牛津憑啥好過布洛克？！

「牛津好過布洛克」，這是電影《王牌特工》里的特工用語，然後電影放完了，身邊很多人就開始不停念叨這句台詞。其實念叨歸念叨，有多少人知道這句話為什麼這麼說？為什麼說牛津鞋就好過布洛克鞋？估計要是認真問一遍，能答出來的人可能真的就不多了。今天給大家在這裡科普一下，到底牛津和布洛克有何不同，假如來日你去到英國，跟大不列顛人民裝X時也是用得上滴。

先來看看幾大紳士鞋型的圖示：

第一行最右邊的就是牛津鞋，第三行最左邊的就是布洛克鞋，從外觀上看你應該可以看出來不同之處吧。

#牛津鞋的歷史起源

牛津鞋，英文為OxFord Shoes，按照文獻記載，其歷史恐怕要追溯到公元17世紀的英國牛津大學校園內。不同於美國常春藤盟校那一票時尚底蘊的大咖物件，牛津鞋的發展歷程要來的更加清爽。

牛津大學校徽

牛津鞋可以算作是日後後續所有鞋型的最初原型，它最早出現於蘇格蘭和愛爾蘭地區。最早發現的牛津鞋歷史考證是在當時位於蘇格蘭國王羅伯特二世的城堡里發現的，就是後來被維多利亞女王私人購買的巴爾莫勒爾堡。由於當時在文化和生活品位上，蘇格蘭愛爾蘭等地的貴族和皇族成員和英格蘭本土貴族皇室的相比有著比較大的差距，所以受到人文環境的影響，導致牛津鞋出現時雛形很是簡陋，鞋子功能性的佔比就比較大，用一塊皮子按照早先游牧靴的雛形打造即可。而反觀英格蘭貴族和皇室們的鞋子，花紋和雕花都要充分反應貴族皇室的地位和品位。

巴爾莫勒爾堡

不管怎樣，1800年左右，牛津鞋正式在Oxford流傳開來，這也是至今可驗證的權威時間節點，所以後人就把這種鞋叫做牛津鞋，19世紀傳入美國，而美國人一般把它稱之為「Bal-type" 或者 "Blucher-type"，法國人稱為 Richelieu黎塞留。

#牛津鞋的外觀

一開始，牛津鞋是作為牛津大學的標準制服鞋，男女基本人手一雙。那會兒鞋子表面是光面，之後出現了很多分支，表面也隨之出現不少細節上的變化。鞋面鞋帶孔如果遵循傳統製作標準，一般是五個，之後的帶孔設計會有變化。鞋舌和鞋身為兩塊皮子製作，縫製後會處在同一平面。鞋舌最外側邊緣會有細微的鋸齒狀花邊，鞋楦比較窄，適合歐洲人的大部分腳型，腳背高的人穿著會比較舒服。

皮子一般選用中上等的小牛皮，但由於鞋子大底過硬，後跟比較短平，對足跟的支撐往往不是很夠，所以牛津鞋不像樂福鞋那種，大底和皮面都相對較軟，光腳穿都沒問題，牛津鞋你要是光腳穿，就等著起泡吧……

很多人都喜歡把直接系帶的皮鞋統稱為牛津鞋，這麼說不太嚴謹，通常我們要按幾個方面來分辨，就拿牛津鞋和德比鞋做個比較：

第一，牛津鞋的鞋底比較薄，但和鞋面一樣都是全皮製作，鞋頭比起其他鞋型要長和尖一些。

第二，一般鞋帶孔是沒有金屬圈的，直接用打孔機打出來，有金屬圈的不算是正宗牛津鞋。

第三，牛津鞋繫緊鞋帶後，鞋舌會被完美的蓋住，看不見鞋帶，其他鞋子則不較寬鬆。

來看看牛津鞋搭配出來的效果吧！

相比男士，女人穿著牛津鞋就用不著那麼正統了，畢竟從後維多利亞時期以後，女性著裝就沒那麼多的條條框框，所以現在女性在任何場合下都可以隨心所欲的穿著牛津鞋出來炫。她們不用打領帶，不用只穿褲子，也不用非在正式場合，反正怎麼有型怎麼來就OK啦。

另外回到《王牌特工》這部電影，科林大叔片中所穿著的也是牛津鞋不過品類不同，科林大叔這類叫做：Cap-Toe Oxford結頭式牛津鞋，也就是我們平常所稱的三接頭皮鞋。

Cap-Toe Oxford有個特點叫做兩紋三接，做鞋的師傅們都懂的，鞋頭拇指位置單獨有一塊皮覆蓋，有一條橫接紋，加上鞋耳的接紋，這就叫做兩紋三接，科林大叔那雙吐刀鞋就是Cap-Toe Oxford。

那麼相比牛津鞋，布洛克鞋與之相比兩者有啥不同呢？

#布洛克鞋的歷史起源

布洛克鞋算是一個泛稱，指鞋面上有雕花和花邊的鞋子，區別於牛津鞋生硬的三接式拼接，布洛克鞋的拼接處優美的線條和鏤空裝飾。正統布洛克鞋的邊緣位置都會呈現鋸齒形狀，在美國通常稱作Wing Tip鋸齒狀拼接。

傳統布洛克鞋的鞋型和鞋楦和牛津鞋是一樣的，最早要追溯到16世紀末期的蘇格蘭和愛爾蘭等地，嚴謹的講，布洛克鞋的起源時間其實要比牛津鞋還要早一些。

布洛克鞋分為幾個大類，一起看看：

#Full brogues

Full brogues最大的特點就是幾乎每個位置都有花紋和雕花，鞋頭翼尖拼接處有一個明顯的W形狀，酷似鳥類翅膀展開的形態，所以這也是美國人喜歡把它稱為wing tip的原因，這是辨識Full brogues的最明顯的地方。

#Ghillie brogues

Ghillie brogues也叫做吉利鞋，是蘇格蘭官方禮儀用鞋，做大的特點就是沒有鞋舌，只有綁帶以便利於乾燥，過長的裝飾鞋帶纏繞在腳踝上部便於清理泥土。同樣在拼接處和鞋頭前翼有雕花特徵。吉利鞋在國內非常少見，但可以去一些中古店找到。

#Semi-brogues (或者叫 Half brogues)

Semi-brogues也叫半布洛克，最大的特點就是取消了鞋頭前翼的W形狀，而是被一條直接拼接工藝所取代，不過取消形態並沒有取消花紋，該有的還都在。

#Quarter brogues

Quarter brogues形態上和Semi-brogues是一樣的，只不過它只在所有拼接處保留花紋花邊，沒有W，只有直線拼接。

#Longwing brogues

Longwing brogues是Full brogue的了另一種形態，從上往下看在鞋頭前翼的兩側有向外突出的翼端，這多出來的部分就像是一對翅膀，所以也叫長翼brogue。這種鞋型在19世紀由美國人創意出來，而後開始在美國盛興，英國人對長翼brogue不太感冒，覺得上不了檯面拿不出手。

那麼說到這裡，或許有的朋友應該多少了解到，為什麼牛津鞋好過布洛克了吧，我補充一些東西。

布洛克鞋最早出現於16世紀不列顛帝國的民間，蘇格蘭愛爾蘭的工人是很愛這種鞋子的，當時他們所穿的更多屬於工靴，鞋面上有很多的孔，有利用水中作業和排汗，所以說當時布洛克鞋算是一種功能鞋，之後牛津鞋的鞋型開始盛行，有人就將布洛克鞋的花紋和牛津鞋的鞋型相結合，這樣就出現了最早的布洛克鞋的最初原型。

早年間貴族們是看不上布洛克的，就因為鞋子上面的各種孔讓貴族們骨子裡抵觸。真正讓布洛克鞋在大眾面向嶄露頭角的人就是溫莎公爵，他沒有那麼嚴重的階級意識，想穿什麼就穿，在民眾面前也不會遮遮掩掩，而本身自己很喜歡布洛克鞋的花紋，隨著在公眾場合穿著次數的增加，大家開始意識到溫莎公爵腳下的布洛克鞋不再是以前那種上不了大雅之堂的鞋子。後來溫莎公爵到了美國，美國人一下子就愛上了這款隨性自由的鞋子，布洛克鞋在美國找到了存在感，便順理成章的成了新的流行icon。

電影里科林大叔的那句台詞之所以這麼說，一方面是說真正的紳士應該低調謙遜，彬彬有禮，其實另一方面也是骨子裡對於非貴族品味的一種排斥，這也是很多上了年紀的英國老人們都會有的一種意識，多少有些清高自傲吧。

所以說到這裡大家應該知道為啥牛津好過布洛克了吧~~

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