【美圖】50部電影影響70年男性時尚

Clark Gable的無背心時尚：《一夜風流》It Happened One Night (1934) 最好的時尚常常是無心之舉，《一夜風流》中的Clark Gable就是一個最典型的例子。在《一夜風流》中Clark Gable「碰巧」脫去了他的襯衫，這一舉動震驚了當年全世界的紳士們——他襯衫下面竟然沒穿背心。根據Clark Gable自己說，他不穿背心是因為覺得脫背心的姿勢實在太丑了。不過，這個影響倒是很迅速，隨著電影的發行，男士背心的產業幾乎遭到了毀滅性的打擊，一度面臨崩潰的男性背心廠商，不知道在心裡有多恨Clark Gable的「碰巧」！

Joel McCrea「流浪漢式西裝」：《蘇利文的旅行》Sullivan"s Travels (1941) 「穿衣是一門藝術」，這部電影就是這樣的強調了這句經典的話。當年好萊塢最著名的造型師Edith Head為主角Joel McCrea設計的「流浪漢風格」裝扮：鬆散的，磨損的西裝，還有醒目的配飾，著實影響了一代又一代的設計師。不信你去看看Rag & Bone的07年秋冬秀場，依然能夠看到設計師對於這種獨特的美國風格的升級和改良。

Humphrey Bogart的風衣：《北非諜影》Casablanca(1942) 第一次世界大戰為Humphrey Bogart的這個造型作了兩個巨大的貢獻。Bogart所穿的風衣（trenchcoat），乃當年Burberry為一戰戰壕中的英國軍官們設計的戰壕衣。而這個風衣造型，更伴隨著男主角Rick那標誌性的笑容、一半誘惑一半威脅的態度，伴隨著Bogart這個「美國硬漢」的代名詞一樣，也成了男人們的衣櫥的必備單品之一。肩章，皮帶，帶扣都成為了Bogart永恆不變的標誌。

Gene Kelly的Polo衫配卡其褲子：《一個美國人在巴黎》An American in Paris (1951) 在電影中，Gene Kelly用polo衫和卡其褲子代替了歌舞片男主角們當時的標配：禮帽和晚禮服。「我不想讓自己看上去像個富人，我只想穿著牛仔褲跳舞。」他這樣說道。不管怎樣，他的裝扮，的確成為了當時紅極一時的裝扮。Kelly的前妻Betsy Blair回憶起當時的情形：「水手衫，白襪子，懶漢鞋，T恤緊繃的壯碩上身，那時候幾乎每一個人都在模仿著他的造型。」

Gregory Peck的寬大西裝：《羅馬假日》Roman Holiday (1953) 在電影中，Gregory Peck衣著彰顯著他和Audrey Hepburn的優雅名媛風格截然相反的氣質。他那鬆鬆垮垮的呢子西便服，高腰褲都為這個英俊而低調的海外派遣記者的形象貢獻了不少「力量」。Gregory Peck的造型兼具了戰後工人的硬朗和經典的紳士的優雅。這套行頭，同樣出自造型師Edith Head之手，要知道他從1948到1966一共奪得8項奧斯卡最佳服裝獎，當然也包括這部在內。

James Dean的白Tee配牛仔服：《無因的反叛》Rebel Without a Cause (1955) 沒有James Dean, 也許到今天我們也不會知道牛仔裝和圓領T恤的樂趣。是他讓工人階級的裝扮，看上去不僅僅是帥，而是上升到了一個獨特的造型級別。James Dean，這個24歲就英年早逝的傳奇，讓T恤和牛仔裝成為了年輕一代文化的「宣言」。也許在今天難以想像，當年Marlon Brando還以「盜竊造型」的名義去控告James Dean，這位《慾望號街車》的大明星作如此愚蠢的起訴實在遭人恥笑。

Cary Grant的度假裝：《擒凶記》To Catch a Thief (1955) 也許你要說Cary Grant在《西北偏北》中的灰色西裝套裝簡直是絕了。但是，縱觀整部影片，你會發現他一直在穿灰西裝，不知道道具組是不是給他準備了一打一模一樣的玩意兒。其實，在他一系列經典造型中，《擒凶記》里那一套法國南部風情的度假裝扮才是TOP：那種遊走在休閑的運動風格和優雅的禮服之間的Cary Grant，搭配上光芒四射的Grace Kelly小姐，這才叫「絕了」。

Gabriele Ferzetti的義大利優雅：《奇遇》Avventura (1960) 這部Michelangelo Antonioni大師1960年的代表作，充滿了他的「簽名」：長鏡頭、廣角、少對白、固定機位……總之，是相當沉悶的藝術片。不過因為是在義大利，你在神思游弋齣劇情的時候，那些絕佳的優雅裝扮能把你拉回來。在Armani和其他義大利時裝屋全球開花之前，Gabriele Ferzetti飾演的這位卑鄙的惡棍，幸運地生逢義大利時裝的黃金年代。無論是海邊休閑、參加晚宴、或者與他女友的閨蜜調情，Gabriele Ferzetti的衣著都令人難忘。

Alain Delon的條紋西裝：《光天化日》Plein Soliel (1960) 這部電影，Patricia Highsmith的小說《天才先生瑞普利》的第一部改編作。它可以作為：一部驚悚片、一部旅遊風光片和一部夏裝秀，同時存在。這都得歸功於我們迷人的法國巨星Alain Delon對時裝痴迷。我們不能忘記那個經典的場景：Alain Delon在試穿他朋友的衣服，緊張的謀殺在即，劇情無法讓我們忽略Delon的裝扮：敞領的彩色襯衫+條紋西裝。他的這個造型也被韓國設計師Polham作為2008系列的靈感來源而應用著。

Marcello Mastroianni：《夜》La Notte (1961) Marcello Mastroianni因為他的時裝品位而聞名,而不是他義大利式的謙遜——他曾經告訴《紐約時報》說：「我的腿太瘦了，我的臉也顯得不夠有氣勢、不夠有決斷力」。在電影《夜》中，飾演存在主義批評家的他，隨意搭配了黑色西裝、白色襯衫和灰色領帶。他也許壓根沒有想到，這身行頭體現了歐洲藝術電影的奢華時尚，或許我們可以稱他作「義大利式的Jean-Paul Belmondo」——如果要那法國藝術電影來作參照物的話。

《去年在馬里安巴》Last Year at Marienbad (1961) 對於這部先鋒電影，你可以關注它的超現實與虛無。不過，更好的方法是，放鬆下來去欣賞那一幕又一幕的華美戲服與演出。這部Marc Jacobs的最愛電影，的確很像是一場時裝秀的延伸。附帶一提的是Coco Chanel夫人對劇中女裝製作功不可沒，件件都是她的高級定製。

Clark Gable的西部造型：《亂點鴛鴦譜》The Misfits (1961) 這部片子其實不怎麼吉利，它是好萊塢兩大巨星Clark Gable和Marilyn Monroe的「最終之作」，兩人之後都不久於人世了。Clark Gable飾演了一個上年紀並深愛著Marilyn Monroe的單身漢，而Marilyn Monroe則愛著一個年輕的情人——Montgomery Clift飾演的角色。 不得不承認，雖然Clark Gable已經不再年輕，不過他依舊依靠著他獨特的時尚魅力，在影片中搶盡風頭。雙兜蓋襯衫，漂亮的皮革帽帶，再加上他標誌性的鬍渣，也難怪，很多評論家都認為，這是他最好的一部電影了。

Peter O"Toole的阿拉伯白袍：《阿拉伯的勞倫斯》Lawrence of Arabia (1962) 說起「沙漠羅曼司」影迷們都會想起Rudolph Valentino於1921主演的《白酋長》（Sheik）。但，真正的把髒兮兮的沙漠鼓吹成為時尚坐標的，是導演David Lean。影片中，扮演Lawrence的Peter O"Toole，騎在駱駝上，用白袍映襯他憂鬱的藍眼睛與感性的面孔，被《華盛頓郵報》評為「簡直像個穿著輕薄白袍的新娘」。長袍是造型師Phyllis Dalton的「陰謀」，影片中，作為領袖的Lawrence的權力與影響力漸漸消退，長袍正是對這個漸漸迷失自我的男子最有力的描繪。

Michael Caine的花花公子造型：《奧爾菲》Alfie (1966) Michael Caine飾演一個「搖擺的60年代」極端可愛的花花公子，時至今日，他的衣櫥里依然保留著那些「約會裝」：經典的海軍套裝和粗花呢夾克，超級修身的裁剪以及細長狹窄的領帶。這些玩意兒在40多年後的今天，依然沒有過時。設計師們把Alfie的那種標誌性的元素，不斷的添加到自己的新系列當中。而大名鼎鼎的Thom Browne，就是其中的一個。

夏威夷襯衫：Endless Summer (1966) 聽說，當年堪薩斯的很多居民都會在雪地里排隊買票收看這部1966年上映的電影《Endless Summer》。實際上，電影院不僅靠這部電影賺了個盆滿缽滿，電影本身，也將衝浪運動推向了全世界的潮流前沿。而在加上隨後兩部電影《From Here to Eternity (1953)》和《Gidget (1959)》的衝擊，夏威夷印花襯衫，和Jack Purcell網球鞋，以及各種得「板上裝備」，都成為衝浪愛好者，和潮流型男們不可或缺的必備「招牌」了。

Dustin Hoffman：《畢業生》The Graduate (1967) Mike Nichols這部經典電影誕生在美國男人「天天都只穿西裝」的時代末。年輕的Dustin Hoffman飾演的Benjamin Braddock，穿著那時候很新穎的縐條紋西便服——它是從防風衣「縮水」而來，開著1966年的阿爾法羅密歐1600 Spider型汽車。也許電影《The Graduate》是造型師Patricia Zipprodt的第一部電影，但是這種輪廓鮮明的風格，卻已經成為了一種永遠。

《邦妮和克萊德》Bonnie & Clyde (1967) 它發行於1967年，公映時被評論家嚴厲的批評成「毫無疑義的暴力垃圾」。只是在很小的範圍內短時間放映後就撤下來了。但是，這部電影卻留下了不少經典LOOK。那種融合了大蕭條時代的美國風格和精緻的強盜裝扮的衣服，在全美的範圍內都掀起了一場不小的流行風波，同時也給當時電影的服裝設計Theadora Van Runkle開闢了一個全新的職業生涯。隨後，在1974年，隨著這部電影的重新上映，更大的流行風暴開始席捲美國，你可以從當時的服裝流行設計中看到這種Beatty式雙排扣的西裝和《了不起的蓋茨比》式的報童帽，對當時造成了多大的影響，當然，這些正是Ralph Lauren大師的傑作。

Sidney Poitie：《猜猜今天誰來赴晚宴》Guess Who"s Coming to Dinner (1967) 今天再看這部電影，Sidney Poitie的造型可能高調，但是相對於「革命」一詞來說，似乎還差得遠呢。但是，在當年，這部由黑人穿著的Brooks Brothers西裝，已經遠遠超出了他的價格標籤的意義了。而是作為黑人追求地位和平等認可的一個標誌性ICON.雖然也有評論家認為：這僅僅表明了黑人最終還是想要穿著的看上去像個「白人」，不過這種標誌性的穿著，都成為了日後Denzel Washington和Will Smith等大牌明星的靈感來源。

《2001漫遊太空》2001: A Space Odyssey (1968) Stanley Kubrick的《2001: A Space Oddysey》原本是希望通過電影給大家展現出一種純凈的未來派時尚風格。圓形的場景，紅色的座椅，全副黑色的奇怪裝扮，都相當的具有未來派的代表性質。而在展望未來的同時，影片也一直在關注當年的流行，我們可以看到，無論從色彩到領形上，甚至是太空艙女空姐的裝扮，都有著明顯的60年代風格。

Steve McQueen：《天羅地網》The Thomas Crown Affair (1968) Faye Dunaway也許是在這部影片中換了31件衣服，但是Steve McQueen藉由設計大師Theadora Van Runkle之手，還是在影片中搶足了風頭。據說，當Steve McQueen聽說和他合作的是在影片《Bonnie and Clyde》之前就已經名聲大噪的Van Runkle得時候，顯得非常的放心。當然，這也是不無道理的，有傳言，為了保證能在電影中展示出演員最好的一面，Theadora Van Runkle竟然準備了30多條褲子給男主角挨個嘗試。而這一切的結果，都只是為了能夠最完美的展現出McQueen那個迷人的屁股而已。

Peter Fonda的機車裝：《逍遙騎手》Easy Rider (1969)由Peter Fonda、Dennis Hopper和Jack Nicholson主演的《逍遙騎士》展現出gonzo風格。皮褲和花邊襯衫，槍彈帶和羊毛披肩——Fonda那印有美國國旗的的騎馬裝束已經成為一個標誌性形象，完美的代表了處於戰爭狀態的國家本身。

Jon Voight的流蘇皮夾克和黑色牛仔帽：《午夜牛郎》Midnight Cowboy (1969)該片講述了Jon Voight從德州青年淪為大城市午夜牛郎的故事，也是唯一獲得了奧斯卡獎最佳影片的x級電影---但其同樣出色。帶流蘇皮夾克和黑色牛仔帽，Voight"s Joe Buck的這身打扮教你如何在20世紀60年代的紐約脫穎而出。由Dustin Hoffman飾演的Ratso Rizzo是個骯髒的瘸子，Voight本想靠當午夜牛郎掙錢糊口，但不久他就發現其實自己並不適合這種工作。

Sean Connery：《007系列之女王密使》On Her Majesty"s Secret Service (1969)Sean Connery的裁縫Anthony Sinclair創造出一款適合前任007穿著的簡易套裝，並將之命名為Conduit裁剪（在裁縫店搬到倫敦的Conduit街之後）。導演Peter Hun尋找新詹姆斯226;邦德的過程就像尋覓飾演郝思嘉的女演員同樣辛苦，最終澳大利亞模特Lazenby被選中，他依靠減肥最終使身材滿足了那件從Sinclair處買來的Connery套裝的要求，影片在倫敦郊外取景，Lazenby一身休閑裝，比如運動夾克、艷色運動衣以及用不同色彩或印刷的緊身夾克，通常搭配T恤或毛衣。《女王密使》向世界表明：即使沒有殺人執照，起碼任何人都可以穿得像007。

野戰服：《陸軍野戰醫院》MASH (1970)Robert Altman執導的《陸軍野戰醫院》（CBS的情景喜劇也受它啟發）向整整一代人講述了一對反體制英雄的故事，Hawkeye Pierce 和Trapper John那寬鬆的「戰鬥」夾克和軟帽子更適合捕魚而非戰爭。不同於1970年的兩個史詩戰爭電影（《虎！虎！虎！》和《巴頓將軍》），《陸軍野戰醫院》中的服裝正是反文化的表現——更不用說他們的行為了。

Donald Sutherland：《柳巷芳草》Klute (1971)故事發生在1971年紐約的一個小鎮上。Sutherland所飾演的Klute是一家私家偵探，正在尋找在紐約消失的老朋友。Sutherland身著經典西裝，面容冷酷，像是要與這座糜爛的城市對抗到底。他唯一的線索是一名應召女郎，但這似乎將其帶入了更深的麻煩中，殺手步步逼近，死神的樣子也越來越清晰。

Dean Riesner：《迷霧追魂》Play Misty for Me (1971)Clint Eastwood在其執導的希區柯克風格影片中，首次運用六十年代的幾樣元素（滌綸，松糕鞋，喇叭褲）。Clint Eastwood以節奏流暢的爵士樂作為背景音樂 人物所穿的制服由鈕扣式襯衫、緊身無褶西褲以及毛羊皮或彩色風衣組成。把「萬事皆可能」作為座右銘的他實現了圖案和色彩的完美組合

《資產階級審慎的魅力》The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)六名朋友坐下來吃飯，但總有事情發生，不斷打斷他們進餐。這部影片拍攝於1972年，是歐洲衰退時期的一個縮影。Jean-Pierre Cassel穿了一系列整齊歐式西裝，打著引人注目的艷麗領帶。他的搭檔Fernando Rey則飾演米蘭達大使，有穿佩斯利絲綢浴袍的造型。

Warren Beatty：《香波》 Shampoo (1975)創作於1968年、拍攝於1975年的《洗髮水》將鏡頭瞄準了處於性解放時期的貝弗利山莊。Warren Beatty在這部電影中花費更多的時間用於脫衣而非理髮。 60年代的低腰緊身長褲和褶皺襯衫與七十年代皮夾克和粉紅色戒指搭配有型。它的影響力已經延續到Jean Paul Gaultier 的2007年秋季時裝秀上了，模特以其佩戴的頭巾和穿搭的服飾向Californian lothario致以崇高的敬意。

David Bowie：The Man Who Fell to Earth (1976)為了使自己的星球免於乾旱，Bowie所飾演的外星人來到地球尋求解決辦法。一位名叫Mary Lou的年輕女子帶給他許多俗世的快樂——如酒精、濃妝艷抹的女人和男人時尚。具有諷刺意味的是：雖然David Bowie飾演外星人，但實際上他的裝扮比他任何時候都要像地球人。在這部影片中Bowie的著裝本是華麗搖滾風格，但來到地球後則趨向於黑色和雙性化。

John Travolta：《周末的狂熱》Saturday Night Fever (1977)對這部影片愛也好恨也好，唯一毋庸置疑的是這經典迪斯科的影響力。據Newsweek報道，《周末的狂熱》發行一年後，白色滌綸已趕超粗斜紋棉布成為男子休閑裝的主要原料。推薦配件則是黑色T恤&金鏈。著名影評人Gene Siskel於1980年曾花費2,000美元購得演員親筆簽名的Travolta白色西裝。在90年代初，當Siskel[本站禁止交易請到商城]它時竟拍到了150,000美元。

Robert De Niro：《獵鹿人》The Deer Hunter (1978)為了尋找靈感設計師需要獨闢蹊徑。《獵鹿人》正是如此，綜合了太平洋西北地區、賓夕法尼亞州的小城鎮和湄公河三角洲地區的幾個時尚知名人士的形象。影片並沒有大肆渲染戰爭的慘烈場面和宏大氣勢，而是將重點放在表現戰爭對人內心造成的影響與創傷，以和平年代的親情友情反襯出戰爭對人異化的恐怖可憎。美國設計師John Bartlett曾說，這部電影對他的設計有著很深的影響。

嬉皮士造型：《毛髮》Hair (1979)對於這個擁有龐大演員陣容的音樂劇，服裝設計師Ann Roth決心繼續忠實於六十年代的裝扮——從色彩艷麗的嬉皮士造型到精鍊的美國陸軍制服。以Tribe而聞名的嬉皮士樂隊身著喇叭褲，並將襯衫扣鬆開，展現其修長身形。Twyla Tharp為了達到其舞蹈效果給予了演員足夠的空間。20世紀80年代初發行的《毛髮》，憑藉其亮麗的顏色和粗質的結構，勾勒出新潮的迷幻效果。

機車皮夾克：《瘋狂的麥克斯》Mad Max (1979)皮夾克是電影史上最易識別的時尚單品，這可以追溯到1953年Marlon Brando出演的《飛車黨》。《終結者》中的Schwarzenegger、《搏擊俱樂部》中的Tyler Durden、《壯志凌雲》的Maverick以及《迷失方舟的侵入者》中的Indiana Jones、George Miller飾演的postapocalyptic以及朋克搖滾「輪子在西方」中都可以見到皮夾克，肩層的加固和重型拉鏈的出現，不僅時尚而且在高速奔跑時也有其實際用途。

Richard Gere：《美國舞男》American Gigolo (1980)《美國舞男》是好萊塢明星和明星設計師合作的標誌。Richard Gere的整整一個衣櫃的衣服是由Giorgio Armani製造的，甚至Gere的內衣都是由Calvin Klein未來的首席執行官Gabriella Forte設計的。電影推動了Armani的職業生涯，但更重要的是，其無可挑剔且不乏味的外觀代表了20世紀後期的改良男裝。Gere在電影開拍前10天才取代John Travolta得到這個角色。服裝經過微小改動得以合身；儘管如此，Armani仍將其稱為「Travolta剪裁。」

《烈火戰車》Chariots of Fire (1981)服裝設計師Milena Canonero在《烈火戰車》、《走出非洲》、《發條橙》及其它電影中重新創建20世紀20年代富人休閑裝，這種設計如此出類拔萃以至最終贏得奧斯卡獎。電影里的白色網球服、牛津毛衣和剪裁講究的法蘭絨衣服使世界時裝界都掛起了一股英倫風潮。以至於Bloomingdale從《戰車》中汲取靈感並推廣了1982年的春季男裝，甚至採用電影明星Ben Cross作為模特。

Harrison Ford的風衣：《銀翼殺手》Blade Runner (1982)如果真的有關於人類未來裝扮的預言，那這一定就是新黑色經典《銀翼殺手》了。 Costumer Michael Kaplan收到的好評如潮，他為Harrison Ford設計的賞金獵人Decker造型影響了現代的無數時裝秀場，最顯著的要數英國設計師Alexander McQueen了。DVD似乎每隔幾年就會重新發行，但在屏幕上的時尚卻是永恆。

Robert Redford：《走出非洲》Out of Africa (1985)由Milena Canonero設計，獲得奧斯卡提名的影片服裝將富有移民與冒險家的形象混合在一起 。影片講述了獵人Robert Redford與Meryl Streep難忘的一段戀情。旅行裝束自此變的流行起來，Ralph Lauren等設計師將其帶到T台秀場上展示，Banana Republic等零售連鎖店也在全國大賣該服飾。Redford裝大膽運用彩色，在他的夾克、背心和帶肩章的襯衫分成不同層次的褐色調調。他的這些時尚造型就如同Liz Smith在《倫敦時報》所強調的，是「時尚界所必需的社交禮儀」。

《全金屬外殼》Full Metal Jacket (1987)由Stanley Kubrick執導的反映越戰期間美海軍陸戰隊基地的著裝——迷彩夾克、長褲和夏普帽子-不知為何這似乎看起來更加古怪了。小丑的防彈衣上別著的和平標誌與頭盔上的「Born to Kill」三個字——這本身就是一個矛盾，並在當今男人衣櫃里的做工精緻的軍裝服式上也有體現。

Michael Douglas的權力著裝：《華爾街》Wall Street (1987)該片的造型外表華麗且對細節和局部都精益求精。在Michael Douglas發表1988年奧斯卡獎最佳男演員獲獎感言時，他特別提到服裝設計師Ellen Mirojnick，稱讚她對於這部電影精神的領悟能力。Mirojnick 曾與義大利時裝界重量級人物icon Nino Cerruti合作，創造出搭有褲子背帶和名牌襯衫的權利套裝（power suit），這種富有影響力的造型也使整整一代外表衣冠楚楚實則草包的笨蛋應運而生

Kevin Costner的Polo衫：《百萬金臂》Bull Durham (1988)該片以風靡美國的壘球為題， Costner扮演一個退休隊員，負責訓練北哥連拿洲一隊不知名球隊，Susan Sarandon扮演一個細心聰明的女球迷，認為自己應該每季與該隊一名球員同住，以協助他成長。Crash Davis的扮演者Kevin Costner在戲中身穿打褶卡其色軍服、或皮夾克或帶領polo衫，腳踩平底便鞋。

《落水狗》Reservoir Dogs (1992)不論你怎麼評價Quentin Tarantino，他都無疑是一名對時尚有著深刻理解的導演。事實上，為了適應時尚，有時他會甘願犧牲或至少改變任何實際內容。衣冠楚楚，外表冷酷的Michael Madsen、Tim Roth、 Harvey Keitel以及Steve Buscem身穿緊身黑色西裝打領帶，這些造型都可以彰顯出他的品味

Matt Dillon搖滾青年造型：《單身貴族》Singles (1992)當反時尚搖滾運動首次從西雅圖街道傳至歐洲T台時，很多設計師從中汲取到了靈感。他們費盡心思將混合波西米亞和朋克，嬉皮和硬核搖滾（hardcore rock）混搭在一起。他們設計的最終標準則來源於Campbell Scott和Bridget Fonda主演的《單身貴族》，這是一部講述六名20多歲年輕人情感的影片。

Ewan McGregor的英倫街頭時尚：《猜火車》Trainspotting (1996)在Danny Boyle的電影里，Ewan McGregor、Robert Carlyle和Jonny Lee Miller的表演興起了一股以藥物為標記的「**時尚」。所有人都身穿緊身T恤衫和牛仔褲——這看起來像是蘇格蘭典型下層人物的衣服。恰逢全球再次興起英式搖滾（Brit Pop），電影找到了介於溫和與粗暴間的一種表達方式

黑皮風衣：《黑客帝國》The Matrix (1999)服裝一流，設施高檔的《黑客帝國》把哥特風格演變為主流。深色長版風衣和皮褲使他們渾身都散發魅力。每個角色所戴的太陽鏡都是設計師專為華納兄弟電影公司所造。Keanu的演技是這部影片成功的重要因素之一，而Laurence Fishburne在片中的造型也為影片錦上添花，賦予其濃厚的科技氣息。

《天才一族》Royal Tenenbaums (2001)縱觀Wes Anderson一家幾代人，可見在幾年前色彩鮮艷的美國服裝才是時髦人士的必備之品。《天才一族》包括幾個不同分支的家族譜，每一分支都有自己的風格。Luke Wilson喜歡運動裝，他的布魯克斯兄弟則偏愛Bj?rn Borg品牌。而Ben Stiller和他的兩個年幼的兒子則是鮮紅阿迪達斯運動服的忠實擁護者。

《狗鎮男孩》Dogtown and Z Boys (2002)正如這部紀錄片所述，20世紀70年代現代滑板的創造者——Z型男孩更加關注如何能成功滑過空泳池一側，而非穿運動鞋跑過。Z型男孩（根據他們在美國加州聖莫尼卡的西風滑板店的發起人而命名）及其造型逐漸滲入到主流中去，無論有意與否，那些帶簽名的服飾—— T恤、波鞋、仔褲或短褲——不僅成為那時期的終極時尚代言，而且始終推動著Gravis, Volcom, and Quiksilver等衝浪和滑板品牌的發展。

梁朝偉的60年代西裝：2046 (2004)王家衛把他早先在《花樣年華》創[造的人物放置在2046年，構成了的一個永恆的故事。作為六十年代香港與對未來的黯淡展望之間的電影穿梭機，他創建了一個完全獨特的審美藝術：現代主義的早期時代，通過稜鏡可以看到黑暗中的微弱色彩，梁朝偉身著英式西裝略顯消瘦，這正符合周慕雲那短小精悍的外表，他的傷心僅僅通過喝咖啡、抽著香煙等最平凡的行動就能表現出來，這種風格實在值得效仿。

Denzel Washington：《美國黑幫》American Gangster (2007)Denzel Washington最近與Clooney一起登上《男士時尚》的封面，Clooney是最能將衣服穿出品位的好萊塢男星之一。在《美國黑幫》中角色襯出了他雄心勃勃卻又有節制力的個性。雖然他的主要競爭對手Cuba Gooding Jr.一身亮麗顏色，搭配光澤配件，Denzel所卻放棄黑人電影，搖身一變成為身著寬鬆優雅西裝，名噪一時的美國紐約毒品大亨Frank Lucas。

Will Smith：《我是傳奇》I Am Legend (2007)Will Smith已從一名愚笨歌手蛻變為好萊塢的領軍人物他可以說是紅地毯上的最完美無瑕的人了。從這部電影中可以看到著名服裝設計師Michael Kaplan的回歸，他為這部影片創造出一款城市迷彩服。他在另一部科幻影片《銀翼殺手》中的服裝設計也同樣出色。

George Clooney：《全面反擊》Michael Clayton (2007)如同Cary Grant一樣，George Clooney也可以做到在穿西裝時毫不出錯。搭配深色外套，打簡單圖案領帶，甚至在西裝周圍形成戲劇磨損時也能保持時尚。在影片中，Michael Clayton對於企業僱主的忠誠開始動搖，他的衣領慢慢來鬆開，背影漸漸拉長。有的時候，善惡也只在一念間。
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