賴煒|納米比亞記行之（2）紅沙漠，南回歸線上的驚艷

06-24

圖文提供：賴煒（環球旅行者資深旅行策劃江蘇省攝影家協會會員）

在透心涼的晨風中，離開了溫得和克，正式開始納米比亞的自然狂野探尋，第一站是四百公里之外Sossusvlei，世界上最著名，最古老的紅色沙漠就在那裡。

從首都出發，僅有的四十公里柏油公路走完之後，就迎來了漫長的「搓衣板」路，沙化嚴重的納米比亞，沿途幾乎看不到綠色植物，看不到村莊屋舍，沒有生機和活力，只有荒原戈壁和丹霞異峰一路隨行相伴，與中國大西北和美國西部的地貌十分相似。我們的車在沙石路上風馳電掣，利石土塊打在底盤和車身上，很有節奏感的噼里啪啦作響，過往車輛揚起的沙塵無孔不入地鑽進了車裡，所以，來納米比亞一定要準備好魔術戶外頭巾或口罩，即便帶上，仍然會是灰頭土臉，就連密封好的行李箱中都會灌進沙塵，原本漂亮精緻的行李箱，十天顛簸下來變得滄桑憔悴，好可憐。

為什麼納米比亞全國大部分路況都會是這樣呢？Scorpio告訴我：一來是國家經濟能力負擔不起，二來納國的車少，人口少，即便是來旅行的遊客數量也非常有限，加上一進入雨季淡季，氣溫非常高，很多國家公園根本進不去，就比如紅沙漠，四五十度的高溫，根本是望而卻步，所以也沒必要去斥巨資來修路。三來則為了保護好原始的生態環境，不修路，也可以避免資源的開發和生態的破壞，留下更多的純凈和美景給世人。

有了曾經羅布泊、撒哈拉沙漠及肯亞等荒漠地帶的穿越歷練，面對車輪下的路況，我已非常淡定，暖陽灑在身上，很容易就懶懶的打起了瞌睡，殊不知一場捉弄人的小插曲即將降臨。

正當我一邊享受著碎石路帶來的「全身按摩」，一邊睡意正酣之時，感到車子歪動了一下，接著就熄火停了下來，我們的司機Kerry立刻下車查看，前輪被鋒利的石頭刺爆了，完全癟了，Scorpio讓我們不要擔心，因為這在納米是家常便飯，接著跳下車，和Kerry從後面的行李拖車中取出了一條備胎，操起工具，相互配合起來，三下五除二就把新胎安好了，這速度，這默契，看來一定是換胎換出經驗來了。無聊的旅途來了點小插曲來調味，頓時氣氛有活躍了起來，凡事別高興的太早，當汽車全速前進時，突然感到車裡的沙塵變得非常濃重起來，於是大家就開始相互檢查誰的窗戶沒關嚴實，坐在最後一排的老田大聲地喊著：「stop，stop」我們回頭一看，好傢夥，原來車尾的玻璃碎了好大一塊，露出個大洞，沙塵直往裡涌，這沙石路的威力真大。前不著村，後不著店的荒原上，連人影都沒有，別說換玻璃了，聰明的Kerry找出一大卷粗膠帶，站在後門，將碎玻璃渣清理乾淨之後，用膠帶糊上去，幾乎用盡了一卷膠帶，終於搞定，還別說，這質量不比玻璃差到哪兒去，密封性能杠杠滴。

Kerry換輪胎中

玻璃上的大窟窿

兩番插曲讓我們對納米的路況有了充分的認識和了解啊，剛剛很淡定的我，現在也開始變得心急，恨不得早點到達Sossusvlei。Scorpio說：「咱午餐的小鎮已經近在咫尺」，這好幾個小時千篇一律的黃土和荒涼，眼睛看的都麻木了，屁股也坐硬了，還吃了一嘴沙子；人啊，不走運的時候，就接連不走運吧，我們正抻著懶腰，放鬆下來，慶祝要到達目的地的時候，一陣焦糊味道在車內瀰漫開來，這味道越來越濃，大家都意識到糟糕的事情又來了，原來另外三條胎也未能逃脫沙石路的威力，全部陣亡，其中一條胎已經嚴重變形並且有的地方已燒化，Kerry苦笑地搖搖頭，擺擺手，很無奈。再牛的賓士，也敵不過納米的魔鬼公路啊，真是屋漏偏逢連夜雨，一波三折真折騰；

好在，我們午飯的地點就在前往幾百米處，但是車裡已經沒有備胎，而且這裡的汽修店只能補胎，根本就沒有新胎可以換，也就意味著我們的車就此開始趴窩，那麼，下午的沙漠怎麼去?畢竟還有六十公里的路，氣氛頓時變得沉悶起來。不一會兒Scorpio一身輕鬆，面帶笑容地走來，他讓我們把相機之類的貴重物品帶下車，步行去前面的餐館，他已經聯繫好了首都的汽修公司，讓他們立刻就送三條新胎過來，下午進入沙漠的旅程他也已另外安排了一輛國家公園的越野觀景車，保證我們正常進入紅沙漠，完成傍晚的拍攝，大家對他當機立斷的處理拍手叫好，不過得委屈Kerry了，他要在這裡起碼等上起碼六個小時。

嚴重變形的輪胎

納米比亞是在沙漠戈壁上建立的國家，浩瀚無垠的納米布沙漠覆蓋著納米比亞四分之一國土，納米比亞的名字就是根據納米布的名字而取，大意是「遙遠乾燥的平地」。這片巨大的沙漠號稱是地球上最古老的沙漠，同時也是中南部非洲最大的沙漠，還擁有世界上最美的紅沙漠，三個最「字」已經把許多旅行者的目光聚集到了這裡，忘了說，這片起於安哥拉，貫穿納米比亞的納米布沙漠直接與大西洋相接，形成了十分罕見的「倒沙入海之美景」。

旅館周圍的荒漠

我們的午餐在戈壁深處這家唯一的旅館中享用，雖然周圍都是荒涼的不毛之地，但是走進這家旅館，一下子就感到活力生機，花園式的布局，乾淨整潔的餐廳，彬彬有禮的服務，還有露天的小泳池，在廣袤無垠的戈壁之中游泳絕對是一番難忘的奢享，我們去的時候已經過正午了，很多金髮碧眼的西方人在泳池邊閉著眼睛享受著沙漠陽光。很遺憾，這次沒有機會在這裡體驗一晚，因為這家地處「納米布諾克盧福」國家公園門口的「沙漠旅館」由於特殊的地理位置實在太搶手，據說半年前房間就已經全部售罄。所以，我們只能住在距離沙漠公園大門一小時車程的另一家戈壁旅館了，當然，如果想住帳篷或露營的話，公園附近倒是有好幾處頗具規模的營地可以考慮。

有朋友疑問我，好好的沙漠緣何成了公園？其實這類公園並不是我們想像中的植入商業化、過度開發、人工雕琢、人潮湧動的那種，只是這片自然區域上升到了國家層面，採取的一種更好的管理，限制，保護大自然的模式罷了，其實就是保護區，納米比亞將近一半的國度都被劃入了國家公園的範疇。

45號沙丘

午飯罷，蹭了一會兒旅館裡僅有的綠蔭，在太陽不那麼辣的時候，我們開始挺進沙漠公園，向著名的45號沙丘進發，45號沙丘是紅沙漠眾多沙丘中最傑出的代表，數字名稱代表著公里數，從大門的0公里開始計算，位於45公里處的那座最有型的沙丘就是了。行走世界，總是能與大自然的曼妙與神奇不期而遇；沙漠公園的入口是純正的戈壁荒原，毫無沙漠的影子，當車行二十公里之後，兩旁已是沙海連綿、沙丘彼伏，蔚為壯觀，這片沙漠的顏色與我們所看過的其他不同，伴隨著時間和光影的變換，顯現出諸如紅褐、朱紅、粉紅等各種紅色或橙色，驚艷奪目。馳騁在沙漠中間的公路上，除了迷人的獨特色彩還有形態迥異，吸引眼球的各式沙丘，幾乎每一座沙丘都有自己的特色和形狀，金字塔形、蘑菇形、愛心形等，渾然天成，應接不暇，沙丘的美一是在於形狀的特別，二是從沙丘頂部一直延伸到底部的優美線條與曲線，三就是瞬息萬變的光影效果，每個時間段都有不同的味道。

納米布沙漠也是在地球上比較罕見的有獅子、豹子等猛獸和諸多非洲著名的野生動物棲息的沙漠，不敢確定到底這裡有多少猛獸的存在，但是對於羚羊之類的普通野生動物，在這裡是經常能看見的，它們三五成群且很有序的排成隊伍沿著沙丘下的戈壁悠然穿行，偶爾還會十分傲慢地從公路上晃過去，因為它知道，我們一定會停下車讓行，這些小生靈們真是聰明可愛。

趕到45號沙丘下已是下午四點多，正值最美的時刻。還在遠處時，我的目光被這座獨樹一幟，橫卧於地平線上的大沙丘所吸引，它的光影和線條實在令人美的不敢直視，這條柔美的曲線也是界限，一面陽面，一面陰面，兩邊明暗均勻，涇渭分明，尤其是那種色差之間強烈的反差與碰撞，是非大自然力量所能賜予的了的，此時此景，已無法用言語來表達，唯有親眼來目睹。

沿著車轍印來到45號沙丘之下，此刻的沙丘已由橙紅色變成了硃砂紅，色彩越來越柔和。仰望沙丘，S型曲線依然婀娜悠美，這座靜卧的沙丘雖沒有在遠處的那種立體感，卻給我另一種縱深感。45號沙丘是納米布沙漠公園中為數不多的可以攀登的沙丘，很多遊客為了感受一把會當凌絕頂，都會沿著沙脊一步一個腳印地向頂峰進發，在沙漠里行走我是經歷過，這滋味可不好受，很容易深陷沙中，深一腳淺一腳，走一步退三步，而且坡度越大，行走難度就越大。有過前車之鑒，加上我也擔心腳印破壞沙漠的美感，便決定放棄登頂沙丘，把時間騰出來在下面多拍些精彩的照片，因為45號沙丘周邊的每個角度照出來的形狀和光影效果都不一樣。不過事實證明我的擔心是多餘的，很多遊客登頂沙丘留下的腳印，一陣輕風，帶起揚沙，立刻就讓它消失的無影無蹤。

愛心型沙漠

這片沙漠的沙質，是迄今我看過最為細膩的。我不知道是不是整個納米布沙漠的沙質都如45號沙丘一樣綿軟細膩，抓起一把紅色的細沙握在手中，任它一顆顆、一粒粒從指縫中飄落，仔細端詳，每一顆沙粒都是一顆小晶體，精細閃耀，質感醇正。每去一處著名的沙漠地帶都會裝上一瓶沙子帶作留念，在這裡亦是如此，我們所住的沙漠旅館更是貼心的很，用精緻的小玻璃瓶裝上他們引以為豪的細沙，送給每一位在此入住的客人，瞬間的感動湧上心頭。

45號沙丘全貌

四十五號沙丘的美，不止是它本身主體的美，四周一簇簇綠色的駱駝刺和幾顆已經枯朽，但依然屹立不倒的合歡樹更是點綴托襯著這尊宏偉的大沙丘，自然也成為了我們攝影人很好的前景。乾枯的合歡樹的支幹，如毛細血管般交織蔓延，柔順的陽光把這幾棵合歡樹的影子投射到沙丘之上，清秀的樹影映在光滑細順的沙壁上，別有一番「沙海幻影」的感覺。

沙海中的合歡樹，雖已死，但仍不朽

如夢似幻的光影

天色漸暗，沒有了陽光，溫度也降了不少，遊客們基本已經散盡，只剩下我們還端著相機在興奮中回味；其實我們也算是「因禍得福」，因為這裡的規定，公園以外的車輛必須在日落前離開公園範圍，違規滯留的會面臨高額罰款，若不是我們的車發生故障，調換成公園裡的越野車，我們根本等不到最後的光影。返回前，熱情的司機招呼大家來品嘗他特意準備的風乾牛肉和果汁，在寂靜無聲的曠野上被大自然擁入懷中，享受著帶有野性的非洲味道，真想就地支起帳篷，地當床、天當被，數星星，看月亮。

清晨，再次進入沙漠

從45號沙丘回到旅館已經快晚上九點，還沒來得及看清楚旅館的模樣，凌晨四點多就又踏上了征程，Kerry一直到很晚，等來了從溫得和克送來的三條新輪胎，我們的座駕又恢復了往日的活力，在黎明前的黑暗裡狂奔前行，終於在東方破曉之際趕到了沙漠公園大門口，已有好幾台越野車比我們早先抵達，大家都等待著公園開門的那一刻，為的是能一睹沙漠日出。公園每天的開關門時間都不同，根據預測的日出日落時間而定。十分鐘後，工作人員不緊不慢的打開了大門，所有車輛已經按耐不住此刻的激動，立刻發動，有序湧入，此時，天際的色彩已不再是魚肚白，日出前的紅暈開始緩緩籠向大地，頃刻間，兩邊此起彼伏的沙丘猶如披上了一層粉色外衣，透出一絲柔美的韻律。沙漠里的日出速度極其快，半分鐘前太陽才露出半個臉蛋，半分鐘後完全跳出了地平線，綻放出萬丈光芒。

在路上

「死亡谷」，聽到名字就有種不寒而慄的感覺，在納米布沙漠就有一處名為「死亡谷」的奇觀。隨著太陽的不斷上升，45號沙丘的光影變得越來越硬，我們已無心停留，於是招呼Scorpio帶我們離開，向「死亡谷」進發，Kerry載著我們沿沙漠公路前行了近二十公里來到盡頭的停車場，想去死亡谷，必須先到號稱世界最高沙丘的65號「老爹沙丘」之下才行。前方已是沙海連片，由於沙漠里路況十分複雜，很多地方是虛土空洞，車輪極有可能深陷其中，必須換乘由專業司機駕駛的4X4越野車才可以，馳騁在沙漠中，我們的車時而如彈簧般離開地面，時而曲線彎繞行進，刺激連連，我們的臨時司機是一位極富沙漠駕駛經驗且非常幽默的黑人大叔，一路上，他不但成功解救出陷入沙窩的另一車遊客，還帶著我們完成了幾次驚險的拋物線運動，似乎在炫耀他高超的車技。

最高峰即65號「老爹沙丘」

沙漠中行走，不是一件易事

還沒好好享受一把衝浪的樂趣，這短短五公里的沙漠越野就已匆匆結束。越野車的終點是沙漠中的一片白灰色鹽鹼地，特有的顏色很像是在戈壁上的一層霜，走出這片鹽鹼地，又回到了無邊的沙海中，兩座沙丘高峰異軍突起，抬頭仰望，最高的那座就是65號「老爹沙丘」，隱約看到有好幾個人影正緩緩地向海拔400多米的頂峰移動，在大自然面前，人類簡直太過渺小；從鹽鹼地到沙丘之冠，看似只有幾百米的直線距離，可起碼得步行兩小時以上，好在我們要去的「死亡谷」，只需要翻過比老爹沙丘矮上大半截的兩座小沙丘。別看是兩座小沙丘，在沙漠中行走可不是件簡單的事兒，兩條腿猶如灌鉛一般，總覺著隨時會陷入深沙，太陽暴晒的力量帶來的極度乾燥，感覺邁出的每一步都是艱難的，於此同時還有一陣陣風沙相迎，雖沒有遮天蓋地這般誇張，但它一個勁撲面而上的熱情，實在難以招架，我緊緊的把相機藏在懷中，生怕被一顆顆細小的沙粒乘虛而入。

死亡谷

翻過兩座沙丘，眼前驚現一片橢圓形的白色盆地，盆地雖不大，卻和四周無際的紅黃色沙海形成強烈對比，這片乾涸龜裂的不毛之地就是「死亡谷」，谷地里星羅棋布的矗立著早已枯朽的合歡樹，它們姿態各異，雖然有的身軀已垂彎或腐朽，但大多在飽經了千年滄桑之後，今日依然挺拔，即便軀幹已被烤焦。我曾在中國的木壘和額濟納感觸過胡楊「千年不死、千年不倒、千年不朽」的那般頑強精神，「死亡谷」里的合歡樹亦是如此，生命已然逝去，可那股子韌勁尚存於世。走進烈日炙烤下的「死亡谷」，四五十度的高溫，沒有任何遮擋，空氣似乎都已凝固，曬得我快要窒息。