全視角觀察義大利時裝製造的純正血統

http://www.sina.com.cn 2009年07月20日 11:46 《外灘畫報》

　　導語：如果說米蘭男裝周是義大利男裝的名片，代表其最為光鮮和高端的一面，包羅萬象的Pitti Uomo則能從全局角度反映義大利男裝業的現狀。畢竟在米蘭作秀的品牌只有不到100個，而在Pitti Uomo擁有展台的品牌卻有足足889個，義大利本土品牌占其中七成。綜觀Pitti Uomo，著名的「義大利風格」魅力究竟在哪裡？又是什麼讓義大利時裝在短短半個多世紀內從無到有，最終與法國時裝平分秋色？

義大利製造(新浪尚品配圖)

　　6月屬於男裝。這是歐洲設計師發布來年春夏男裝系列的日子。然而，義大利重要的本土品牌Laura Biagiotti本季卻第二次缺席米蘭男裝周，轉而將發布陣地設在了佛羅倫薩的Pitti Uomo男裝展銷會，現場只有兩名男模展示新裝。「在當前局勢下，鋪張地舉辦T 台秀儼然不是最佳辦法，」Laura Biagiotti公關主任Maria Stella Diana說。與米蘭男裝周不同，在Pitti Uomo，你看不到摩肩接踵的時裝發布會，品牌在這裡沒有製造噱頭、做形象工程的考慮。與買家見面、交易——一切都進行得直接而簡單，當然也為品牌節約了不少成本。

　　當然，Pitti Uomo的重要性絕不只限於省錢。在前往大牌雲集的米蘭及巴黎男裝周前，全世界最重要的時尚媒體和買家總會先在佛羅倫薩逗留四日。如果說米蘭男裝周是義大利男裝的名片，代表其最為光鮮和高端的一面，包羅萬象的Pitti Uomo則能從全局角度反映義大利男裝業的現狀。畢竟在米蘭作秀的品牌只有不到100個，而在Pitti Uomo擁有展台的品牌卻有足足889個，義大利本土品牌占其中七成， 從Replay到Corneliani， 從Malo到Car Shoe，應有盡有。

　　並不為人熟知的是，佛羅倫薩排在米蘭和羅馬之前，是義大利最早的時裝之都。1952 年7 月，9家義大利時裝屋在佛羅倫薩皮蒂宮(Palazzo Pitti)聯手舉辦發布會，吸引來一批剛在巴黎看完秀的美國買家和時裝記者。在美國人的支持下，義大利時尚從無到有，一舉成名。這一事件後來被喻為「義大利時裝的誕生」，Pitti這個名字也從此開始和時尚相關聯，並在二十年後佛羅倫薩舉辦第一屆男裝展時被選作展名，沿用至今。和時裝周一樣，PittiUomo每年分春夏和秋冬兩季舉辦兩次，緊隨米蘭男裝周進行。

Pitti Uomo男裝展銷會(新浪尚品配圖)

　　從1970年代開始，Pitti Uomo借著義大利成衣業蓬勃發展的勢頭茁壯成長，成為全球最具規模和影響力的男裝展銷會。它見證了義大利時裝的輝煌。然而，當義大利成衣業陷入經濟衰退的泥潭，Pitti Uomo也難逃其影響。「本屆展會開始前我憂心忡忡。」Pitti Uomo執行總裁Raffaello Napoleone坦白道「，但結果總算比預想來得好。」

　　今年，來佛羅倫薩的買家和媒體較往年有所減少，不過參展商數量卻不降反升。顯然，在經濟不景氣時期，不少品牌都決定壓縮開支，轉而尋求更節約成本的推廣方式。放棄米蘭男裝周的Laura Biagiotti就是Pitti新來客的代表。相信國人對Laura Biagiotti這個名字並不熟悉。其實，Laura Biagiotti的時裝王國相當龐大，甚至還是第一批進入中國的歐美時裝大牌。早在1988年，它就以首個進入中國市場的義大利時裝品牌的身分在北京作秀。今非昔比，該品牌如今在國內已基本絕跡(除童裝之外)。

　　在Pitti Uomo，像Laura Biagiotti這樣較為陌生的名字多如牛毛。曾有統計，舉凡歐洲時裝品牌，半數來自義大利，但除了Gucci和Prada等人盡皆知的超級大牌外，大多在中國缺乏應有的知名度，其中不乏聲名顯赫的老牌， 如Stefano Ricci。事實上，這家被奉為「領帶之王」的昂貴男裝品牌早在1994 年便入駐上海商城，並在過去幾年「悄悄」在西安、成都等五個城市開店。在義大利，優秀而神秘的時裝品牌太多了，仍有很大一部分尚未開拓中國市場。

　　本屆Pitti Uomo沒有中國品牌參展，但展會上不乏中國人的身影。陳君峰是北京東尚服飾股份有限公司的研發總監，他的防寒服品牌Snowimage曾通過莫斯科的服裝展銷會成功打入俄羅斯市場，因此陳君峰和他的同事此次來到佛羅倫薩，就是準備讓Snowimage在Pitti Uomo的下屆秋冬展會參展，以獲取更多市場的認可。Snowimage的產品在中國生產，陳君峰個人認為，其質量要比一般的國產服裝高出一截——「甚至比許多外銷產品都要好」。但是，至少目前看來，世人對「中國製造」的熱情與好感仍遠遠不及對「義大利製造」的熱情與好感，「Made in Italy」的金字招牌依然有其號召力和尊貴感。

　　對奮鬥中的中國時裝業企業家來說，義大利時裝業能給我們帶來不少啟示。它今天的發達和繁榮無須贅述，但要知道，僅在60 年前，義大利卻根本沒有時尚產業可言。縱然義大利出產的絲綢、羊毛等紡織品馳名幾世紀，Gucci和Salvatore Ferragamo的皮具早在二戰前就揚名於世，可在服裝設計方面，義大利在當時絕無影響力。羅馬時裝屋的首要工作曾經就是抄襲巴黎的最新款式。而時隔60年，義大利時裝業何以發展得如此迅速？大方的美國消費者恐怕從中起到了推波助瀾之力，不過要說什麼是令人著迷的「義大利風格」，那麼我們可以肯定地說，與注重創新的法國時裝不同，義大利時裝永遠都是以精美和優質取勝。

　　Made in Italy 義大利工藝 以紡織工業為後盾

　　若沒有強大的紡織工業作堅實後盾，義大利成衣如何能在1970年代起飛？正因義大利紡織業長期以來鑽研的是奢華面料，當義大利決心發展高檔成衣時，設計師的想法才有可能化作現實。今天，義大利人和日本人並稱全球最出色的面料生產者。和從事大批量生產的中國不同，義大利紡織業致力於生產高品質面料和研發新面料，以滿足高端品牌的需求。Versace男裝設計師Alexandre Plokhov對此深有體會， 「我最喜歡義大利的一點，就是這裡的面料供應商幾乎隨叫隨到，願意為你做一切嘗試。在紐約，這是不可能的。」

　　獨特的區域分工，讓義大利紡織業呈現出一幅有趣的版圖。除米蘭、羅馬和佛羅倫薩這三個時尚樞紐外，義大利全國各地充斥著各式各樣的面料和皮具生產中心，它們各司其職，各有所長，例如，比耶拉是羊毛織物的生產中心，科莫湖區是絲綢基地，托斯卡納大區則是製造皮革製品的重鎮。義大利不僅時裝公司多，面料公司同樣數不勝數，為全世界高端品牌供應面料。而男裝大牌Ermenegildo Zegna，最初也是靠生產面料起家，如今則擁有從面料、制衣到銷售在內的完整產業鏈，完成了時裝品牌的終極進化。可以說，只要能夠保持這樣強大的紡織實力，義大利時裝就不會衰敗。

　　工藝至上原則

　　沒有什麼比工藝更重要。義大利設計師深諳這一點：即便你沒有出彩的設計，一旦服裝或配飾的質量高到一定水準，成品效果自然水漲船高。即便在二戰前後，義大利紡織業完全處於巴黎定製服統治下，全無新意可言，質量卻從來不是他們的問題。法國設計師向來有從義大利進口上等面料和皮具的傳統——這個事實就很好地說明了問題。

　　如今，工藝與義大利製造同義，義大利時裝的好名聲最大程度來自於它一貫的高品質。同時，工藝與品牌的奢華感唇亡齒寒密不可分。「這裡的一切都是奢華的，鱷魚皮和皮草當然最為顯眼，但只有當工藝融入每一個細節，才是真正的奢華。」Gucci 設計師FridaGiannini 說。

　　工藝貫穿於制衣過程的一系列環節之中：面料的加工和染色，皮革的切割和篩選，服裝的剪裁和刺繡……一雙Tod"s 經典款皮鞋的製作需涉及逾100 道技術工序，一匹ErmenegildoZegna 生產的創新面料可能由三種不同織物創新混合而成。對工藝的重視意味著對傳統的維護。雖然東歐和中國的廉價土地和勞動力使得在義大利國內開廠的成本顯得過高，但不少品牌依然堅持本土製作，保證百分百的「Made in Italy」血統。剪裁與定製

　　定製西服被英國人稱為「bespoke」，在義大利則叫「su misura」。雖然早期受到倫敦Savile Row 裁縫的影響，但很久以前羅馬和那不勒斯的裁縫便以製作「如開衫般舒適」的西裝外套聞名。對定製西服而言，剪裁和面料意味著一切。那不勒斯奢侈男裝品牌Kiton為保證質量嚴格控制產量，從選料、量身到剪裁，每個步驟都完成得一絲不苟，總裁Antonio De Matteis介紹說「：我們的剪裁技術吸取了英法西意四國傳統的長處。」從Ermenegildo Zegna、Brioni、Canali 到Giorgio Armani，義大利男裝界英雄輩出，它們的共通之處是將舒適和優雅注入現代男士正裝設計中；特別是Armani，在1970 年代推出不含襯裡的休閑西裝外套，曾引起一場男裝的革命。

義大利的剪裁與定製(新浪尚品配圖)

　　在這些男裝品牌率先成功之後，義大利設計師又將男裝的一些特點運用到女裝設計中：最重要的不是豐富款式，不是追求變化，而是保證不變的質量水準以及營造統一的風格。當風格成型，你所要做的只是延續和完善。

　　The Italian Look義大利風格 好看又好穿

　　說起義大利風格，最常用的兩個詞不外乎la bella figura和ladolce vita——漂亮身段，甜美生活。隨著1960年代羅馬電影業的繁榮，義大利時裝風格和scooter摩托車一起風靡全球。復古墨鏡，卡普里褲，涼鞋，大項鏈，裹身裙，Emilio Pucci的印花，Missoni的針織……無不是義大利風格的代名詞。而後Giorgio Armani和Gianni Versace的成功更奠定了義大利風格的盛行。

　　過去統治世界時尚的巴黎定製服(女裝)和倫敦Savile Row(男裝)要求從頭到腳一身套裝。義大利出品的高級成衣則像休閑裝那樣易於穿著和搭配，更適應現代社會的需求。同時，義大利時裝亦不忘保留極高的奢華感和一種與生俱來的性感。

　　在進入21世紀，各大品牌為了適應全球化發展，或多或少削弱了自身的本土風格，但義大利風格又和精良做工、上佳品位聯繫在了一起。相比紐約和巴黎的設計師，義大利人一般不會在創意和實穿性的天平上顧此失彼。Roberto Cavalli和MaxMara的風格縱有千差萬別，服務宗旨卻相對一致——為顧客提供好看又好穿的時裝。

　　征服美國

　　要征服世界，必先征服美國。美國在義大利時裝崛起的過程中扮演著不可或缺的重要角色，首先「馬歇爾計劃」幫助義大利工業在二戰後撥亂反正走出困境，而在義大利時裝風生水起時，美國人又成了最大的客戶。相比壞脾氣的法國人，客氣周到的義大利人總讓遠道而來的美國買家和媒體感到賓至如歸，於是義大利時裝在熱衷休閑裝的富裕美國人中引起了極大反響。美國《婦女時裝日報》前出版人John Fairchild回憶道， 「義大利人是最早設計休閑裝的，只要是Krizia和Missoni的東西，美國人不介意為此多花點錢。」

　　1952年的一期《Vogue》曾寫道：「義大利時裝如今有兩大令人激動之處。首先，義大利生產的時裝和配飾時髦而又活潑，是戶外生活和度假時的理想穿著，因此非常適合美國市場。其次是義大利的面料——這方面相關的一切都充滿新聞價值。」這段話在半個世紀後的今天仍然適用。

　　引人入勝的單品

　　皮具配飾，尤其是鞋和手袋，很大程度上推動著義大利風格的流行。配飾以往被視作時裝的附屬品，如今卻成為時裝品牌最重要的搖錢樹。以Gucci為例，其年銷售額有八成來自配飾，現任創意總監Frida Giannini原本也是配飾設計師。

　　從1970年代開始，皮革產品成為時裝屋收益最大的類別，義大利成衣工業正好趕上了這股潮流。托斯卡納大區是義大利的皮具製造中心，全國半數以上的皮具產品在此生產，Gucci、SalvatoreFerragamo、Prada等均在這裡設立工廠。歷史悠久的配飾製作傳統讓義大利擁有比別國多得多的配飾品牌，如以皮革編織手袋聞名的Bottega Veneta和專門製作性感細高跟鞋的Cesare Paciotti。五花八門的針織品是義大利時裝的另一大強項，Missoni、Laura Biaggiotti、Blumarine均靠設計針織衫起家。Missoni的一個系列需要動用不下20 種不同織物，具有手工活才有的精巧細膩。Laura Biaggiotti被譽為「羊絨女王」， 因為她是第一個在各種款式服裝上使用羊絨的人。在義大利你能找到全世界最上乘的羊絨，專門經營這種面料的公司包括Annapurna、GentryPortofino、Fissore, 和Malo等，它們的名字已是舒適和奢華的象徵。

　　The Italian Job義大利的明天應對衰退期

　　2009年，義大利時裝業開局不利，旗下擁有Gianfranco Ferre和Malo等品牌的制衣集團IT Holding 因無力還清債務宣布申請破產保護，同時數據顯示，08年義大利時裝業整體銷售額下跌4%，更預計今年跌幅將達5%。義大利時裝協會會長Mario Boselli年初表示，義大利時裝業已面臨前所未有的困境。當然，對Dolce&Gabbana 和Giorgio Armnai等零負債的公司來說，一場經濟危機將為它們帶來巨大的商機，但一些負債嚴重的公司不得不面臨破產的危險。

　　除Ermenegildo Zegna等幾家大型集團外，義大利時裝紡織業以大量小規模公司組成，相當一部分時至今日仍是家族企業。這些公司極有可能成為金融海嘯的犧牲品。今年4 月，在出巨資援助了汽車產業後，義大利政府向時裝業出台1.6 億歐元的經濟援助，幫助中小企業走出困境。在近三個月後的米蘭男裝周上，Boselli稱「零售市場過去兩個月的表現超出預期」，打折期的到來以及工業產量1.1%的增長都讓Boselli看到曙光。但是，當前局勢仍然緊張，因為美國、日本和俄羅斯市場的低迷，義大利時裝在今年第一季度的出口額大跌16.2%。

　　抵禦冒牌貨

　　冒牌貨侵權絕對不是擺在義大利時裝面前的新問題，但直到本世紀初，許多義大利品牌仍對它們不屑一顧，認定冒牌貨只能夠吸引那批無力購買正品的消費者。不過，隨著技術的進步，如今的冒牌貨足以以假亂真，讓那些滿足於自己「義大利製造」頭銜的生產商不得不刮目相看。研究發現，光是在義大利，假貨市場的價值就高達64億美元，其中六成是時裝和配飾類產品，在過去十年中，因為假貨猖獗而導致的品牌利潤損失，讓至少4萬人失去了工作。

　　意識到了冒牌貨的威脅後，義大利時裝業加大了對假貨貿易的管制力度，用法律手段嚴懲假貨生產者，通過海關監督非法走私，不少品牌更想盡辦法讓它們的產品不斷翻新，增加成本，使之難以被複制。問題是，義大利時裝業至今尚未找到行之有效的辦法解決假貨問題。法律界建議時裝界通力合作，共同對付假貨製造商，因為他們一般不會只複製一個品牌的產品，但各品牌互為競爭對手，必嚴格堅守自己的商業秘密，因此不可能合作。

　　培養後備力量

　　如果要給義大利時裝業挑毛病的話，缺乏具有競爭力的新品牌是其目前最大的問題。進入1980 年代末期後，義大利只出現了Dolce&Gabbana、Marni 和Dsquared2這三個具有國際知名度的新品牌，不得不面對後繼無人的尷尬。雖然新一代一線時裝設計師中不乏義大利人，包括Stefano Pilati、Riccardo Tisci、Giambattista Valli 等，但他們全都活躍在巴黎。不過，最讓義大利時裝業擔憂的倒不是缺少設計人才，而是設計人才的創業問題，米蘭大牌如林，這樣的大環境本來就不利於新品牌的成長，特別是在不景氣時期，大多年輕設計師選擇為大公司工作，而非自己創業。

　　幾年前，在意識到Giorgio Armani和Valentino 都接近退休年齡時，義大利版《Vogue》主編Franca Sozzani 策划了一個名叫「Who"s On Next」的比賽，以扶植新人為己任。說是比賽，但「Who"s On Next」的參賽者不多，且每位參賽者都由組織者精選而來，因此比賽的主要目的不是選出一個冠軍，而是為參賽者搭建平台，讓國外媒體和買家認識他們。在本屆Pitti Uomo，兩位非義大利人成為第一屆男裝版「Who"s OnNext」比賽的勝利者：德國裁縫UmitBenan 在四位男裝設計師中脫穎而出，俄羅斯鞋履設計師Max Kibardin 則是配飾的佼佼者。

　　Kibardin 來自西伯利亞，但他的同名鞋履公司卻是在米蘭註冊的義大利品牌，全部產品由米蘭附近城市Vigevano 的工匠用古法完成，是純正的義大利製造。Kibardin 的獲獎系列靈感來自阿蘭-德龍的電影《游泳池》，評委會對他作品的點評是：「當外國人才遇上義大利的工藝，效果令人驚喜。」得獎讓Kibardin 獲得5000 歐元的資助和在下一屆Pitti Uomo 的免費展台，但更重要的，是讓他有機會一一會見美國百貨公司的買家。「我很高興他們能喜歡我的系列，因為以往美國百貨公司總是相當保守，特別是在購買男鞋時。」Kibardin 說。

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