家鄉年夜飯的酸甜苦辣（散文）_吊腳樓

X幾十年沒有吃過家鄉的年夜飯了，中途也曾兩次回老家過年，但年夜飯都是在餐館吃的。餐館的圓桌白布鋪面，亮颯颯的，每位面前都有一塊方型的紅布斜搭在桌沿，紅白搭襯，很是養眼。端上桌面的多是上品菜肴，或「霸王別姬」，或「獅子滾繡球」，盤盤碟碟一大摞，眼花繚亂的，熱鬧得很，可就是看不見往日的陳年老貨，舌尖上也自然沒有多少年味。母親說，這世道變了，烏龜王八都能上席了。媳婦攔她，要她不要在過年的時候瞎說一起。她不管，依舊說這菜的味道也怪氣的很，都吃不出名堂了，還是「往回」的年飯好吃些，酸甜苦辣都有。「往回」是方言，就是過去的意思。也難怪老母親有今不如昔的感覺，眼下，是一個大流通、大融合的世界，菜系的風格、團年的方式都在不知不覺中被中和了，驢不像驢，馬不像馬了。早先，家鄉的年夜飯是很講究的，每家每戶的年夜飯都是「十大碗」，不可多，不可少，品種差不多也都是一樣的，俗稱「十碗」，而且所有裝菜的都是大海碗，瓷盤子是不能上桌的。這習慣的來由，據說是碗口的沿子高，留財，盤子在我那地方不管大小，都叫碟子，碟，音同跌。留財與跌財，當是取留了。家鄉人做年夜飯的菜肴，一是味重，講究色氣，二是蒸菜居多。所蒸食材以肉、魚、雞為主。粉蒸魚、粉蒸肉、粉蒸雞、蒸雞蛋糕、肉丸子、魚丸子、豆腐丸子一海碗一海碗的，像山一樣聳在桌上，再實誠不過了。家鄉人口味重，尤以咸、辣為要。過咸是養生之大忌，家鄉人不理會這一套，說，鄉里人做的是力氣活，汗水流的多，不補足鹽分就沒有陽氣了。再說，我那地的發音中沒有前鼻音和後鼻音之分，「咸」和「行」同音，行，就是能幹、有出息，不咸，即不行，不行就是不中用的窩囊廢。在家鄉人的飲食認知里，鹽就是中藥里的甘草，是百味之王，每一味都要依託它。所以，每一道做菜的工序都是要放鹽的，比如粉蒸菜，主食材準備好以後要放鹽，米粉要放鹽、點綴的紅辣椒絲要放鹽，待蒸上半個時辰要端上桌之前，還要澆上一勺由排骨湯、生薑、大醬、蔥花熬制的合成湯。這蒸菜幾乎是鹽制而成的，該是鹹味很重了，可家鄉人一口下肚，覺得是有滋有味的。他們說，這味道就好比農家人的性情
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