吃飯的時候看看這些書，連大白饅頭也變得更好吃了

有哪些老饕寫的關於美食的書籍值得推薦？

小寬，美食記者，一大口美食榜 微信號：laiyidakou

這個書單分成三部分。

1、文化部：講的都是美食文化、歷史、淵源、理論，這一部分初讀無趣，讀進去非常有意思，這種書是練內力，令人氣血兩旺；

2、文學部：講個人情懷，遊記，境遇，食記，故鄉，專欄隨筆，舌尖上的人生，這一部分是練招式，語句快感，謀篇布局，暢快淋漓，讀到口舌生津。

3、親朋部：都是身邊好友撰寫，飯桌上談笑風生，飯桌下一路同行，排名無先後，術業有專攻，因為吃的緣故，竟能結上等緣，也算三生有幸。

特別說明：

1、書籍只包含中文圖書，其中偶有台灣版，香港版。

2、推薦以我讀過的為準，我沒有讀過的，等我讀了再說吧。

一、《隨園食單》

清 袁枚

江蘇古籍出版社 2000 年

有許多書我是一遍而過，只有很少的書，常看常新，每次讀來，都有新得。這樣的書不多，小說是王道乾翻譯的《包法利夫人》，講吃的是袁枚的《隨園食單》。

袁枚是個才子，在那個求功名利祿的年代，他活得入世且超脫，飲食男女，才華橫溢。這本書最精華的部分在最前面：須知單和戒單。開篇大義，把中餐的烹飪原則，味道的搭配原則，從選料到烹飪，從宴席到禮數，短短數千字，講的清清楚楚，並且幾百年之後，他所說的原則都幾乎未曾變化。有人說：半部論語治天下，其實，半部隨園可成家。

除了須知單和戒單，其他部分都是他針對不同食材的不同理解，給出的具體建議和菜譜，有人入迷，於是試圖還原之，做成舊味道，這和研究紅樓菜一樣沒有必要，歷史向前，食材變化，口味審美變革，消費習慣改變，飲食結構重塑，這些仿古都是緣木求魚。只需讀有所得，知其精妙即可。

我到現在還把這本書當枕邊書，比如隨意抄下幾句：

凡一物烹成，必需輔佐。要使清者配清，濃者配濃，柔者配柔，剛者配剛，方有和合之妙。其中可葷可素者，蘑菇、鮮筍、冬瓜是也。可葷不可素者，蔥韭、茴香、新蒜是也。可素不可葷者，芹菜、百合、刀豆是也。 食物中，鰻也，鱉也，蟹也，鰣魚也，牛羊也，皆宜獨食，不可加搭配。何也？此數物者味甚厚，力量甚大，而流弊亦甚多，用五味調和，全力治之，方能取其長而去其弊。 熟物之法，最重火候。有須武火者，煎炒是也，火弱則物疲矣。有須文火者，煨煮是也，火猛則物枯矣。有先用武火而後用文火者，收湯之物是也；性急則皮焦而里不熟矣。 使一物各獻一性，一碗各成一味。嗜者舌本應接不暇，自覺心花頓開。 切蔥之刀，不可以切筍；搗椒之臼，不可以搗粉。聞菜有抹布氣者，由其布之不潔也；聞菜有砧板氣者，由其板之不凈也。 味要濃厚，不可油膩；味要清鮮，不可淡薄。此疑似之間，差之毫厘，失以千里。濃厚者，取精多而糟粕去之謂也；若徒貪肥膩，不如專食豬油矣。清鮮者，真味出而俗塵無之謂也；若徒貪淡薄，則不如飲水矣。 飯之甘，在百味之上，知味者，遇好飯不必用菜。

正如《隨園食單》開篇所說：學問之道，先知而後行，飲食亦然。

二、《食物與廚藝》

美國 哈羅德·馬基

譯 蔡承志 等

北京美術攝影出版社 2013 年

厚厚三本，分別講：蔬、果、香菜、穀物；蛋、奶、肉、魚；麵食、醬料、甜點、飲料。

這是一本食材大全，又是一本盛大的教科書。它除了講述食材，更講述食材的原理，烹飪的變化，講加工工藝，分子構成。講糖，除了糖的分類和構成，還講糖的提煉和原理，糖的運用和技巧；講魚，除了講魚的營養，還講常見魚的家族關係，鰈魚的近親分類，講捕撈養殖，溫度對魚肉蛋白質地的影響……

總之，只要你讀進去，完全給你打開一片海闊天空，從此對食物不但知其然，更知其所以然。這本書貌似講的多是西餐，但本質上講的是一切我們所能接觸到的食物。許多人都想寫一本書《論一切》，在美食領域，這本書幾乎就是《論一切》。這是一本綜合了食品化學、生物化學、植物學、動物學、海洋學、微生物學、文化、歷史、廚藝……相當綜合。

這本書有一個宣傳語：「全世界的大廚，沒人敢不拿這本書。」何止是廚師，一個喜歡美食的人讀完這本書，那種感覺就像上學的時候考試，你提前拿到了答案。

如果說有一本書叫我讀完之後，猶如高潮一般尖叫，這是一本。

三、《葡萄酒的故事》

英國 休·約翰遜

陝西師範大學出版社 2005 年

葡萄酒在中國慢慢成為顯學。作為一個進階吃貨，如果不懂葡萄酒，感覺像少了一條腿走路。我也曾參加過各種品酒會，也去過世界各地許多酒庄，喝過的好酒也很多。然而所得到的知識都是零散的，片段的，東一榔頭西一棒槌的，在跟別人聊天的時候也能胡侃幾句風土，產區，但是自己知道自己幾斤幾兩，對西方的葡萄酒文化沒有一個全面的了解，這些零散的知識不過是個零。

幸好有了這本書，50 萬字，500 多頁，堪稱葡萄酒聖經。這本書從葡萄酒最早的誕生一直講到上世紀 80 年代。這是一本關於葡萄酒的歷史書，從挪亞如何奉上帝之名種植葡萄、14 世紀曲折的運酒航海線路、穆斯林不喝酒的真正原因、美國東西海岸的葡萄種植、香檳如何在戰爭的硝煙中劫後餘生，直到義大利、西班牙酒在 20 世紀的復興運動……看完此書，任何關於葡萄酒的事兒，基本上可以爛熟於心了。

這可不是輕鬆的專欄，憑藉著俏皮與幽默的隨筆，是一本嚴謹的學術書，讀起來有點費勁，但是只要通讀完一遍，心有所得，以後在跟別人侃葡萄酒，有這碗酒打底，基本上不會暈船了。

四、《烹飪、菜肴與階級》

（英國）傑克·古迪 Jack Goody

王榮欣 沈南山 譯

台灣廣場出版 2012

這是一本台灣版的書，似乎還沒有簡體版。購買於台北誠品書店。這本書吸引我的不是文筆和考據，而是這個主題，將飲食納入到一個更宏大的人類史中去解構並且闡釋。吃從來不是吃本身，這個日常行為背後的階級象徵。

書後面有一句話：窮人吃是為了活著，富人活著是為了吃。這本書講了羅馬帝國、歐洲中世紀、中國古代、蘇俄時期等不同階級背景之下，窮人和富人在飲食上的差異，講了白麵包與黑麵包，也考究了不同族群食物的特權。這本書本質上不是一本美食書，而是一本人類學專著。

唯一有點隔的是豎排版的書看著不習慣，翻譯的語句有點彆扭。

五、《香料傳奇：一部由誘惑衍生的歷史》

（澳大利亞 ） 傑克·特納 周子平 譯

三聯書店 2007 年

這本書的副標題是「一部由誘惑衍生的歷史」。三聯書店出版的新知文庫叢書之一，這套文庫的書我有許多，其中有好幾本是關於美食的，比如同系列的還有一本《查理曼大帝的桌布：一部開胃的宴會史》，那本書也很精彩，講述的是西方的宴會史。宴會從來不是吃本身，而是另外一個戰場。

而這本書更有意思，哥倫布發現美洲大陸，不過是為了尋找香料的副產品；麥哲倫環球旅行，主要目的也是為了尋找香料。從羅馬帝國時期到大航海時代，香料的歷史就是西方文明的興衰史。香料屬於一種異國的、神聖的、情色的、模糊的東西，距離上的遙遠使香料成一種階級符號的重塑。這裡面介紹了生薑、胡椒、桂皮、肉蔻、丁香，每一種氣味都代表著一種想像。胡椒之所以不再神秘，只是因為胡椒便宜了，基督教最早排斥香料後來雅歌之中，香料又回歸了。飲食口味反應飲食階層，吃飯，作為一個日常行為，它背後越容易折射出時代的背景。從香料入手看西方文明的發展史，這是一個奇妙的入口。

六、《東食西漸：西方人眼中的中國飲食文化》

英國 J A G 羅伯茨 楊東平 譯

當代中國出版社 2008 年

如果之前幾本都稍顯枯燥，這本書簡直可以當笑話讀。讀到許多地方我都捧腹大笑。

西方人如何看待中餐，這種事就像鄰居王叔叔如何看待你們家兒媳婦一樣，總是會引起中國人的興趣。就像中國人對西餐的理解最開始也是粗枝大葉漏洞百出一樣，我記得肯德基最早一家店在北京前門開業的時候，無數人懷著對西餐的憧憬，去排隊買一個漢堡。

這本書記載了從 13 世紀一直到新中國，一代又一代的傳教士，商人，冒險家、旅遊者來到中國，他們的日記和書信中記載著那些令人捧腹的故事，其實這都是珍貴的私人史。

其中有文化衝突，也有故鄉情結，一個西方人在中國給老家的人寫信，懷念著那塊帶血牛排和薯條。西方商人們居住在通商口岸的租界之內，在他們看來中國食材實在是不夠衛生。中國蔬菜不能吃，因為是用糞便澆灌的（現在看起來，多麼有機）；而肉類也無法吃，因為屠宰場的衛生條件極差，（現在看來，那些肉里沒有瘦肉精，土豬土雞，多麼天然原生態）；而且很難喝到新鮮的牛奶，即便有牛奶也被勾兌，一個住在漢口的英國人曾經在送的牛奶里發現了一條活的小魚（現在看起來，至少沒有三聚氰胺）。然而在更遙遠的時代，最早來到中國的傳教士們，日子並沒有那麼好過。他們不得不用「兩根木棒」吃下中國食物，對他們來說，中國人的吃食不可思議，「他們吃青蛙，這在歐洲人看來是很噁心的，但他們認為味道很好。吃老鼠似乎也很正常，蛇羹甚至享有盛名。」

食物也是一座巴別塔。那時候的不解與隔閡其實到今天依然存在。西方人對中餐的認識無非是烤鴨、左宗棠雞、宮保雞丁，請老外吃一頓涮羊肉，他們口裡稱讚，背地裡也一樣吐槽。我們去歐洲去久了，在裝逼晚宴之前也會偷偷泡一包速食麵。中餐一直都夢想著申遺，自得於中餐「歷史悠久，博大精深」，然而不放眼望世界，巴別塔就一直在。

七、《東京夢華錄箋注》

宋 孟元老 伊永文 注釋

中華書局 2006 年

許多歷史著作都是事件為脈絡，人物為線索，行文嚴謹，很清楚，但是總覺得煙花已冷，繁華俱散。《東京夢華錄》則不同，裡面有溫度，有口感，對繁華悵然若失，對舊日時光的無限緬懷。那時的酒肆那時的菜式，那時的宵夜那時的生活，看完此書，北宋在我的腦海中復活了一遍。

單看這本書總覺得不過癮，看伊永文的箋注版，就清晰很多。最早讀伊永文其實是另外一本書《古代中國札記》，寫的是古代生活史，有吃喝玩樂，也有雜耍把戲。那時我讀大學，看得入迷。

伊永文還寫過明清飲食文化史，《1368-1840 中國飲食生活》，上下兩冊，分別是「日常生活的飲食」和「成熟佳肴的文明」。都很好看。

八、《惡魔花園》

美國 斯圖爾德·李·艾倫 譯 陳小慰 / 朱天文 / 葉長纓

新星出版社 2008 年

這是一本有趣的書，講的是美食的禁忌。禁忌就是勾引，禁忌就是打破禁忌的理由。線索就是《聖經》中的「七宗罪」：淫慾、饕餮、傲慢、懶惰、貪婪、褻瀆、暴怒，以此為分類，介紹不同地區和族群們因禁忌而產生的故事。

當然了，在這七宗罪里，最勾人的是第一宗：淫慾。食物和性慾之間有一條密道，這本書把這個密道擺在面前，從亞當夏娃的蘋果，到紀德在監獄裡發瘋一樣想得到巧克力，愛情果原本是指番茄，以前人們不敢吃是篤信它能叫人們迷亂失去理智。而蘋果之所以帶有性意味，你需要從中間切開，果核的側切面很像女人的陰部。總之亂七八糟的故事和典故許多，每一個興緻盎然。這本書就是古今食物的大八卦叢書。

由此可以看出中西方文化和差異。在西方，宗教長時間佔據主要勢力，抵制異端，食物往往成為異端的指代物，在權力爭奪偏見愚昧中漸漸失去自有色彩；而在中國更尊重禮數，中國的飲食禁忌往往是因為禮儀。

這是一本有著無用之美的書，讀著似乎沒啥用，但是又挺好玩，因無用而有趣，因有趣而致用。

九、《日本料理的社會史：和食與日本文化》

日本 原田信男 譯 周穎昕

社會科學文獻出版社 2011

有時候閱是一根線，牽引著我們永遠向上走。當我第一次吃壽司和刺身，我就想知道懷石料理是什麼樣子，當我吃到懷石料理又想搞清楚日本料理的文化傳承，於是找呀找呀找到這本書，看了之後對日本食物有了一些概括認識，但是又覺得食物僅僅是社會文化中一個單線條線索，想真正讀懂這本書還需要了解日本的歷史，於是又開始讀《日本史》。

日本飲食很多元，很大程度上受到中餐、東南亞以及西方的影響，如今卻自成一派，東京是米其林三星餐廳最集中的城市，我並非追捧米其林這個評價體系，只是覺得日餐更早更全面的進入國際化平台，也擁有了更高的話語權。

日本菜本身也是不斷融合，在融合的同時注入民族性，比如天婦羅，原本來自葡萄牙，但是現在看來和葡萄牙似乎一點關係都沒有。和果子典型來自中國，如今卻成了流行手信。即便是日本烤肉、壽司這種明顯日本風格，最多可以追溯到江戶時期，而「和食」這個詞，僅僅起源於明治維新。生魚片倒是很早就有，吃肉在很長時間是被禁止的，尤其是牛肉，因為牛是最重要的生產工具，日本和牛也沒有太長歷史。

看這本書，除了了解日本的食物淵源，也可以從側面理解日本這個國家。

十、《甜點的歷史》

法國 瑪格洛娜．圖桑—撒瑪　Maguelonne Toussaint-Samat 譯 譚鍾瑜

台灣博雅書屋 2011 年

我曾經跟大董聊天，他說中餐與西餐橫切面對比，哪一點都不弱，唯一的弱點在甜點。所以大董準備引進西班牙著名的甜點大師在北京開一個甜點學校。中西餐的甜點雖然都花樣百出，但是真正對比，還是高下立現。如今流行烘焙，人人都在學著從戚風蛋糕做起，做馬卡龍，做翻糖，做芝士蛋糕和黃油餅乾。這些都是西式的。

這本書也是台灣版，印刷精美，尤其是裡面的圖片。這本書講述的是整個甜點的歷史，從古埃及，到中世紀，一直到如今，也講了不同國家的甜點，作者是法國人，當然是以大量的篇幅來描寫法國甜點的文化。還有不同經典甜點的來源，比如國王蛋糕里為什麼藏一顆蠶豆，閃電泡芙因何得名，小細節小考據，相當豐富。

甜，是人類基因中的熱愛，嬰兒剛出生就熱愛甜的東西，媽媽的母乳也是甜的。其他的味道都是後天慢慢接受的，似乎只有甜永恆。讀這本書需要一些對甜點的熱愛和知識，互相映襯，往往恍然大悟，哦，原來是這麼回事。

讀書之美，往往也在於此：哦，原來是這麼回事兒。

過百更新第二波書單

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這是第二部分：文學部。

一、《知堂談吃》 周作人

出版社: 山東畫報出版社

出版年: 2005-02

周作人是文字大家，寫吃的文字僅僅是他文字中的邊角料。即使是邊角料，也能體會到其文字精妙，而且沒有年代感，即便許多年之後，看起來一點也不隔。以管窺豹，隔岸觀火，從周作人的文字中可窺得那時風物與那時滋味。

從文字上，我讀知堂文字猶如上課，與他類似的梁實秋是「饞宗」，他則是「凈土宗」，猶如孤燈下的老僧，閑話舊事，講述故鄉的野菜，紹興的風物，無處不在的故鄉與一無所有的故鄉。讀到一點滋味，會在寫作的時候不由自主的朝他那邊傾斜一下，隨後再反轉回來。

有幾段話被人們用膩了，比如：「我們看夕陽，看秋河，看花，聽雨，聞香，喝不求解渴的酒，吃不求飽的點心，都是生活上必要的———雖然是無用的裝點，而且是愈精鍊愈好。」「喝茶當於瓦屋紙窗之下，清泉綠茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共飲，得半日之閑，可抵十年的舊夢。」此等金句在他的文字中常見，容易迷了人眼，看周作人如果僅僅看到這些，是容易跑偏的。

看知堂寫吃，其實不是寫吃，而是寫字。讀知堂寫字，其實也不是真看寫字，而是聽風。戶外傳來的陣陣風聲。

二、《雅舍談吃》 梁實秋

出版社: 山東畫報出版社

出版年: 2005-02

在我心中，有三個人的文字被長時間低估，即便都是人們公認的大家，但我依然認為被低估。其一是梁實秋，其二是老舍，其三是孫犁。

梁實秋寫吃，尊重本性，寫的不是炫耀與見識，而是寫的饞。他寫火腿也寫麥當勞，寫晚上睡不著覺想一份白水羊頭肉，寫前門某家飯館的螃蟹。文字精到，卻不以美食家自稱，如在文字中伸出一隻手，與你作揖對談，喝醉了也說兩句粗話，沒有好吃的路邊攤也能吃得開心。寫大餐大講究，他不及唐魯孫，寫小吃小生活，近百年來無人及。

從文字上，我也偷學了不少梁氏功夫，他善用比喻，也善用短語，沒有廢話，直指人心。比如寫一個獅子頭：」精取材，細嫩豬肉、三分瘦七分肥，刀法最重要，多切少斬，加芡粉油鍋炸至緊繃微黃，轉刀快冬筍墊底，大火猛蒸，撇去浮油，羹勺舀食。」他也善於鋪墊與煽情，層層抵達，慢慢到位。比如這段：「我曾痴想北平羊頭肉的風味，想了七八年；勝利還鄉之後，一個冬夜，聽得深巷賣羊頭肉小販的吆喝聲，立即從被窩裡爬出來，把小販喚進門洞，我坐在懶椅上看著他於暗淡的油燈照明之下，抽出一把雪亮的薄刀，橫著刀刃片羊臉子，片得飛薄，然後取出一隻蒙著紗布等羊角，撒上一些椒鹽。我托著一盤羊頭肉，重複鑽進被窩，在枕上一片一片的羊頭肉放進嘴裡，不知不覺的進入了睡鄉，十分滿足的解了饞癮。」主要後面還有句大實話：「老實講，滋味雖好，總不及在痴想時所想的香。」

梁實秋還經常在食物中體會文字妙處，比如他在戰時吃到一款排骨蘿蔔湯，於是寫下：「文字要做到言中有物，不至令人覺得淡而無味」正與「少放蘿蔔少放水」的蘿蔔湯做法同理，「少說廢話」而已。

三、《五味》 汪曾祺

出版社: 山東畫報出版社

出版年: 2005-04

與另外兩位相比，汪曾祺的美食文字是承上啟下。他生於江蘇高郵，自古富庶，有眾多食材也有眾多吃喝講究，年輕時在昆明西南聯大，眾多牛人云集，得了打磨文字的道行，1949 年之後在北京，文人聚集，美食相對集中，與同時代的普通人相比，有更好的條件。

汪曾祺也是文字大家，散淡充盈，無味至味，相比而言我更喜歡他寫故鄉美食的文字，和寫西南聯大時期雲南美食的文字，而寫北京的烤肉就顯得稍微隔，不及之前文字痛快。汪曾祺到底是個通透人，他說自己是「有毛的不吃撣子，有腿的不吃板凳，大葷不吃死人，小葷不吃蒼蠅」，寫著文字也是使人覺得「活著多好呀」。

汪曾祺的文字靈活，也是以少勝多的高手，同時也是一個顧左右而言他的高手，再有一點文人式的洒脫，真是佐酒妙物。比如這段：「梔子花粗粗大大，又香的撣都撣不開，於是為文雅人不取，以為品格不高。梔子花說：去你媽的，我就是要這樣香，香的痛痛快快，你們他媽的管得著嗎！」還有這段：「一棵木香，爬在架上，把院子遮的嚴嚴實實的。密匝匝的細碎的綠葉，數不清的半開的百花和飽漲的的花骨朵，都被雨水淋得濕透了。我們走不了，就這樣一直坐到午後。四十年後，我還忘不了那天的情味。」

四、《中國吃》 唐魯孫

出版社: 廣西師範大學出版社

出版年: 2004-11

唐魯孫這類寫吃的，我統稱「遺老派」寫作，大體是念舊，懷念舊時光，言說老講究，尋覓老傳統。同樣是遺老派，也分兩種風格，一種是港台派，49 年離開大陸，往事只能回味，代表人物是唐魯孫、高陽、白鐵錚、逯耀東；一種是大陸派，典型人物是王敦煌寫的《吃主兒》，趙珩寫的《老饕漫筆》，還有近年的崔岱遠。無非是追憶逝水年華，那時風物，物是人非，當年的吃喝細細講究，一碗打滷麵里的乾坤，一份老小吃里的歲月。然而時代向前，車輪滾滾，那些追憶的，不過是自己風華正茂的青春。

唐魯孫在其中是翹首，因為我不把這些文字當美食看，而是當成一個時代的私人生活史。我看他寫晚晴宮廷里的吃喝，看他寫 20 年代北京流行的館子，流行的味道，那時候的吃喝生活，如數家珍，娓娓道來，間或吃喝八卦，市井風俗和逸聞掌故。

舊時的北平早成了北京，人事皆非，然而那時候的點點滴滴都在唐魯孫的腦海里封存，猶如一張年輕戀人的照片被收藏在抽屜里，隨時拿出來憑弔。這種文字的力量，就是穿越過層層迷霧，抵達自己的青春歲月，那時燈火通明，一片繁華。

五、《飲食男女》 沈宏非

出版社: 江蘇文藝出版社

出版年: 2004-08

寫美食到沈宏非這裡，風格為之一變，前人寫美食都是言說美食本身，無論是傳統講究味道做法細節……都是寫實的，都是可觸摸的。而沈宏非寫美食，則是朝著空的地方兀自而去，憑著文字和語言自然的生長力，自由來去，文字和食物之間有一條密道，前人也曾在門前徜徉，但是沒有進去，只有沈宏非破門而入，窺得其中光明。

我看沈宏非，也不是看具體食物，而是看他的把式，左右突圍，在文字衍生的部分輾轉騰挪，看他的文字猶如看人練拳，只有明白拳術含義才能理解招式意圖。他充分調動了語言的「強指」和「暗喻」，用語言的歧途製造了一種美食語言。從上世紀 90 年代至今，沈宏非一直都是中國美食寫作的頭把交椅，幽默與段子，從來都是沈宏非掛在身上的零零碎碎，不要被這些打了眼，在我看來沈宏非的美食文字最核心的價值在於：在某種程度，他開創了一種文體。

我也寫過不少美食專欄，知道專欄的疲憊感與偶爾應付，篇篇經典是不可能的事。如果非要我給沈宏非的文字找茬兒，那就是：風格乃是洞中之燭，出洞見天，燭光就無用了。天光累累，風格寫作往往有了套路。

然而這是每一個寫作者都心知肚明的事兒，打破它，需要臨淵一躍，然而不過是寫個吃吃喝喝，非要弄得如此「為天地立心」，也似乎有點矯情。

六、《暴食江湖》 焦桐

出版社: 生活·讀書·新知三聯書店

出版年: 2010-12

焦桐是台灣美食家，我至今無緣得見。焦桐的文字是篇篇「己出」，「己出」是我自創的一個詞兒，大概意思是通過親身感受和一手經驗而得來的見識，而非二手知識和二手見識。

我看焦桐的文字有熱血沸騰感，那是一種一馬平川的暢快。我平時寫多了專欄，少不了油滑，知道一篇文章 1500 字，轉承啟合，知道在哪自然停頓，成了慣性，看焦桐寫一碗牛肉麵就洋洋數萬文，且沒有廢話，段段精彩。

我看焦桐的文字，彷彿見到自己，為吃不辭辛苦，為一頓魚腸，作者可以每日早起去南機場社區排隊吃藍領早餐；為一頓海南雞飯，可以在新加坡走街串巷；他吃早餐則是要吃福州面、虱目魚湯、白飯、魚腸、魚頭、魚肚、魚粥、滷肉飯……每晚睡得香甜的原因是因為想到翌日早晨的諸多美味而「充滿了幸福感，含笑地睡著」，清晨起來的時候亦是「想起即將面對的魚湯，我心中就綻放著桔梗花」。

然而我對他更多的好感源於他早年間寫的一本書《完全壯陽食譜》，後來內地引進時改名叫《慾望廚房》，頓時慾望全消。這本是一本詩集，裡面所記載的食物和菜肴完全是不存在的，都是通過對食物和語言的想像得來的，其中混雜著食物、美色、性和政治，以這些雜燴下酒，得來一本戲仿的文體實驗。原本我在腦海中零星的想過這個遊戲，當我看到這本書的時候，感覺萬徑人蹤滅，原來焦桐早已經在前頭。

七、《吃的藝術》 劉枋

廣西師範大學出版社

2008 年

劉枋寫字從來不是炫技派，文字才華，人間修為，在這裡都變成一道道具體的菜，一句句樸實的話。劉枋就像鄰居大媽，隔壁王二，娓娓道來，從來不顯擺，也不炫耀，「樸實」這個詞想來容易，做到卻很難，有時候刻意裝樸實，還不如真顯擺。

看劉枋文字，如清風拂面，她所寫的皆是「常識」，而常識最難。我讀著她的文字，經常感覺汗顏，這是一個耍筆頭小聰明的人一輩子也寫不出的。比如她寫雞肉：「肉雞不貴，但也並不十分好吃，可是買幾條雞腿，用花椒和鹽腌透，蒸熟，放在漏盤中，瀝去汁水，再放在冰箱中一晝夜，即又硬又干，撕絲成盤，像極了「風雞」。撕下的雞皮和雞骨，用來煮湯，下白菜、粉絲，另有風味。肉雞煮湯不好吃，可是腌過的雞骨、雞皮湯，比用一直鮮肉雞所煮的湯，強過好多倍。」

比如她寫剩飯：」若剩飯在冰箱中擱了好幾天，米已回生，就很難再使它香糯可口了。把剩飯以及剩粥，加水煮到稀爛，佚半涼，加麵粉和成團，用來做烙餅，或做花捲，都會別有滋味。」

她寫黃瓜：「拌黃瓜無論是配肉絲、肚絲，或者只本身清拌加姜或加蒜，都還提味，但絕對不能加蔥。生蔥花加在生黃瓜上，則是連以吃蔥著名的山東人都不喜歡的。嫩黃瓜片汆湯，一定是用清高湯，等湯滾開後，黃瓜入鍋即盛起，這樣能有清新之味，如果把黃瓜以油煸炒，然後放水煮湯，則鮮味全失。「

無一物不是尋常物，無一物不是寫生活，讀來如金針度人，慷慨大方。

八、《我的川菜生活》 石光華

出版社: 陝西師範大學出版社

出版年: 2004-01-01

石光華，我們都管他叫石老，每次到成都，石老都能陪喝酒陪到最後，哪怕天光漸亮。

石光華，除了寫美食，還寫詩。詩歌寫作與美食寫作之間也有一條密道，凡是有過詩歌訓練的人，寫美食都是信手拈來，比如沈宏非、焦桐、二毛、虹影，更久遠的袁枚、李漁、蘇軾。詩歌寫作能給語言添光，詩歌就是平地摳餅，火中取栗，隔空抓物，而美食寫作也相似。

這本《我的川菜生活》曾經是我的教科書，每日裝在包里，在公交車上地鐵上翻來閑讀。他把川菜從根脈開始挖掘，寫蔥姜，寫辣椒，寫火鍋，細緻入微，卻又不覺得因專業而不好讀，他寫江湖一尾魚，寫川菜神品開水白菜，其實開水白菜我吃過各種各樣的，但是覺得最好吃的還是在他的這本書里，不下油鹽，只靠文字煎炒烹炸，就能食慾大開，猶如一餐饗宴。

這是文字的無敵魅力。

九、《廚室機密》 美國 安東尼·博爾頓

出版社: 生活·讀書·新知三聯書店

譯者: 傅志愛

出版年: 2004-1

這是一本有趣的書，作者本身就是一個廚師，同時寫小說。他寫的是「廚房裡的那些事兒」。

安東尼·博爾頓有一句話：對我來說，烹飪已經成為一段很長的戀愛，既莊嚴又荒謬。同時我一直相信好的食物和好的吃法都是冒險。

莊嚴而荒謬，體現在廚房之中，他的混沌人生，和同事的關係，跟老闆的鬥爭，與食客的相處，這本書給我打開了另外一扇門，我之前所閱讀的美食都是發生在餐桌上，而他的故事都發生在後廚。當然後廚比餐桌更意思，就如同卧室永遠比客廳更令人提神。

酗酒，吸毒，髒話，人性不堪……這些都在後廚里司空見慣，而在前廳都是輕聲話語，一派正經，道貌盎然。這本書不單講的是食物與廚房，而是一個混蛋的憂傷，一個傻逼的純情。

十、《尋味中國》 美國 林留清怡

出版社: 重慶大學出版社

譯者: 胡韻涵

出版年: 2014-6-1

最後一個推薦名額，而我還有至少 50 本備選。我最終決定把這個名額留給這本書，一個 ABC 寫的《尋味中國》，這本書有點像何偉的風格，都從一個外來者的視角紀錄當代中國的一角，這一角往往司空見慣，當真的被記錄下來，才覺得意義非凡。在出版時候，也很刻意的模仿了何偉的《尋路中國》，強硬的掛鉤，其實我更喜歡這本書的原名：《Serve the People》（為人民服務），這個名字有更多的含義。

她在北京做過美食記者，那時候我也在北京做美食記者，我們應該在某個飯局上偶遇過，但是真的不認識。她寫了幾個人的生活，有烹飪學校的老師，有普通餐廳的服務員，有麵館老闆，還去過上海黃埔會實習過，當然也去過揚州。她把這幾年的經歷細細寫下來，寫了一個我們司空見慣的中國，同時食物展示中國當代社會的一種。讀完這本書，我有一種感受，這明明是我們該寫的東西。

其實林留清怡還是一個美國人，這本書並沒有所謂的尋根意識，只是記錄自己的生活，從在衚衕里找烹飪學校，到去餐館打工，開始給雜誌做撰稿人，一步一步，認真而踏實。她在這本書里記錄的那些普通人，每天都從我們身邊擦肩而過，小趙小王小李，我們從未留意，這些普通人的故事彙集成為當代中國，這個女孩把當代中國的大幕掀開了一角。