環球騎行第十一國伊朗：最後的狂歡

來自專欄環球騎行的姜野

離開阿里家後，我本計劃騎去裏海邊的城市，如果那樣做的話我就需要多騎幾十公里的路程，可又一想，再接下去的路程中還有機會親近裏海，所以我就偷了個懶，直接取大路去了首都德黑蘭。

通往首都德黑蘭的路並不容易，需要翻越一座山脈，由於靠近裏海，目前海拔較低，而德黑蘭處於伊朗高原之上，未來三天里我需要不斷向上爬升約1100米。

也許是多日沒有騎車了，離開阿里家後的第一天我騎得挺來勁的，心情也不錯，在一位好心人的帶領下，我換取了100美元的里亞爾。入住阿里家前我沒能及時找到兌換點，所以阿里的出現在一定程度上緩解了我現金匱乏的尷尬。

中午我被一輛黃色計程車逼停，我不知道司機有何意圖，我不情願的停下車，司機是位中年人，打開車門朝我走來，並塞給我一張50000里亞爾(合人民幣10元)，我拒絕接受，可他還是一個勁地往我手裡塞，並叫我拿去吃飯用，計程車後排的一位白髮大爺也點頭示意讓我收下，我拗不過他們，只好接受二位的好意，我連忙鞠躬致謝，司機把錢轉交給我後便開車離去了。旅行了這麼久，有人給過我食物，有人給過我禮物，這是第一次有人給我錢財，雖然不多，但足夠讓我感動。

繼續向前，路邊出現一片片水稻田，這裡應該是伊朗為數不多能夠生產水稻的地方了，一大片綠油油的水稻映入眼帘，此番景緻哪裡會讓人聯想到中東？這分明是江南魚米之鄉。

穿過這些稻田，前方隱約出現一座城市，名為阿莫爾，而就在阿莫爾上空，一整塊厚重的烏雲低垂在城市上空，烏雲完全遮住了陽光，下午才三點來鍾，光線就已經暗淡許多，遠處的大山像被潑了墨汁一樣，黑漆漆的，城市路燈也都點亮了，我有些擔心，生怕淋了雨，所以不敢怠慢，加快節奏向前騎。剛好到達城市，天空下起了小雨，奇怪的時，雨並不大，而是滴了一會兒就停了。

也許是處於職業的敏銳，站在城市入口的計程車司機最先發現了我，其中一個年輕人跑過來與我攀談。

"你是哪裡人？"

"我從中國來。"

隨後年輕人朝不遠處的同行們高呼"中國人！中國人！快來呀！"我被他的舉動嚇了一跳，隨後大叔大爺們瞬間圍住了我，我有些尷尬的傻笑並一一握手問候，司機們對我的好奇逐漸消退後，我得以進入城市尋找住處。一個熱心的大爺帶著我走了十分鐘，最終把我送到一個只有當地人才能夠找的到的一家老旅館中，一切安排妥當，大爺才消失在街角。此時天已經完全黑下來了，擔心的大雨遲遲沒有來到。

第二天一早醒來，陽光明媚，昨晚的陰沉頓時消失的無影無蹤，太好了，可以放心地趕路了。正前方是連綿不絕的大山，越往山裡走，公路就越窄，過往車輛又很多，所以很危險，有時我需要等到後方沒有車輛時才能繼續行進，只要有車通過，我就得臨時靠邊停下，讓它優先通過。而且山裡有許多隧道，隧道好壞都有，有的隧道內山體岩石裸露在外，有的隧道沒有照明燈，黑漆漆一片，伸手不見五指，我需要藉助來往車輛的燈光辨明方向，我把反光背心綁在車子後方，希望可以提醒到後面的車，免得被撞到，在這黑漆漆的隧道里出了事故估計都不會被人發現，我只想快速通過這些恐怖的隧道。

當我奮力穿梭在一個嶄新的隧道里時，發現前方出現一個孤零零的行人，他渾身黑色衣服，背著個大雙肩包，包里還插著一面綠色旗幟，旗子上有文字，正匆匆向前趕路。

當我追趕上他時，回頭向他打了個招呼，他連忙叫住我，經介紹他是從家鄉徒步去往卡爾巴拉悼念伊瑪目.海珊的，他想以這樣苦行僧似的朝聖來紀念這位宗教聖人。據我所知，卡爾巴拉是伊瑪目.海珊殉難的地方，而且在伊拉克巴格達附近，他這樣的朝聖真是很難想像。我被他的壯舉打動，臨走時想送給他一些水，但被他拒絕了。

公路在大山裡蜿蜒延伸著，海拔逐漸升高，裏海的濕氣被一層層大山擋住，山坡上的綠色越來越少，光禿禿的毫無生機，只有山谷中才會有植被，村莊就點綴在植被間，遠看很漂亮。再向前三十幾公里就能看到伊朗最高的山峰，海拔5671米的德馬峰。

因為四周都是高山，所以下午三點多鐘，陽光就被遮擋住了，加上一直爬坡，出了許多汗，整個人一直是濕冷濕冷的。坡度越來越大，我的體能消耗殆盡，只能推著車子艱難向前，路過的車輛向我鳴笛鼓勁，我卻一點心情都沒有，只想著晚上住在哪裡。

路過一個小鎮，我發現路邊有一家醫院，我試探性的敲了敲門，房間里走出來一名年輕的醫生，我向他打聽可不可以在此露營，他把情況彙報給了院長，而院長直接把我帶到了醫生宿舍，正好有一張空床，於是就給了我。

這是我第一次住在醫院裡，醫生告訴我哪裡是衛生間，哪裡可以洗澡，連晚飯也邀我一起吃。在伊朗旅行永遠不用擔心遇到麻煩，總會有人在你需要幫助時挺身而出，而且大家都會把你當親朋好友一樣來照顧。

飯後閑聊時，院長拿出手機給我看前不久拍攝的視頻，他的一位同事駕駛救援直升機在一次救援任務時不小心螺旋槳葉碰到了電線而發生了墜機事故，飛機的座艙被電線杆捅漏，駕駛員不幸遇難。這給我提了個醒，也讓我更加謹慎地在山路上騎行。

在醫院溫暖踏實地睡了一夜，外面的氣溫驟降，早上醒來窗戶外麵灰蒙蒙一片，山頂雲霧繚繞，視線不夠好，一位醫生擔心我路上發生危險，叮囑我留下來等待，可是離德黑蘭只有80公里了，我想趕快到達，也就拒絕了他的好意。

重新回到山路上，公路有些濕滑，清晨的山裡汽車很少，我趁機可以放心大膽的騎。因為車輛不多，耳邊清靜了不少，這讓我可以清楚聽見山谷中奔騰的溪流聲。

向山谷望去，有人在垂釣，把釣上來的活魚賣到路邊的餐館裡，餐館再加工賣給路人，我是沒有那口福了，只能看看了。上坡路依舊沒有減少，隧道也還是一個接著一個，衣服很快又濕透了，沒有陽光，很冷，我在一塊空地上休息，突然一輛藍色皮卡車停了下來。司機是位中年人，他見我在這陰冷的天氣里吃力地向上爬坡，就硬是要把我拉上，我搖頭拒絕，他連忙下車再次叫我上車，邊說邊把後貨廂門打開，最後我妥協了。

司機很開心，我也很高興，因為在車裡可以喝到熱茶，司機還把餅乾拿出來給我吃，上一秒還在挨凍受餓，下一秒就坐在車裡喝茶吃餅乾，幸福真的來得既突然又容易。車子向前開了二十公里，幾乎一路都是下坡，走出了山谷，太陽也出來了，司機問我要不要去他家吃飯順便洗個澡，我不想麻煩他，也不敢久留了，一心想著到達德黑蘭。司機最終把我放在一個路口，距離德黑蘭還有二十幾公里，我重新騎上車向前衝刺。我事先聯繫好了一個沙發客，他叫阿拉什，地地道道的德黑蘭人，我們約在他家附近見面。

德黑蘭北部被荒涼的大山阻隔，南部則是一望無邊的伊朗高原，這裡擁有平坦寬闊的馬路，樓群密集，車輛人群來來往往。

我按照地圖標出的方位來到了一家超市門口，我向超市老闆打聽有關阿拉什的消息，並撥通了阿拉什的電話，阿拉什告訴老闆半小時後就會來接我。在等待阿拉什的這段時間裡，超市老闆的一個朋友來了，他得知我騎車從中國來後張大嘴感到不可思議，一直在看我和我的車子。隨後老闆拿出茶水和點心給我們吃，老闆的朋友從口袋裡掏出一小包葉子，然後把葉子卷在煙紙里點燃輕輕吸了幾口，整個人的表情瞬間變得恍惚陶醉起來。

他把煙遞給我，我搖頭拒絕了，我明白那是大麻，這可不是好東西，千萬不能碰。兩個人就這樣你一口我一口偷偷摸摸地抽著，每當有路人經過，他們就會把煙捲藏在手心和背後。半個小時過去了，阿拉什終於出現了，他騎著一輛黑色摩托，後面載著他的女友，我上前握手後就騎著車子跟在他後面到了他的家。

他居住在一間很狹窄的單人公寓里，一間卧室，一個小客廳，一個小廚房，還有隻能容得下一個人的小陽台和小衛生間，本來就不寬敞的房間堆滿了他的物品，顯得雜亂不堪。阿拉什在市中心開了一家電腦維修店，他的父親也經營一個電腦維修店。由於伊朗的電子產品配件短缺，阿拉什通過我在網上從中國購買了一些配件。

在阿拉什家的幾天里，還有另外一個瑞士車友，名叫丹尼爾，也借宿在阿拉什家裡，我為了表示對阿拉什的感謝，特地為他和瑞士車友做了一頓並不豐盛的中國菜。我是不會做菜的人，所以只能在網上找到幾個家常菜的教程現學現賣。只不過在伊朗購買做中餐的調味品不太容易，找了三家超市才買到一瓶醬油。

晚上我做了三盤菜，一盤清炒花菜，一盤辣椒香腸，還有一盤可樂雞翅。說到這可樂雞翅，阿拉什和丹尼爾可是第一次吃，他們一直驚訝於可樂如何來做菜。最後大家坐在一起吃的還挺開心，我的廚藝也算是得到了兩位的認可，阿拉什一直在誇我是個好廚師，誇的我有些不好意思。

有一天，阿拉什帶著我和丹尼爾來到一家當地餐館，店鋪很小，這裡主推伊朗傳統美食，名叫"吉雜"。土豆，西紅柿和青椒羊肉烹制好後裝在一個小罐子里，然後主食配有饢，洋蔥和腌制好的花菜。吃之前需要用倒錘把罐子里的菜倒碎成糊狀，然後夾在饢裡面配著洋蔥一起吃。吃起來有點像餡餅，很好吃，這是我來伊朗後吃到的最好吃的當地飯，丹尼爾吃得更是津津有味。

德黑蘭城中心地帶有許多年久的居民樓，外表破敗老舊，而一個個活力四射的商家店鋪則佔據著一樓臨街的位置。公園裡的長椅上和草地上總是人流不斷，年輕人在談情說愛，中老年人就在安靜的喝茶看報，給繁忙擁擠的首都增添了幾分閑適。

伊朗有著悠久的歷史和光輝燦爛的文明，由於簽證時間的原因，我把自行車寄存在阿拉什的家裡，改乘長途巴士前往幾座歷史名城。

德黑蘭有一位中國朋友，名叫任寧，我和他一起參觀了大名鼎鼎的伊朗國家珠寶博物館，直到天黑，他把我送到車站，我選擇做夜車是因為伊朗巴士寬敞舒適，在上面睡覺不會覺得難受，這樣一來就可以省下一部分住店的費用，並且還有免費的零食飲品提供。

我的第一站是南部城市設拉子，設拉子素以玫瑰和夜鶯之城及詩人的故鄉聞名於世。公元10世紀時為波斯首都，18世紀時曾為贊德王朝首都。2500年前，波斯人居魯士以此為中心創建了波斯帝國。後被馬其頓的亞歷山大所毀。

在波斯波利斯東北300公里處還有另外一處千年古城:亞茲德。與波斯波利斯不同的是，亞茲德的城市布局和主體建築從古一直延續至現在，老城內依舊充滿了生活氣息。我用一上午的時間在亞茲德的老城中閑逛，城市中最有特色的建築是「風塔」，也就是建築物頂部用來通風降溫的設計，這是沙漠中居民的智慧結晶，所以亞茲德又被稱為「風塔之城」。

我在當天中午轉車前往伊朗最後一站伊斯法罕。伊斯法罕是伊朗最古老的城市之一，建於公元前4、5世紀的阿黑門尼德王朝時期，多次成為王朝首都。為南北來往所必經之路，著名的手工業與貿易中心。伊朗有諺語說「伊斯法罕半天下」，反映了該市當時的繁榮景象和深遠的影響。

在伊斯法罕的哈朱橋下，有成群的男人聚集在一起唱歌，時而獨唱，時而合唱，場面熱烈非凡，路過的人會不斷加入到歌唱的隊伍中。下午許多市民攜全家老小一起聚集在皇家廣場的草地上，放下所有繁雜事務，他們抽水煙，吃晚餐，放風箏，彈吉他......每個人都沉浸在闔家團圓的喜悅中。這些都足以見得，波斯民族熱愛生活，享受生活的一面。

經過三天短暫的汽車之旅後，我重新回到德黑蘭阿拉什家中，距離簽證到期只剩下三天時間，好友仁寧請我吃了最後一頓晚餐。11月3日凌晨我離開了德黑蘭，乘坐亞塞拜然航空的飛機直達巴庫，一個月的伊朗之旅就此結束。在這一個月的時間裡，我認識了很多新朋友，得到了很多幫助，收到了很多問候，離別時我只想回頭好好看看這片土地，我曾一度認為離開這個國家後，再也難遇到「天堂」。

特別感謝

德國VAUDE

慧擇保險

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（對本次旅行的大力支持）

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