插法》，相信大多數花友都不陌生，是現在網上非常火的一種月季扦插法，也有熱心花友不斷的學習升級撞牆2.0，已經衍生出各種升級版，諸如3.0、4.0等版本，本文主要是介紹花友圖解的撞牆2.0。

　　先來看下面的一張圖解。

撞牆2.0月季扦插法(圖解)

　　實際操作的《撞牆2.0月季扦插法》

撞牆2.0月季扦插法(圖解)

　　看到這裡花友是不是就已經看明白方法和過程了，下面來看看撞牆2.0的優點和步驟增加記憶。

　　優點：

　　1、只要買一些蛭石，所需的透明杯子和盤子都能找到。

　　2、是土插和水插的結合，既保持水插高生根率的優點，又避免水插移栽成活率低和一些品種不生根或生根慢的缺點。

　　3、管理省心，插後唯一要做的是保證盤子里有水。

　　4、海南全年可以插，高溫夏天，成活率依然很高。基本不用擔心成功的問題。

　　作法步驟：

　　1、杯底燒幾個洞，裝入蛭石，放在已經盛好水的托盤裡，讓蛭石吸足水。

　　2、修剪枝條，一個芽點截一個枝條。兩個、三個芽點也好(選用健康無病害枝條)。

　　3、把枝條插到蛭石里。放到散射光或有太陽的地方，沒水就添水，等到根接近杯底時移栽(根系伸到杯底生根時間大約7-20天)。

　　關於移栽：　　根系夠長了(至少2厘米以上)移栽成功率更高。

移栽之前一定要確定葉片健康。

2.0法實驗報告！在第一次扦插失敗之後，經高人不經意提點，說到2.0法這三個字，於是乎找到真身貼，細心照做，以下是實驗報告！陌上kuangbiao0217坐標：江蘇日期：6月13日，農曆：五月十六節氣：芒種氣溫：20~30。左右降雨量：此一個月內，大概每星期都要下兩三天的中等降雨扦插品種：說愁和音樂廳

看完2.0的介紹帖，馬上開始實驗，首先是給一次性杯底戳洞洞（差點把打火機燒爆了）