深度剖析——景深
後來，我終於體會到景深在解決實際問題以及為了創作而取得特殊效果方面的實用價值。下面我將以完全實用的術語逐步介紹如何控制景深，並在每個部分都增加了新的信息。
理解基本理論通俗地說，景深就是在所調焦點前後延伸出來的「可接受的清晰區域」。
實際上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而，在觀賞者看來，這一平面前後的物體也可能會顯得相當清晰。清晰範圍的差別基於好幾方面的標準，在下面幾個部分中我們就會接觸到。教科書在解釋景深時往往要討論「最小彌散圈」，但那是一個對於實際應用並非必要的技術問題。
例如：你在天然動物園將鏡頭焦點調在老虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而這時老虎的嘴，還有其身後的樹皮，在最終的照片上也顯出可以接受的清晰影像。當你的視線從調焦點眼睛移開時，模糊的程度就逐漸加大。在近處前景和遠處背景上的物體離虎頭越遠清晰度就越差。
選擇「合適的」光圈光圈口徑是影響景深的基本要素。概括地說，小口徑光圈（由較大的f/數值表示），比如f/16或f/22，產生廣泛的清晰調焦範圍。相反，大口徑光圈（由較小的f/數值表示），比如f/2.8或f/4，產生短淺的景深，前景和背景上的可接受的清晰範圍要小得多。
f/32
f/1.4
創作一幅作品而非簡單地拍照，光圈的選擇就是一個基本的要素。即便在使用程序曝光模式時，你也應該在可行的情況下選用最合適的光圈和速度的組合。然而要注意，因為手持相機拍攝，如果長時間曝光，被攝體的移動或相機的抖動都可能使照片模糊。因此，你得採取妥協的辦法：選擇一個遠非理想的較大光圈以保持足夠的快門速度。
有人曾經做過這樣的實驗：拍攝一處石頭拱廊形成框架的場景照片，把焦點放在靠近中景的噴泉處並按下快門。實拍6張，第一張用f/4，第2張用f/5.6，以此類推直到用f/22拍，然後仔細觀察所印出來的8×10英寸照片（由於根據沖印出來的照片來說，網上圖片不太具有說明意義）。
用f/4拍攝的第一張照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用f/11拍出的這一切看起來「差不多清晰」，但仍然不符合預期的標準。用f/16拍出的拱廊、噴泉和背景城堡影像都顯得夠清晰，很多人都認為這張是最佳照片。而用f/22拍出的影像則模糊不清，這是由於使用低速快門且沒用三腳架而造成了相機抖動。 選擇較長或較短的焦距。
任何人使用28毫米和300毫米焦距鏡頭都會發現廣角照片通常有廣泛的景深範圍。相反，那些用長焦距拍攝的照片一般說來景深都很淺。這種情況通常導致一個簡單的結論：在任何已知的光圈擋位上，焦距越長，景深越短。如果你需要較大景深的畫面，就用較短焦距來拍。
以上所述似乎是在實踐中對景深的評估。但實際上這些說法頗有點迷惑性。景深不會因焦距不同而有所改變，這是一個光學事實。不信嗎？那麼就用一隻35毫米鏡頭和一隻200毫米鏡頭進行一次具體測試。首先，用長鏡頭拍攝站在開滿鮮花的長籬笆旁的一位朋友。然後換上廣角鏡頭靠近拍攝，讓她在取景器中同先前拍攝的影像一樣大。用10倍放大鏡觀察這些幻燈片，你會發現可接受的清晰調焦範圍（核對那些花朵）幾乎是相同的。假設它們在透視上是不同的：線條與形狀的表現肯定是不一致的，在各種距離上物體之間的表面距離也是不一致的。廣角鏡頭產生「擴大了的透視」，增加了物體之間的表面距離。這能產生一種光學幻覺，使得粗心的觀察者認為在這些照片上景深是不同的。
在相同位置變換所用的焦距。公平地說，長焦距鏡頭確實減少景深，而廣角鏡頭則擴大了景深——但只是當你的拍攝距離是相同的時候。實際上是影像的大小影響著景深，而不論使用什麼鏡頭。不論你從遠處用長焦距鏡頭還是走上前去靠近被攝體用焦距較短的鏡頭拍滿畫面，景深都將是較淺的。
例如：在與一座歷史性大廈隔著一條馬路的草地上坐下來用28毫米鏡頭以f/5.6拍攝一幅其入口處的照片。仍在同一位置，但換用100-300毫米變焦鏡頭，以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3張，都用f/5.6。檢驗照片你就會發現，在這幾張照片上大廈的門顯得越來越大，而可接受的調焦清晰範圍卻隨著每次焦距的延長而明顯變小。
所以，長焦距鏡頭就真的能比廣角鏡頭產生更小的景深嗎？不錯，但這隻能以在相同的拍攝距離上使用的時候。這是由於被攝體影像放大倍率的增加而減少了可接受的調焦清晰範圍。 改變相機與被攝體的距離。如同我已提到的那樣，景深是受相機到被攝體距離影響的。當你對非常靠近鏡頭的東西調焦時，所得到的景深就非常小。當你對較遠處調焦時，景深就會更大，而且景深因焦距不同而改變。
提示：拍攝特寫照片，比如微距攝影，要記住景深將以英寸來計算。相機的放置要能使其膠片（CCD/CMOS）平面與被攝體平面——也許是一隻蝴蝶的翅膀——平行。
你不必使用諸如f/32之類的細小光圈以使蝴蝶完全置於景深之內。使用較大的光圈就能用較高的快門速度，這將能減少因相機或被攝體移動而產生模糊影像的危險性。還有一個好處，那就是大多數鏡頭在用中擋光圈時能提供較高的解析度。
例如：你使用一隻最近調焦距離為8英尺的300毫米鏡頭，假設選用光圈f/8。你在索諾拉沙漠中發現一株開花的仙人掌，並從車上抓拍了幾張，此時仍嫌它太遠，處在鏡頭標尺的無限遠位置上。之後你就走上前去直到距離被攝體8英尺時再進行第2次拍攝。
在第1次拍攝的照片上美景中的仙人掌相當清晰，起碼可以辨認得出來；而在背景上的仙人掌看起來也都表現得很清晰。然而在近攝的照片上，只有你看中的那株仙人掌是清晰的。那些在背景上的仙人掌成為看不出輪廓的淺綠的色塊，而前景中的仙人掌則被淺景深所虛化了。在這兩種情況下，仙人掌距離調焦點越遠就顯得越不清晰。
切記：當你靠近或遠離被攝體時，另外兩個因素——取景框中被攝體的大小和透視也發生了變化。例如，在100英尺處的形體和線條的表現以及物體之間的表面距離要比在8英尺處時顯得大不相同（此點可在取景器上看出來。） 確定「正確的」焦點作為常識，景深在通常的拍攝距離上是按下列方式分布的：景深向焦點前方延伸大約1/3，向焦點後方延伸大約2/3。你想得到大景深嗎？那麼就把焦點大致設在大場景的1/3處。
尤其是使用自動調焦的單鏡頭反光相機拍攝時，讓相機來設定焦點是很誘人的。雖然「倉促拍攝」對於捕捉稍縱即逝的動態瞬間也許是必要的，但是在情況允許時控制確切的焦點是很重要的。即便對於使用自動聚焦相機來說這也是很簡單的——通常在重新構圖時只要輕按快門鈕就能把焦點鎖住。
例如：當你處在賽車現場並看到停在附近的3輛高性能跑車：一輛黑色保時捷車位於前景，一輛紅色寶馬車處在其後，一輛白色蓮花車處在背景中。這時，你發現一位名人靠在最近的一輛車上，他的藍眼珠清晰可見。你必須馬上做出決定：是把焦點放在接近中景的寶馬車上以獲得最大景深，使3輛車同時都清晰；還是仔細地把焦點調到前景的人物身上，這樣你就能把他的照片拍得毫髮畢現以展示給你的朋友看？
當把現場中一個鮮明的目標作為主要被攝體時，通常你應把焦點調在最重要的地方：人物的眼睛，遊艇船舷上的字母，或者洞穴壁上的岩畫。儘管象在其他部分所談到的那樣你確實對景深保持某種程度的控制，但在此時景深卻已成為次要問題了。
選用超焦距調焦有一個能夠產生最大景深的特殊點——把焦點準確地對準這個「超焦距」位置。它是仍然能夠使無限遠處的被攝體保持足夠清晰的最近調焦點，這樣景深就從調焦距離的一半處一直延伸到無限遠。當然，景深會因選用的光圈和鏡頭的焦距不同而有所不同。然而，這一技術確實會讓你拍出的畫面增加景深而你又不必把光圈收縮到最小，以至於因相機震動或被攝體移動而造成影像模糊。
例如：你用一隻50毫米鏡頭在一條馬路中央拍攝時代廣場。你想把整個地區都拍攝清晰，但又無法把光圈收縮到超過f/11（再小的光圈就要求使用1/30秒的慢速快門，這會使行駛中的汽車模糊）。使用超焦距的辦法，你可以把焦點設在30英尺處，這樣做就取代了會把焦點對在前景上的金髮美人的自動對焦系統。在取景屏上，因為大部分影像似乎處在焦點之外而會顯得不順眼。你堅持拍下了這張照片，結果發現在印出的照片上從15英尺到無限遠的所有景物都相當清晰，即都處在景深之內。
少用無限遠調焦我在拍攝田野和城市風光中很少用無限遠調焦，因為用這種方法，任何前景部分都有可能是模糊的，而這類被攝體對畫面來說往往起著重要的作用——它們可以為二維的照片增添三維的效果。再者，用這種方法大部分景深都會處於無限遠的後面，而對畫面失去實際價值，「浪費」了景深。
然而，在拍攝體育運動、賽車和野生動物時，如果被攝體位於很遠的地方，那麼，無限遠調焦可能是有用的。在這類情況下，你能夠容忍取景器中一部分影像是模糊的——因為你的主要目的是拍出一個絕對清晰的被攝主體。 大景深的作用初學攝影者常常會有這樣的體會，有時在一個旅遊點上拍紀念照，從取景框中看出去，人物和遠處的景物都很清晰，可當照片印出來後，卻發現畫面上的人物非常清晰，而背後的景物卻是一片模糊，無法辨認，不能起到「到此一游」的紀念作用。有時，我們把注意力都集中在主體上，忽略了背景的存在，或者感覺中的背景是模糊虛化的，但是印出來的照片卻讓人大吃一驚，背景上那些無關緊要的物體都清晰可辨，不僅毫無意義，而且干擾了主體，分散了人們對主體的視線。
那麼，我們怎麼才能方便地知道拍攝時的景深大小呢？
在大部分的135單反照相機上，都有簡易的景深表可供查看。有的景深表位於鏡頭光圈刻度和距離刻度之間，採用一排對稱的光圈係數，指明每光圈在某一拍攝距離時的景深範圍。當你將距離調好，光圈選定之後，可以從對稱的兩個光圈刻度上找到大致的景深範圍，一個表示景深的最近點，另一個表示景深的最遠點。在兩點距離內的被攝景物，都會是比較清晰的。一些120照相機的景深表位於照相機的調焦旋鈕上，通過一條「U」字形的線條指出景深範圍。
接下來的問題是，我們如何利用景深來拍出有特色的照片？
在一般情況下，我們常常習慣於選用標準鏡頭，開到中級光圈（f/8左右），拍攝3米~5米距離的人或景物。這樣的照片景深適中，也比較接近人眼平時的觀察習慣。但這樣的照片較為普遍而缺少個性，有經驗的攝影師更喜歡從兩個極端（或是大景深，或是小景深）中去尋求畫面的獨特魅力。
如果在拍攝時有意識地收小光圈，並選用廣角鏡頭，那麼，從近處一直到無限遠的物體，都會相當清晰地展現在人們面前，使主體與周圍的環境形成有機的聯繫，這在風光攝影、建築攝影中用得比較廣泛。大景深可以展現田園的開闊、山河的氣勢以及建築物的第一處細節。大景深還特別適合於旅遊紀念照的拍攝，使人物和身後的景物都非常清晰，真正起到了留影的作用。 小景深的效果取得大景深並不難，但是僅滿足於所有的影像都清晰，卻是遠遠不夠的。由於自然界的景物豐富繁雜，在拍攝時常常無法避開一些雜亂的景物，如果讓這些景物與主體一樣清晰突出，勢必會干擾主體。這時學會利用小景深突出主體和相關景物，並虛化一些景物，你的照片就會更富有個性。
獲得小景深的主要方法是開大光圈，並向你所要突出的主體仔細對焦，讓其他無關緊要或是雜亂的物體變得模糊而不可辨認，只作為一種抽象的形式空間來陪襯主體。
在實際拍攝中，可以將焦點對在前景的主體上，讓模糊的遠景在畫面上產生空間透視感，並在最大限度上降低對主體的干擾作用。有時，雜亂的遠景在虛化之後會形成某種質感效果，使畫面變得更耐人咀嚼。你也可以將焦點對在中景的主體上，讓前景和背景同時模糊，形成對主體的一種明確的視線引導作用。
獲得小景深的第三種方法是讓前景虛化，它會使人產生一種身臨其境的感覺。現代攝影家很講究前景的虛化作用，它所形成的心理效應是突出了攝影的回眸一瞥的真實性和偶然性，使人們相信攝影者是從現場的真實情景中抓拍的，而不是有意的擺布。
通過模糊、朦朧、虛幻的前景來烘托或反襯清晰的主體，不僅會使畫面顯得簡潔、明快、乾淨，而且小景深中局部的虛，還可以給觀賞者以豐富的想像餘地，使畫面更加含蓄，魅力無窮。
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