服裝製版中兩片袖的調整

兩片袖主要用於茄克中，有時也用於大衣中。因此，直線型袖原型必須首先調整到正確的松度。當然，在連衣裙或襯衫中可以不作這種調整。

對於茄克衫來說，通過在紙樣的每一邊上增加1cm，是直線型袖原型放寬2~2.5cm（圖6-8所示）。從點B和點F分別向外移動0.5cm，使紙樣上的四條縱向線之間距相等，通過從袖中線向上抬高0.5cm和袖寬線下降，例如加深袖山高度。對於大衣或厚重的長茄克來說增加的量可以大一點。

像前袖縫原型那樣，沿著後縫線和前袖縫線摺疊紙樣，使之成為一個管狀，然後從前袖摺疊線量取2.5cm向里畫其平行線A——X，這就是假前袖縫線位置。

在袖口線上，這次從原先的前袖縫折線向後縫線領去腕圍的一半，如28cm的腕圍的一半14cm定茄克的袖口大小。從這個點向上至肘點E為省道。在這種情況下，也是後縫線較低的部位，稍微使之畫圓順，如圖6-9所示。

為了完成後袖縫，在上部從B沿弧線向下量取2cm得到C點，從C點向下和E點直線相連，並和縫線下部分圓順連接。

剪去後袖縫省道至E點（圖6-9），按兩層紙張來裁剪。然後將紙樣捲起來，使假前袖縫AX線置於左邊緣處成為一條摺疊線（圖6-10），在肘部從後折線量取?肘圍+1cm定Z點，過A——Z——X畫出前袖縫線，並如圖6-10所示使之圓順，按這條線在兩層紙張上裁剪，在肘線以上5cm處和以下7cm處畫平衡標記點，從平衡標記點過E點作後縫省線的垂線（或幾乎是垂線）畫至前袖縫線上。

最後，只在一層紙上按線CE裁剪，使袖子上部從袖子中分離出來（即使之分為大袖和小袖）。

圖6-11所示為最後紙樣的兩部分，通常在前袖縫線上還要做一些修剪。

這裡給出的兩片袖是按照較為現代的款式設計的，即比傳統的茄克兩片袖要稍微松一些和直一些。紙樣在面料上擺放時，要使前袖縫線上部和下部的店（即點A和點X）和經紗方向一致。— 服裝雲教育
推薦閱讀：