摩托車

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汽車機油和摩托車機油的區別

由於多數人對摩托車發動機了解得不夠充分，缺乏一定的維護保養知識，使用機油普遍較為隨意，而其中較多的是誤將汽車機油加入四衝程摩托車發動機內，由此帶來了一系列的問題。四衝程摩托車發動機與汽車發動機雖然都是四衝程原理結構，但二者存在著一定的差異，機油絕不能混用，更不可相互代替。它們的差別有以下幾點：　　

一、結構不同　　

汽車發動機與變速器、離合器是分開潤滑的，曲軸箱內的機油溫度約在75-90C之間；而摩托車發動機中包括濕式多片離合器、高速及變速器齒輪、換擋機構以及活塞、氣缸、進排氣閥等運動零件都在同一結構體內，共用同一容積內的機油，況且離合器的摩擦片、變速齒輪的轉動會產生很多的熱量，曲軸箱內的機油溫度最高可達80-120℃。　　

二、冷卻效果有差異　　

汽車發動機的機油容量大約有5-7L，而摩托車發動機的機油量只有1L左右，機油只有充分流動才能發揮其散熱等性能。機油量的多少對散熱性能影響很大，再加上大多數摩托車一般都是風冷，其冷卻效果比汽車的水箱循環冷差很多，即使是水冷機也因為其水容量小於汽車而散熱性差，這必然導致摩托車發動機的機油溫度要大大高於汽車機油的溫度。　　

三、機油濾清有別　　

汽車的機油濾清器比較齊全，有粗濾器和精濾器，其濾清效果極佳，而摩托車就大不相同。為了減輕摩托車的整機重量和體積，機油濾清器在設計上較為簡單，其濾清效果差也就不足為怪了。　　

四、每升功率的大小　　

汽車的排量功率一般為60-80Kw／L，而摩托車則為100-120Kw/L，約等於汽車的1.5倍還多，而體積功率則為汽車的2倍。汽車發動機的標定轉速通常在3000-5000r／ min，而摩托車發動機的標定轉速約8000-11000r／min，比汽車高50%一120%。在最大功率輸出時，摩托車發動機的轉速在10000-15000r／min，而汽車發動機在4000-5000r／min，最高也不超過6000r／min。　　

五、強化強度　　

由於行駛條件的差異及各種技術要求，摩托車發動機的強化強度通常比汽車高3-4倍。摩托車車身輕盈，經常以最大功率或最大扭矩輸出時的轉速行駛，發動機溫度不僅高而且磨損也較大。由此可見，摩托車的工作環境要比汽車苛刻得多。　　

綜上所述，四衝程摩托車發動機與汽車發動機相比，由於其結構上的差異、機油濾清及冷卻效果的不同以及每升功率、強化強度上存在較大差別，故而兩種機油的組成完全不同。摩托車機油特別注重機油的耐高溫性、優異的熱氧化穩定性和低溫啟動性，它能有效地清除發動機部件上的沉積物，防止油泥的產生，保護髮動機在苛刻條件下不受損傷，減少機油的消耗量，在道路及天氣情況惡劣時為發動機提供更好的保護，從而延長發動機的使用壽命。也就是說，機油要保證在高溫條件能保持穩定的性能，確保一定的油膜厚度，保證各運動摩擦部件能得到可*的潤滑，發揮摩托車高功率。大扭矩和瞬間的加速性。所以說，無論何種型號的汽車機油，哪怕是最高級別的也滿足不了摩托車對機油性能的要求。因此，任何時候。任何情況下都不能用汽車機油來代替四衝程摩托車機油. 日本生產你知道MC22，RC45是什麼意思嗎 日本生產的摩托車一般都有兩個名稱，但是我們平時接觸較多的只是車名，例如CB125T或者 CBR250RR等等，對於它的另一個名稱卻比較陌生，那就是摩托車的型式名稱，這個名稱在日本國內使用普遍。例如CBR250RR的型式名為MC22。　　

本田公司初期生產的摩托車，其命名沒有一定的規律，例如本田公司最初生產的「A」型、 「B」型、「C」型車和「DREAM」（夢）以及「SUPER CUB」等車。隨著車型的增加，本田公司為了便於管理，於是統一了摩托車型式名稱的命名方法，而對於車名卻沒有統一的方法，例如，車名有的用英語，有的用日語，再加上數字。下面主要談談本田摩托車「型式名」的含義，以本田VFR750R為例加以說明：本田VFR750R的型式名為：RC45 R:代表摩托車的排量等級 C:代表摩托車的用途類別 45:代表產品開發序號 　 排量等級 ： 用途類別 ： A： 50ml以下 A： 業務用車 D： 55～75ml C： 強化公路車 H： 80～100ml D： 越野車 J： 110～125ml E： 競賽車 K： 135～145ml F： 踏板車 M： 185～250ml 　 　 N： 350～400ml 　 　 P： 450～600ml 　 　 R： 650～800ml 　 　 S： 900ml以上 　 　 T： 踏板車與ATV系列 　 　 根據摩托車的型式名可以很容易了解該摩托車的性能及排量。例如CBR250RR車的型式名是MC22，可以知道這是一輛250ml的公路跑車。 壓縮比：壓縮前氣缸中氣體的最大容積與壓縮後的最小容積之比，國標以ε表示，也等於氣缸總容積與燃燒室容積的比值。汽油機在運轉時，吸進的是汽油與空氣混合氣，壓縮比越大，壓縮終了的混合氣的壓力和溫度就越高，混合氣中的汽油分子就能氣化得更完全，燃燒也更迅速更充分，因而發動機發出的功率越大，經濟性越好，排氣質量也能相應得到改善。反過來說，低壓縮比的發動機燃燒時間相對延長，增加了能量消耗從而降低動力輸出。 什麼是發動機的壓縮比 　　 壓縮比越大，通常伴隨著的是發動機工作時抖振會明顯增大（現在的發動機大都經過專門的調校，因而不是很明顯），壓縮比過大不僅不能進一步改善燃燒情況，反而會出現「爆燃」和「表面點火」等不正常燃燒現象。爆燃會引起發動機過熱，功率下降，油耗增加，甚至損毀發動機。表面點火也會增加發動機的負荷，使其壽命降低。另外，壓縮比的提高還受到排氣污染法規的限制。 通常的低壓縮比指的是壓縮比在10以下，數值在10以上的就算是高壓縮比發動機了。壓縮比的高低對發動機使用汽油等級的要求有很大影響，一般來說，壓縮比越大，要求使用的汽油標號越高。如果使用了低於建議標號的汽油，可能會產生「敲缸」、發動機振動加劇、不勻速行駛等問題，還會損害發動機性能，縮短使用壽命。通常，壓縮比低於7.5可使用90號汽油，壓縮比在7.5～8.0應選用90或93號汽油；壓縮比在8.0～10.0應選93或95號汽油；壓縮比在10.0以上的應選用97號汽油。 具體到每一款車，還要考慮到一些實際情況，而且現在的油品也存在問題，實在分不清楚，一般採用「就高不就低」的原則，但這並不是說汽油標號越高就越好。因為發動機的壓縮比、點火提前角等參數已經在出廠時設置好了，並且在電腦程序中對抗爆性較差的汽油設置了微調節的適度性程序，而對高標號汽油則沒有相應的程序。所以，盲目使用高標號汽油，不僅是一種金錢的浪費，還可能會因其高抗爆性的優勢無法發揮而產生加速無力的現象。最好的辦法還是按照說明書或者按照油箱蓋上標明的要求選擇油號。

摩托車重要部件保養常識

在摩托車的使用中，有一些保養是使用者自己可以做到的。這樣既可以減少到維修店的麻煩，又可以節約時間，更能增加您對摩托車的了解，萬一遇到路上拋錨，您就可以大顯身手了。 1、火花塞保養　

　火花塞是摩托車發動機的關鍵部件。混合氣的正常燃燒是發動機正常運轉的關鍵。首先，每種發動機所用的火花塞的型號有所不同，主要是熱值、螺紋尺寸等不同，所以一定要使用規定型號火花塞（具體可參考使用說明書）。發動機正常燃燒，擰下火花塞觀察，電極正常應該是赭紅色，如果發黑，即有積碳，說明混合氣過濃，燃燒不充分，應該清理積碳。用尖錐清理中央電極凹槽和L極的積碳；調整火花塞間隙：GS125（0.6-0.9mm），QS150T（0.7-0.8mm），火花塞上積碳會防礙良好的火花，並可能導致斷火；若發現火花塞易潮濕或燒得灰白，說明火花塞熱值不匹配，則應該到輕騎鈴木指定維修店更換相適應的火花塞。（平時可準備一新火花塞備用）。

注意：

1）、確定螺紋尺寸和塞桿長度。若塞桿過短，會在塞孔的螺紋部造成 積碳及致損壞發動機。

2）、在應用火花塞扳手之前，可用手小心地將火花塞旋入汽缸頭的螺紋部，以防損壞。

3）、利用專用隨車工具火花塞套筒，將火花塞擰緊至規定的緊固扭矩。 2、空濾器的保養　

　空濾器是摩托車的呼吸系統。如果空濾器被灰塵阻塞，進氣阻力將變大，會使發動機輸出動力下降，油耗增大，更能使發動機難以啟動，易熄火，嚴重的是灰塵進入缸體內部，會加劇發動機部件的磨損。

清潔空濾器要按以下步驟進行：

1）、從車上拆下空濾器濾芯；

2）、如果濾芯是海綿泡沫，可用中性洗滌液仔細清洗，切勿用力擰，清洗完畢晾乾水分，滴2-3滴機油（為了吸附空氣中的極細小灰塵），用手握勻，按原狀裝回；如果是紙質濾芯，切不可用液體清洗，可用力磕打內部灰塵，有條件用壓縮氣體按進氣反方向吹（千萬不可搞反，否則將灰塵吹進紙芯孔隙中將阻塞更嚴重）；例：QS150T紙芯從內側向外吹，風暴太子從外圈向中孔吹。

3）、裝回濾芯時要注意安裝方向和進氣方向；

4）、有塵土、比較髒的環境中行車，應增加清洗頻率，發現海綿破裂或紙質濾芯浸濕要立時更換新品，否則會損壞發動機或冒黑煙。 3、機油濾芯的保養　

　大多用戶知道應按時更換機油，但是要掌握一個原則：新車在磨合期內（0-1200Km），只需在磨合期結束即1200公里時更換機油，不必在300、500、或800公里時更換。因在發動機出廠時，工廠添加了貴重磨合劑，過早更換會造成不必要的浪費。在磨合期之後，每行駛2000-3000公里再更換一次機油，用戶可自己掌握。但是更換了新機油，濾芯不更換是不行的。發動機在潤滑過程中，機油泵把機油從底槽中吸出，首先壓入機油濾芯過濾，濾完的乾淨機油再運輸到缸頭、曲軸和傳動各部分。如果濾芯過臟，機油的過濾效果較差，輸出的機油量降低，各部分得不到良好的潤滑，就會造成過度磨損，所以只重換機油是不行的，還必須同時更換機油濾芯。注意：在濾芯里部有一小O型圈，安裝時一定要確認，讓有孔的一端朝里裝；濾芯蓋有大O型圈和壓緊彈簧，確認後緊固。

摩托車冬季存放經驗談

冬季，北方寒冷地區的摩托車騎士將暫別心愛的坐騎，來年春天再展騎士風采。有些地區，摩托車冬季存放時間長達半年以上。因此，如何存放摩托車是摩友最關心的一個話題。以下是筆者20年冬季存放車的經驗，供摩友參考。

1、將摩托車清洗擦試乾淨，在通風或日光下晾乾。

2、將燃油箱和化沒器的汽油放盡，以防汽油乾涸堵塞有關部件。

3、將蓄電池從車上取下用清水洗凈擦乾。用電解液比重計測量電解液比重，電解液應保持在1:1.28左右。將蓄電池充足電後放在乾燥和小孩接觸不到的地方，每隔兩個月充一次電為宜。

4、四衝程車應在排氣管內注入一定量機油，保持排氣管後高前低傾斜，使機油流入排氣管前端，然後發動車，使余油排出。這樣可使機油均勻塗於排氣管內壁，預防生鏽。從火花塞口給發動機加註約15ml摩托車用4T純凈機油，裝上火花塞，腳踩啟勸桿5-6下，使機油均勻塗於氣缸內壁。

5、將傳動鏈洗凈上油，以防生鏽。

6、長期停放的摩托車，前後輪胎應保持標準氣壓。

7、摩托車應停放在乾燥通風的庫房內，若環境潮濕或露天停放，會加速摩托車外觀的老化和機件生鏽。有的騎士在冬季將摩托車蓄電池內的電解液放凈。並將蓄電池洗凈保存是錯誤的，那樣會使蓄電池的極板氧化，導致蓄電池報廢。將車胎內氣放掉或使氣壓過低，也是錯誤的做法，那樣非但不能保護車胎而只能使車胎過早老化併產生裂口直至報廢。 機油中的礦物油與合成油區別

機油對於大家來說，都不陌生，但礦物油跟合成油具體差別，可能有的朋友就不清楚了，只知道合成油可以用更長的里程。其實，合成油更多優點，大家都還不知道罷了。我就來簡單說說它們的區別。　

首先說說礦物油跟合成油的構成：

礦物油：此類機油是直接由地底下挖出的原油，然後再加以提煉而成。其原料是石油經過常壓蒸餾下來的塔底油。說簡單來，就是提鍊石油剩下的廢油殘渣，再經過添加一點化學成份而成。具有一定的潤滑性。但它的耐用性很差，一般不能超過2000公里。 優點：價格低廉。 缺點：耐用性差 　

　合成油：顧名思義，就是100%合成的機油，由化學單體經由化學反應而成的聚合物，依照化學成份可以分為下列七種：1. 合成碳氫化合物、2. 聚乙二醇、3. 碳酸酯、4. 磷酸酯、5. 硅油、6. 氟氯碳、7. 聚氟化烷基醚。稱為『合成基礎油』。但是我們如果從另外一個角度來看的話，全合成機油或許應該稱為潤滑脂，這是因為原油在幾經化學改變及添加多種特殊物質時，已可展現抗老化、抗磨損、抗泡劑、清凈、流動率快等多項功能，所以價位上會比一般的機油來的高，而且油的品質也可控制得很好。優點：耐用性好。缺點：價格高 　　

大家知道它的本質區別了，再來說說它們使用中具體差別：　

1.耐用性 　

　普通發動機，一般轉速在萬轉以下，所以，在這種情況下，普通礦物油還可以使用。如果你是高速發動機，比如大排量的賽車，那轉速可以達到2萬轉以上。這時，普通礦物油就不行了。由於高溫及高速，它的潤滑性大打折扣。這時就有可能拉缸，造成很嚴重的後果。所以，在比賽中，是使用高性能的全合成機油的。　

2.抗磨保護 　

　發動機在激活時，特別是在低溫下激活時會產相當大的磨損。普通礦物油由於它的特性，在天冷的時候，流動性差，冷車狀態時，在機件表面的油膜很薄，啟動的瞬間，由於潤滑不足，磨損很大。而合成油可以在很低的溫度下自由流動，能夠迅速到達發動機和閥系傳動機構的任何部位。合成油有很好的附著性，可以在機件上形成的很厚的油膜，故能大幅減少因摩擦所造成的損耗。　

　3.高溫穩定性 　

　發動機工作時的溫度很高，高溫會使潤滑油氧化，導致粘度增加（機油變稠）。所以，普通礦物油在發動機長時間工作時，發動機的響聲會變化，有時會產生「噹噹」的雜訊，這就是機油在高溫狀態下的潤滑變差的表現，磨損加大。而合成油添加了高性能流體和增強的抗氧化配方，即使是在高達204°C（400°F）的溫度下，也有更好的抗氧化性能。 　　 4.防止沈積形成，清潔發動機 　

　發動機長時間使用後，會因汽油燃燒、機油劣解而形成油泥，會堵塞機油通路，妨礙機油流動，並造成活塞環卡死。這一點從放出來的廢油時就可以看出。普通礦物油在放出來時，有半透明的，有的甚至是透明的。合成油的平衡添加劑組合能夠有效防止沉積和油泥的產生。所以合成機油，放出來是很黑的。　

　從以上幾點可以看出，合成油不僅僅是比普通礦物油換油時間變長，其它還有更多優點。

　　發動機就象人的心臟，一但出問題了，後果不堪設想。如果你只是把車當交通工具，用正品的國產油也夠了。如果你愛車，那就讓它更好的工作吧。在這兒，也可以算一筆帳，保守的算，一萬公里用普通礦物油，應該每千公里換油 嘉實多超霸36元 36*10=360元嘉實多活能26元 26*10=260元 SHELL紅牌25元 25*10=250元 SHELL黃牌35元 35*10=350元 合成油按每3000一換 BP500全合成油85：85*3.3=283元嘉實多R4全合成： 120*3.3=396元 這帳大家可以看懂吧? 為各位moto迷介紹摩托機油的使用注意事項 市面上品牌機油說明書上經常會出現"SAE"和"API"，"SAE"用來評定機油粘度的，後面跟隨的數字由5至50不等，數字越大機油越稠反之越稀。"API"是評定機油優劣級數的，用"S"表示汽油（我國用"Q"表示汽油），"C"表示柴油，隨後的英文字母表示機油級別，"A"是最低級，"G"是最高級，常用的有"C"、"D"和"F"等級別，例如"API CD"就表示"API"標準中用於柴油機的"D"級機油

機油的選用有兩個步驟：一是使用級的選擇，二是粘度級的選擇。 　　機油使用級的高低從上表可以看出，區別在於第二個字母，次序越靠後，級別就越高。使用級的選擇主要考慮的是發動機機型。不同機型的發動機升功率和活塞平均速度的不同所產生的氣缸有效壓力和發動機轉速也不同。而氣缸有效壓力越高，發動機轉速就越高，對機油使用級別的要求也就越高。一般而言，新型號的發動機對機油使用級別要求更高。在選用機油的時候，要嚴格按照汽車使用說明書所規定的機油使用級選用，若無相同級別的機油，可以使用高一級的機油，但絕不能用低級別的代替。 　　機油粘度級選擇的主要依據是環境溫度的高低。一般情況下，在4～9月全國大部分地區都可選用20～40號的各級夏季用機油。冬季用機油的選擇就要注意了，在我國長江以南、南嶺以北地區，冬季最低溫度可達-10℃—0℃，可用25W級；在黃河以南、長江以北地區，冬季最低溫度可達-5℃～-15℃，可用20W級；在華北、中西部以及黃河以北地區，冬季最低溫度可達-15℃～-25℃，可用15W或10W級；而在東北、西北等嚴寒地區，冬季最低溫度可達-25℃～-30℃，要用5W級；30℃以下，就需要用0W級。當然，如果嫌換機油麻煩，也可以選用冬夏兩用的多級機油，各種多級機油的適用範圍如下： 　　粘度級號 適用氣溫範圍(℃) 　　　　5W/20 -45～20 　　　　10W／30 -30～30 　　　　10W／40 -30～40以上 　　　　15W／30 -25～30 　　　　15W／40 -25～40以上 　　　　20W／30 -20～30 　　　　20W／40 -20～40以上 　　需要注意的是，在選用機油的粘度級時還必須考慮發動機的負荷、轉速和磨損情況。如果發動機負荷大、轉速低或磨損嚴重時，應該選用粘度較大的機油，反之則應選用粘度較小的機油。 　　需要說明的是：機油的選用還是應該以手冊推薦的型號為準!如果手冊中推薦了不同的機油型號，應該首先弄清自己汽車發動機的特性和使用手冊所推薦的機油的粘溫性能。而且，說明書上也規定了機油的更換周期，這個周期是機油的最長更換周期，實際使用中如果能提前更換當然更好，那樣不會出任何問題。新車第一次換機油的行駛里程要短一些，在汽車使用說明書上都有規定，在以後，每5000km～10000km換一次機油，如果汽車使用頻次少，要幾年才能跑滿10000km，那就按時間來換，可以每兩年換一次，但更換周期不能太長，因為時間長了機油會變質。還有一點要注意的是，機油也有消耗，在發動機工作期間，正常情況下都有燒機油的現象，只是量多量少的問題，一般都比較輕微，但仍然應該定期檢查油尺的油麵高度，發現不足及時補充。如果你發現機油消耗量突然變大，就應當注意一下，這有可能是活塞環或者氣閥桿磨損加大的原因，無論是什麼原因，都要及時檢查消除。 　　一般來說，汽油機轉速高而負荷少，潤滑壓力低，柴油機轉速低負荷大，潤滑壓力高，兩者對機油性能的要求不同，因此機油也視發動機的類型不同而分兩種，一種叫汽油機機油，另一種叫柴油機機油，二者不能混用。至於市面上有一種既可用於汽油機又可以用於柴油機的通用型機油，其性能滿足兩類發動機的機油級別的重疊值，所以也標明適用的機油級別範圍，並不能適用所有汽車。 　　總之，機油的正確選用非常重要，特別是在冬天，冬季的低溫使機油在夜間靜止時粘度加大、變稠，這也是造成汽車在冬季不易啟動的一個主要原因。 想長途旅行嗎？裝備問題 一套齊全的裝備可以讓駕駛者從容應付各種惡劣的氣候環境，或者各種突發的危機：例如壞車、事故。以下幾種重要裝備可以參考： 1、頭盔。價格從幾十元到上百元，也有數千元的既輕便又保護性能好的高級貨。這幾種頭盔都各有其優缺點：跑車盔密封性能較好，風阻小，但陽光直射眼睛，長時間容易疲勞；越野盔視野良好還能阻擋大部分時間的陽光直射，但缺點是必須佩戴分離式的護目鏡，並且風阻大，不太適合長時間跑高速（100km/h以上）；半盔通風透氣兼視野良好，但保護性則要打折扣。這幾年幾大知名頭盔生產商又推出了一款兩用盔，是用越野盔的結構配上跑車盔的風鏡。既是全盔，保護性能不弱，又去掉了分離式護目鏡的缺點，還能防陽光直射眼睛，而且比跑車盔更透氣涼爽。當然，缺點依然有：風阻大。考慮到高原缺氧，在長時間的勻速駕駛過程中，經常會發生昏昏欲睡的情況，極易發生危險。有可能的話，盡量選用透氣性能好的頭盔。必要時可以打開風鏡，讓冷風直吹眼睛，以提高警覺。推薦選擇：Arai-tour x cross，里襯可拆洗。HJC越野盔，則能不用就不用：重量大、嘴部的稜角線條結構太硬朗及用料太硬，萬一在與硬物相撞擊碎裂後反而易形成二次殺傷，當然它是較為廉價的大眾化頭盔，而且購買渠道多。 2、軀幹防護用品：護甲、護膝、專業靴。

護甲是包括了胸背部、肘部、肩部的總稱。最好是選用類似夾克衫結構的護甲，不用一件一件地穿，方便實用；護膝除了正面保護膝蓋以及脛骨的作用外，還能阻擋寒風的直接吹襲。要知道，膝蓋是最容易得關節炎和風濕的，也許冬季里僅僅一次幾千公里的長途，就會得上終身的關節炎；在車禍中，比較多發生的傷害是在腳踝部位，也有人因此而截肢殘廢。專業靴不是普通意義上的皮靴，不小心做了一次「實驗品」：前腳掌部位抵抗了一輛1.5噸人貨車碾過而絲毫無損；鞋底堅硬，可以分散人體的重量，腳部不容易疲勞，因為當路面複雜或水浸時，經常是需要站著開車的。其它的特點也就不多說了——穿過就知道。雖然這種靴並不能真正防水，雨天時要配合鞋套使用，而且還比較悶熱並走動不便，但它可以減輕可能受到的傷害，即使是有時在市內飆車，有條件還是應該配備的。新靴非常堅硬，使用前要提前穿上幾個星期才能合腳。推薦選擇：dainese護甲內衣、fox護膝、axo（或其他品牌的如fox,apininstar，差別不大)越野靴。一整套大概是4000元。 3、應急修車工具。

除了大修以外，基本的工具都要備齊，看起來多但實際體積並不龐大。我的隨車工具箱：火花塞套筒、適合本車的各型號梅花板和固定套筒（主要用途：換機油、卸輪、摔車以後用來緊固螺絲和校正方向）、車輪輻條板、小剪刀、電工膠布、短美工刀、短銼子、小六角匙、一支奧迪車原裝雙頭螺絲批（質地堅硬，有時可以當錐子用）、模型車螺絲膠（出發前所有易掉的螺絲都要塗上該膠水後裝上）、迷你氣筒（帶壓力表），正反軟硬短榔頭、內胎、短撬胎棒、6米尼龍繩；易耗品：wd-40一罐、鏈條（x環的最好）、螺絲幾個、火花塞、前大燈燈泡、方向燈燈泡、剎車燈燈泡、補胎膠帖、電工膠扣、後視鏡一套。有些林道越野車如kle、xr、baja、sl2320沒有雙腳支架，卸輪子很不方便，因此有條件的話自行製作一個利用槓桿原理的簡易升降平台（鋁合金空心管，用螺絲組合）。有了這些工具，基本上就不用擔心獨自在野外受困了。一些大的工具可以放在行李包上，小的放在隨車工具箱。還可以配上加長油針，到了高原地帶後換上，可以減輕發動機對缺氧環境的的乏力表現。 4、行李包。如果使用普通旅行包，要仔細捆紮固定，遇有顛簸還要擔心繩子斷裂或行李前後左右移動，始終不太方便；如果使用硬質塑料箱，要燒焊貨架，並且在摔倒過程中容易連累車架變形。推薦使用專用包，包括油箱包、後架包、後側包。rough & road品牌，本身帶有固定帶扣，非常緊湊實用，約4000元。特別是側包，在摔倒時可以有減緩衝擊的保護作用，而且可以將車身墊高，方便扶起車身。一般側包是放置機油及備用扁汽油桶的，後架包放置睡袋、帳篷、衣物等，油箱包放置地圖、雨衣、過路零錢等一些雜物。身上最好不要背任何背囊，風阻大消耗體力，也不靈活。這種專業包可能不太好買，也可以用郵遞員的帆布袋代替。 5、不管是太子車還是越野車，跑長途時都應配上透明前風擋，這樣才不會使上身過於受累。以不阻擋視線的高度又能分流氣流為宜，約20cm高。到處有售，也可以自己磨製。我用的是rally 790，不管廠家在廣告里怎麼吹，缺點就是不耐摔，易裂。 6、gore-tex風衣連襯裡、薄厚專業皮手套各一套、teflon的長褲一條，主要目的是防水防寒，帶反光條。顏色不用太招搖，在陌生的地方給一大堆人圍著瞧熱鬧不見得是件好事，搞不好還會丟點小東西，儘管看起來民風淳樸。風衣是dainese，fox手套和長褲（比較耐用）。買褲子的時候，因為化纖的面料不會拉長變形，所以要預多兩三寸的長度，站著的時候不發覺，但坐上車後，會發覺褲腳往上縮的很厲害。 我們這一代，沒有經歷過123林彈雨和死生掙扎，沒有經歷過饑寒交迫與辛酸往日；我們理所當然地享受著一切現成的文明成果和物質財富，也渾渾噩噩地沉迷在風花雪月中而不願自拔...... ——想逃！

危險所在，也正是我夢寐以求的魅力所在。 一個奇蹟－－－－伯特·芒熱！～～ 1920年，一個21歲的小夥子正搬弄著一輛嶄新的摩托車，他的眼睛專註地看著那不大而靈活的引擎，色彩鮮艷的塗漆，愛不釋手地撫摸著這個將陪他渡過一生的「伴侶」，直到1978年12月他去世。這個男人就是伯特·芒熱，這輛車就是印第安牌偵察摩托車，他們將註定創造世界上最快的紀錄。 　　1899年，伯特·芒熱出生在紐西蘭的一個小鎮里，與他同時出生的雙胞胎姐姐當時就夭折了，而他也被醫生判定絕對活不過兩歲。不過後來的事實證明，伯特·芒熱不但堅強的活了下來，還成為了屢破世界紀錄的傳奇性人物。1915年，伯特買了生平第一輛摩托車－－Douglas牌摩托車。1919年，他又攢了足夠的錢買了帶側車的Clyno牌摩托車，開始參加當地的比賽，不過不久後他就用印第安牌偵察摩托車來代替，並不斷的進行改裝和測試，他在巴納維亞鹽帶平地上9次刷新新記錄!他還在1967年摩托車越野賽1000CC的記錄至今未能有人打破! 本田中一郎 美國機械工程師學會設有一種荷利獎，專門用於獎勵那些在機械工程領域做出了傑出貢獻的人。迄今為止，該獎項一共頒發過兩次--1936年獎勵了有「汽車大王」之美稱的美國人亨利·福特；1980年獎勵了日本人本田宗一郎。據此，人稱本田宗一郎為「日本的福特」。本田宗一郎於1906年11月7日出生在日本靜岡縣的一個窮苦家庭，他自幼便對機械錶現出了一種特殊的偏好。高小畢業後，16歲的他不顧父親堅決反對，毅然來到東京一家汽車修理廠當學徒。6年學徒生涯結束後，他回到家鄉在濱松市開設了一家汽車修理廠--「技術商會濱松支店」。由於他技藝高超，待人誠懇，生意非常興隆。然而，目光遠大的他在修車店生意十分興旺的時刻毅然關閉了自己的修理廠，因為他覺得修理汽車不會有太大出息，自己應該從事更富創造性的製造業。 1934年，宗一郎創建了「東海精機公司」，雖然初出茅廬，但在他的慘淡經營下，公司總算生存了下來。「二戰」以後，作為戰敗國的日本，經濟上同樣受到了毀滅性的打擊，本田公司處境艱難，加之在此以前豐田公司已持「東海」較多股分，個性較強的宗一郎不甘受制於人，於是，他在1945年將自己擁有的股分以45萬日元價格轉讓給豐田，自己徹底撤出了「東海精機公司」。 1946年10月，宗一郎在濱松設立了「本田技術研究所」，主要生產紡織機械，這是他人生旅途中的一個重大轉折點。當時，戰爭剛剛結束，各種物品十分匱乏，城鎮居民只能依靠明顯不夠的定量糧食生活，許多家庭不得不到黑市甚至農村支購高價糧食。由於交通不夠發達，頻繁流動的人口使汽車、火車等各種交通工具均超員運行，而日本崎嶇不平的山路又使騎自行車收糧十分費力。本田宗一郎看到這一點後，馬上想到了陸軍在戰爭期間留下的許多無線電通訊機，它們不正是可以安裝到自行車上去的動力機嗎？於是，他以低價購到一批通訊機，拆下其上的小汽油機，並用水壺作油箱，改製成一架小汽油機後安裝到自行車上，做成一種新型的「機器腳踏車」。由於產品適銷對路，馬上成為搶手貨。1947年，當舊通訊機用盡以後，本田宗一郎又親自動手研製了50毫升雙缸「A型自行車馬達」，這就是最早的「本田摩托發動機」也是本田A型摩托批量生產的開始。他的成功引起了人們的注意，許多人都在仿製本田式的「機器腳踏車」。為在摩托車領域站穩腳跟，本田宗一郎決定生產真正意義上的摩托車。1948年9月，他正式組建了「本田技術研究工業總公司」並自任社長，從此揭開了本田大發展的序幕。 作為一個技術員出身的實業家，本田宗一郎不僅有著極其旺盛的創造熱情和能力，而且還有一種與眾不同的超凡預見能力及冒險精神。他明白只有使發動機有力、耐用、廉價，才能使所產摩托銷量增加，於是，他於1948年9月親自主持研製了雙缸98毫升、1.7千瓦（2.3馬力）的「D型」發動機，並以此為基礎推出了「本田-夢幻D型」摩托車。1951年又主持研製了性能更好的四衝程「E型」發動機及「本田-夢幻E型」摩托車。這兩種摩托的銷售都獲得了成功，為公司贏得了利潤。他懂得自己在技術開發和經營管理兩個方面相比更擅長於前者，於是，他主動出擊聯繫到了一個負責銷售和公司管理的合股人-藤澤武夫，當對方於1949年10月以常務董事的身份加入本田後，他就將公司的全部經營實權放心地交給了藤澤，自己則只埋頭於技術開發，不斷拿出技術先進而又適銷對路的產品。兩人幾十年合作的結果地發展壯大了本田公司，使其成為名震全球的跨國集團。他清楚只有提高產品質量才能保證公司在激烈的市場競爭中站得住腳。除了開發性能先進產品及加強對員工的技術培訓以外，他還積極引進先進加工設備。當其他公司看到本田成功以後，紛紛學著他的樣子搞起了摩托車生產，全國一下子冒出了100多家摩托車生產廠市場競爭異常激烈。1952年，雖然本田的資金比創業時增加了10倍-1500萬日元，但他卻從美國、德國、瑞士等地引進了價值4.5億日元的設備投入生產，驚得他人目瞪口呆。後來的事實證明，他的這一步險棋沒有走錯，由於加工設備先進，加之其他多方面因素的綜合作用，本田產品一直保持著優質暢銷，在激烈的市場競爭中站穩了腳跟。日本的摩托車生產廠家在50年代後期就只剩下了50多家，1960年剩下30家，1965年剩下8家，而到1970年則只剩下了4家-本田、雅馬哈、鈴木、川崎。在這場激烈的競爭中，本田始終保持著贏家的本色。 他知道必須走多元化產品戰略路線，才能在激烈的市場競爭中永遠立於不敗之地。在經營摩托車獲得成功以後，本田於1962年開始涉足汽車生產。他們利用在摩托車開發、經營中獲得的豐富經驗及大量資金，不顧一切地投入汽車開發，結果獲得極大成功：先後推出過「T360」型卡車、「S500」型轎車、「N360」型轎車等汽車產品，其中「N360」型轎車成為過全球暢銷車；設計開發的CVCC發動機以及安裝此種發動機的汽車，因其控制排污效果好而於1975年在世界汽車界引起極大轟動，為公司贏得了不可計數的利潤及崇高商業聲譽。 本田宗一郎充分利用有效機會宣傳企業和產品，積极參加各種類型的車輛競賽活動。1961年，他憑在英國舉行的比賽中擊敗長期居於壟斷地位的英國摩托以及在以後的比賽中經常獲勝而確定了在國際摩托車市場的地位。後來，他又通過在標誌著世界汽車最高水平的一級方程式汽車大賽中獲勝的方式，奠定了自己在這一領域的地位。1991年8月5日，為世界汽車業留下了光輝一筆的本田宗一郎去世了。但他「三個喜悅」（購買的喜悅、銷售的喜悅、製造的喜悅）的企業口號和「三個尊重」（尊重理論、尊重創造、尊重時間）的經營經驗還會繼續發揮其應有的作用。

各款摩托車的弱點 爬山車 高重心設定和長避震行程都不利高速時轉彎的穩定性。注重低扭的引擎特性也不適合長時間高速狂奔。高座也對新手造成壓力。輕飄飄的車身也和綿羊一樣，不利行走大風的高速公路。 街車 大排氣量的高性能街車雖有能力達到240km/h以上的速度，但挺直的坐姿加上無啡呤保護，騎士絕對飽受風壓之苦，不能維持太長的時間。平軑在高速大彎中也顯得較敏感，運動性能不及全罩式跑車。 美式巡航車 低座高軑，伸腳仰後的坐姿，長軸距、高重量，頭大尾小的車輪設計，簡直與運動性能背道而馳。有限的車身傾斜角度，柔軟的懸掛，虛弱的制動配套和太過安於直路的運動墮性都很適合退休人仕。閃亮的電鍍也可以榨乾車主的精神時間來費心打理。泊位會是車主和其它共享車位人仕的惡夢。龐大的車身重量在斜路泊車掉頭時需要一定的技術和體力。 全罩式低軑跑車 大部份都是單純地為速度而生。只有開到180km/h以上，你才會真正感受到它的可愛之處。250km/h以上時騎士簡直會不捨得落車。短軸距、輕盈和低軑帶來優良的彎性，強壯的掣動性能驅使你不甘平凡。但以上所有絕不是它的好處，而是致命的壞處！釘牌、殘廢、喪命都遠比其它所有車款的什麼弱點都嚴重！腰酸背痛的騎姿和手腕頸部所受的苦，途人又有多少人會知？高盜竊風險也是否值得？昂貴的維修保養和機件損耗又是有苦自已知！ 重型巡航跑車 龐然身驅在鬧市中會顯得龍游淺水。公共泊車位，塞車時捐罅，斜路泊車或掉頭時都會令你後悔為何不騎綿羊。 道路越野車 介乎爬山車與街車之間，稍高的重心和避震行程中間落墨。車主不要把它當作是真正的爬山車用，也不要拿它和人一較高下。它是兩頭蛇，在爬山車面前扮跑車，但在其它車面前卻又自認是爬山車。 綿羊 10至13吋不等的車轆圓周較小，路面感會被大轆車敏感很多。騎士除了要承受巔簸之苦，更要用力捉實軑桿。自動波綿羊因沒有波拖，激烈駕駛時入彎需要另一套技術。長時間落斜坡也會對掣動皮造成較大的損害。輕飄飄的車身不利行走大風的高速公路 車族：高手的換擋秘笈全暴露 關於加減擋時機與發動機轉速關係的討論不應該僅僅局限於某種車。我的看法是，所有的手動擋車，無論是進口車還是國產車都應該這樣：高轉速加擋。 ◆　關於發動機的功率 汽車發動機的最高功率是在某一轉速下發揮出來的，所以汽車的說明書或宣傳資料里關於功率的說明都是與轉速相提並論的。當汽車在發動機較低轉速時行駛（比如1500RPM），發動機的功率可能只發揮出10％－15％。交通台曾作過解說：「就好象汽車原來需要70匹馬拉著（發動機最高功率70馬力），你現在只讓15匹馬拉，能不費力嗎？」 ◆　關於燃燒 發動機長時間處於低轉速狀態工作，會造成燃燒的不充分，有些部位會有積碳，有些部位會被粘乎乎的沒有完全燃燒的油漬糊住，進一步造成燃燒的不充分，惡性循環。到那時，你的愛車就是想不肉都難！交通台的警察舉例子說：「改革開放初期，我國某大部委買了一輛世界知名品牌的高級轎車（我估計是大奔），交給專業司機開了沒一年，就有油耗上升，運行狀態下降等不良現象先後出現。部委領導忿忿然叫來該公司駐北京辦事處的德國人，責問其產品質量。老德來了以後，先自己開著車在院子里轉了兩圈，又問了問司機平時如何駕駛、如何保養和加減擋時機等等，並打開車的機器蓋子大概看了看。然後老德對領導說：星期天早上6點，請你們司機把車加滿油，在京順路起點等我，我親自給你們修車。星期天早上司機早早來到約定地點，心裡還直納悶，這老德怎麼在這兒修車？6點整老德來了，也開一大奔，他下車對專業司機說：你跟著我，別落下。說完轉身上車狂奔，車速很快達到了200KM／H，一直開到密雲水庫的大壩上才停住（行程約200KM）。德國老頭兒下了車笑眯眯地對中國司機說：車已經修好了。司機原地慢慢開著試了試，確實好多了。老德解釋說：你原來開這個車的習慣是你們中國習慣，開我們公司的車要按我們的習慣和說明書上的規定，你長期低轉速加擋，使得燃燒不充分，粘乎乎的油把噴油嘴等部位都糊住了。今天咱們開這麼快，轉速會在4500～5000以上，油的流量也會很大，把原來的粘乎乎的東西都沖刷走了。所以車又好開了。」 ◆　關於發動機的壽命和駕駛樂趣 發動機本來是按照在較高轉速下工作設計的，各種部件的動平衡和轉動慣量等參數也都是以高轉速下為參考值設計的，如果發動機長時間在非正常的工作狀態下工作，內部機件的負荷和磨損自然增加，抖動和叫桿兒現象經常發生，壽命恐怕也要受影響。自己的愛車越來越肉，駕駛樂趣也就蕩然無存。 ◆　看看轉速表可能也會有幫助 我不知道富康車的轉速表現在啥樣，但是我的捷達車的轉速表，從2000－4000RPM是有綠色標誌的，這是非常明顯的標誌——健康轉速。在德國，高速公路基本不限速，大多數汽車都在以150－180KM／H的速度長時間行駛，200KM以上時速的摩托車和250KM以上的汽車非常常見，這時其發動機轉速恐怕會在5000以上。想一想就會明白，五擋時跑140－150KM時速的發動機轉速就會是4000以上，你可能經常會這樣，為什麼一擋、二擋時你就不敢了呢？順便說一句，我為什麼選擇3000RPM作為加擋轉數？因為我的車3000轉加擋後正好是2300多轉，這就可以保證我的發動機始終工作在健康轉速的範圍之內，就可以健康健康，永遠健康！ 如何增大摩托車的動力與速度~ 要想自己的愛車更猛更強勁，增加動力的方法（個人意見），有不對的地方請各位車友加以改正和補充。 1。增加進氣量（最簡單省錢省力的方法即換用高流量的空濾或直接改裝蘑菇頭） 改裝蘑菇頭後可使進氣量明顯增大（大約50%），但改裝後或許你的車會加油加不上去等等，這是因為增大進氣後混合氣變稀所致，應該根據車況對化油器做適當的調整，可微調混合氣螺絲，調整低速混合氣比，再調整油針調整高速混合氣比，使混合氣濃度正常，可觀察火花塞的燃燒顏色來對比調整。 2。改裝點火 一般國產車的點火器控制角很小，很明顯的問題就是高速的時候容易振動，發抖，改裝好點的角度大的點火器（最好是0-35度角全速控制的，我現在反正是還沒發現），再就是要用好一點的火花塞，推薦使用NGK的銥金或鉑金的塞子，因為銥金的塞子可以把點火針做的更細，所以產生的火花就會更強，當然也會達到更加省油的目的，當然這點從銥金塞子的做工就可以看得出來，效果當然也沒得說了，好的火花塞會使燃燒更加充份，同時動力當然也就會增加，有條件的話可以同時改裝質量好點的阻值小的高壓帽和點火線，比如極限越野類車輛改裝使用的碳芯類的，這樣效果會好的多了，高速回油熄火等問題也可以解決。 3。改裝排氣增大進氣後，排氣也應該做適當的改裝，這樣才會讓廢氣順利的排出，而不致於形成瓶勁。具體的改裝方法可以參考我發的另一篇改裝排氣的帖子，我的125車子是我用電鑽在排氣的後邊打了幾個孔，這個方法一不用花錢，二省力省事，三效果還不錯，既增大了排氣量，又沒有影響原先排氣的外觀，又增大了排氣量，還不會太響，這樣就不會使警察太注意到你了，打孔的時候可以先一個一個的打，打一個試一下效果，直到自己滿意為止，呵呵，我的車子兩根排氣，每根上面讓我打了八個孔。當然直接改直接效果最好了，但聲音也變隨之變大，再就是要分什麼車，比如說太子車改個跑車直排，個人覺的不是太好看，但最主要的還是效果，外觀是在效果好的基礎上使之更加漂亮！只要你喜歡，沒有不能做的，自己喜歡的就是最好的！ 4。改裝大口徑化油器如果有足夠的資金，可以改裝一個大口徑的化油器，不過隨之而來要更換一些其它的東西，造價較高一些。比如28或30的化油器，價格300元左右，不過效果是沒的說的，提速明顯猛的多了。與之配套使用的化油器介面需要用好點的，便宜的用不住　 5。改裝鏈輪 　簡單的辦法是將發動機小鏈輪換大一點，一般情況下加大兩齒即可，（換後牙盤比較麻煩一些），這樣會減少你低速的震動，再就是發動機功率發揮正常的話，極速也會提高，當然爬坡能力會有所降低。如果換小鏈輪震動減少不明顯的話可以用換後牙盤的方法試一下，一般情況下把後牙盤換成比原車小六齒的效果會明顯變好。 6。輕裝上 使你車上零碎的東西盡量減少，這樣既會減少振動也會相應的提高速度。加油的時候如果不是跑長途沒必要把油箱加滿，加滿的話你的車每天拖著一整箱的油跑來跑去，相應的肯定油耗也會增大，速度當然也會有所降低，呵呵。 　 7。輪胎氣壓 保持正常的輪胎氣壓，夏天的時候不要太大，顛的太歷害，屁股不舒服，還容易爆胎，當然不要太小，太小摩擦力太大，發動機可吃力了。 8。改大氣缸 如果有條件又能改的前提下，把氣缸增大當然也會增大動力，比如125的改150的缸等等 像有些車的前輪胎是比較粗的，如太子車等，可以改用稍細一點的，會減小驅動時的磨擦力，也會使加速更明顯，速度上升。 9。一條好的鏈條是保證發動機正常發揮功率驅動後輪的重要因素！鏈條磨擦太嚴重，潤滑不足，前後鏈輪不在一條直線上等使會使發動機的功率得不到正常發揮，可以選用做工較好些的加厚鏈條，帶O型密封圈的含油鏈 防交警扣摩托!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 一、宗旨 1、 胸懷強烈的正義感 2、 無所畏懼的大無謂精神 3、 堅定的必勝信念 4、 爭取有良知的部分交警的同情心 二、具體措施 1、駕駛時，保持高度警惕。 2、對於路面的嫌疑人員、車輛保持一定距離 3、通過什子路口時，果斷加速通過 4、在什子路口遇紅燈時，停車於斑馬線最前邊，保持視野開闊，保證前面無任何車輛妨礙視線，以保證在綠燈亮時，可迅速啟動，在3秒種內通過十子；掌握什子路口的各個路口情況；和值勤的交警隨時保持目光對視，防止交警慢慢向你靠近。同時用眼睛餘光提防協管員；通過後視靜防止瘋狗從後面來突然襲擊。 注意事項： A：和交警進行目光交流時，不得微笑或憤怒，要神情自然，眼睛平視，不卑不亢；如微笑，會給交警以你怕他的感覺，會招致扣車之禍；如憤怒，會給交警以挑釁的感覺，也會招致扣車之禍。 B：和協管員進行目光交流時，要怒目相對或憤怒，給其以絲毫不把他放在眼裡的感覺，或自己就在附近混的感覺，以敲山震虎。 C：摩托千萬不能熄火 5、如前方遇紅燈時，需停車於距什子路口30米左右，停車於同向車流的左側（既道路分道線上），保持發動機不得熄火，眼前視野開闊，對什子路口的異常情況及時進行判斷，並果斷決策。保證在綠燈亮後，果斷加速，迅速隨車流通過。 注意事項：千萬不能停車於同向車流右側，或自行車、電動車後。否則將會導致瓮中之鱉窘境。 6、如前方遇紅燈時，停車於距什子路口30米左右，前面車後萬一竄出交警或協管員，迅速左轉掉頭逃離，然後過5分鐘後再伺機通過，如此往複，直至通過。 7、在行駛時，最好不要駛入自行車道、慢行道，尤其兩邊有20厘米左右高道檐之道路。倘若交警前面設卡攔截，後面圍睹，摩托將成為瓮中之鱉；除非個別底盤高的跨騎車可以逃脫，大多數踏板將遭遇滅頂之災。 8、在正常行駛時，可跟隨在一輛大車的側後方，這樣就可以進可攻、退可守。 9,在正常行駛時，若見前面有一堆人聚集，且隱約可現冠白帽者，則小心觀望。以上蓋兩中情況，其一為交警，抑或為死人奔喪。但為交警者概率居多。 10、平常上下班時間駕駛摩托，保險係數能高些。但最近晚上也經常有交警查車，還有派出所、公安查車，所以晚上盡量少駕駛摩托外出。 11、如在駕駛摩托通過時，在確保萬無一失的情況下，可以在經過交警的身旁時，酌情投以微笑或微微點頭，以博得其好感及同情。 三、在被交警追擊，迫不得已的情況下，可以考慮闖紅燈；當然首先要確保自己、路人、其他車輛的安全，果斷加速通過。 四、在一般情況下（非緊急情況下），廣大摩托駕駛員盡量不要在汽車之間隨意穿行，以免人家反感，增加人家對摩托駕駛員的反感，二也為自己安全。 五、摩托駕駛員在行駛過程中，如非緊急情況，最好不要在行人、自行車的身後連續按喇叭，以免得其反感。對於這些人群，我們要爭取他們的同情，畢竟我們都是廣大的普通群眾，是一條戰線、可以爭取的 買車的技巧和體會~~~~！！ 有很多剛剛接觸大排量摩托車的朋友都會問，XX車和XX車相比哪個好？這是一個根本無法回答的問題。答案只有一個：你喜歡哪個哪個就好！個人喜好決定購買趨向。而問的最多的一般都是中小排量的老款車。現在，我就把一些選車的技巧和曾經騎過的小型車的個人感覺寫成一個特集，供那些為選擇那類車躊躇不決的朋友們參考。由於車型的差別，特集分為選車篇，街車篇，四衝程賽車篇以及二衝程賽車篇。另外，本文個人色彩較濃厚，如有不妥之處，即當充耳不聞好了

眾所周知，本田車發動機耐用，川崎車發動機雜訊大，鈴木車發動機性能一般，亞馬哈發動機毛病不斷。其實，這是就我們玩車的特殊環境所產生出來的特殊認識。這個認識，是針對許多車齡已經在7、8年甚至是10年以上的老車而言。如上所說，這是眾所周知的事情，僅相對，並不絕對。但是，現在很多的朋友陷入了一個誤區，這個理論所指的，僅僅是發動機，是四大車廠老車發動機的大多數現象，但很多朋友就想當然的認為本田的車就是好，亞馬哈的就肯定是破車。這個誤區對於選購可能是自己的第一輛大排量摩托車來說是非常不利的。 有的朋友說：挑車就挑發動機，發動機好就行！摩托車是一個整體，是由成千上萬的零件組成的，怎麼能說發動機好就全都好了呢？前一陣聽說網上的一個朋友買了一輛R6，說帶著行家去挑的車，行家說發動機情況好的不得了，於是立刻點錢提車。回家很高興的把剛照的車的照片貼到了網上，結果被幾個行家當時指出前避震不是原車的。然後立刻又被認出是FZR400RR的。如此分析這輛車傷筋動骨的地方可不小。也可以肯定是我們的車販朋友不忍看到撞爛腦袋的R6就此結束他的生命，於是就移花接木的把10年前的避震美容一下以後裝了上去，居然也賣了個好價錢。在此我們先不說挑車的行家走眼，主要他根本就沒往這方面想。而可悲的是這個情況在現在的大排量市場多的數不勝數！ 如果說換個前減震算是隱蔽的法子，那麼公開的騙子我們稍微仔細一些就能看得出來。現在教大家一些挑車的竅門，不要再讓騙子輕易得手。 想買車了，先確定自己喜歡的車型，品牌。在此我再說一句，不是所有的本田車都好，也不是所有的亞馬哈車都不好，具體情況具體分析。每個車的狀態都不一樣，不要被品牌蒙住了眼睛，看車型你喜歡就行。決定好了嘛？那您耐心的看完下邊這幾條你再去也不晚： 1.整體：前面已經說過，車是一個整體。不要看這車多大、多新，首先確定各主要部件是不是原裝的。對車不熟，別怕丟臉，帶張高清晰度的原裝車圖片去，前後避震、儀錶、輪轂、排氣以及一些明顯特徵，一樣一樣的仔細核對。還有說什麼改裝排氣的，看看如果不是整段改裝的就有八成是假的，或者自己瞎找的。就性能來說，不但不會有什麼提高，甚至可能是負值。我曾經看過一個人賣P3，說著急用錢，便宜賣了開價9000。我再一看車：P2的車架和導流罩、P1的機器、只有頭和輪轂是P3的。這破車2000我都不要，別說9000了。還見過一個P3改了個P4的頭和NC30的後單搖臂，充P4賣。我問他你不說是P4嘛？為什麼不是電子錶和磁卡啟動，他竟告訴我這是賽道版的P4。為了賣車什麼都敢說啊~~~ 2.傷痕：確定該是原裝的都是原裝了，別去管這車外觀多新，找找這車哪裡有明顯的傷痕。比如車的側偏蓋有劃痕，車主100%告訴你倒了一下，沒事。別理他，看傷痕走向，〈III〉像這樣豎著的傷痕，嗯，是倒過，問題不大，<三>這樣的傷痕，那就100%摔車側滑所致。其實有點小傷在所難免，但是如果你看到車架或者前後減震有摔車所導致的傷痕，或者乾脆就有從新焊過的痕迹，不管你多麼的喜歡這車，一旦發現，那就一定別要。這不是美觀不美觀的問題，在摩托車的車架上出現這種傷是會出人命的~~~ 3.車架：除了上邊說的，還要看看車架正不正，前後輪在不在一條直線上，車輪是不是位於前後避震的中心（有可能前後都向一邊歪，你看著也是在一條直線上）。不是的話也別要。 4.發動機：看到了吧，我挑車時發動機排在第四位，意思就是說如果前面三項有任何一項不合格，發動機再好這車也不能要。先著車，看著車順利不順利。著車以後觀察待速，不要看待速有多低，500不一定好，1500不一定不好，看穩不穩，指針來回跳的，心裡就打個問號，接著聽聲音，聽聽發動機有無異響，如小鏈，氣門，大鼓等有無異響，你要問我怎麼響我也沒法給您學，總之不要有異常比如嘩啦嘩啦或者嗒嗒的噪音。觀察和感覺一下發動機有沒有什麼異常的震顫。這時候車也應該熱得差不多了，用手摸摸排氣頭段的溫度，怕燙的您就往上潑點水，感覺一下溫度是不是一樣，或者觀察一下水蒸氣的蒸發情況是不是一致，如果不一樣哪個涼就是那個缸工作不好，可能是小問題也可能是大問題。輕輕的擰幾下油門，不要大把的加油，把排氣聲音弄得很大，沒有什麼實際意義，反而掩蓋了發動機的雜音。賣車的好多是*這個騙人的，好像聲音越大車越好似的。擰油門時觀察發動機轉數是不是上升和下降都很快，在觀察排氣管有沒有冒黑煙，藍煙的現象。冒黑煙是混合比過濃，一些情況下還可以*調節混合比解決，還有的根本沒有解決的辦法。冒藍煙代表燒機油，是發動機老化的現象，可以說回天乏術了。車完全熱了以後，關上點火開關，再重新著車，看順不順利。如果不能啟動八成是發動機老化引起的熱車無待速，沒治~~~ 5.試騎：當上述的問題都已經檢查過了以後，那麼試騎一下吧。坐在車上將車扶正以後，觀察輪胎是否偏離。前後挪動一下車子，試試前剎車是否靈敏。準備就緒後，捏下離合器，踩下一檔，送離合，這時感覺離合器片是否能夠清楚的分離和結合，加油有沒有發動機轉數上升但是車子反而沒勁的離合器打滑現象，還有盡量將每個擋位都試一下，看看有沒有掛不上的檔位，如果有則說明齒輪箱有問題。行車途中扶正把手後不要用力，看看有沒有跑偏的現象，試剎車靈敏度以及在剎車時前避震下沉動作是否一致，有沒有明顯的碰撞感。如果有的話可能是事故後重新校的，也有可能是沒有減震油了。還有看看剎車時是不是點頭，如果是的話先檢查螺絲，就是在車架最前方固定龍頭的那顆，看看是不是擰緊了，如果是擰緊了的情況下還有這個問題那麼這車的初吻估計已經沒了，弄不好可能還是個熱吻~~~~~ 說了這麼多，還要囑咐你一句，買車千萬別著急和貪便宜，為了一時之急而搭上大筆的修理費和大量的時間還是次要，天天看著生氣就不好了

保養摩托車減震器的方法 摩托車減震器的主要作用是緩減,吸收因路面不平而傳遞給車輪的衝擊和震動,傳遞力和力矩;對摩托車行駛的平順性,安全性也起著重要作用,在保養時,應注意下面內容: 1>保持減震器清潔. 2>定期檢查減震彈簧是否變形,減震器有無曠動. 3>對於液壓減震器,還應經常檢查其有無漏油,檢查減震油是否充足,定期更換減震油,通常每年應更換一次減震油,在更換時,先旋下放油螺塞,將舊油排入盆中,為了使減震器內的舊油排凈,應握緊制動握把,並反覆向下按壓方向把,待舊油排凈後,再排隊另一側減震器的減震油,然後擰下內管頂部的壓緊螺母.從加油孔處加入煤油或汽油清洗乾淨,最後按照隨車說明書刊號要求加入規定牌號和容量的減震油. 談談HONDA黃蜂250 HONDA黃蜂250,我們常說管他叫小黃蜂,以便和黃蜂600,黃蜂900區別, 首先,肯定黃蜂是部好車, 從94年開始,日本4大車廠已將車的重點逐漸轉移到400以及400以上排量的車了, 無論是NK或是跑車都是如此, 為什麼呢??? 第一:250的車已經滿足不了人們對MOTO的感受,無論性能還是聲音,250的車都和400以上的車(包括400)不好比. 第二:同樣年代,同樣車況的車,排量越大越耐用,排量越大,小毛病越少. 第三:覺得就是利益的趨勢,同樣的製造工序,同樣的時間長短,不一樣的價格利益,不一樣的經濟效益,為什麼不造大排呢. 下面,我來說說黃蜂, 日本四大車廠我們現在常見的250級別的NK,而年代又較近的,無非剩下以下幾款: 1,盜匪250;2,VTR250;3,黃蜂250等; 而以上3款車性價比都不高,特別是黃蜂. 為什麼這麼說??? 第一,黃蜂250是用的過時的CBR250的發動機,技術已經淘汰,而其餘兩款車都是一對一,也就是說專門為他們量身打造的發動機,凱凱猜測HONDA是以前的產能過剩,導致CBR250的發動機剩下一大批,沒有辦法的情況下,出產一款新車,來消化以前的發動機,這就是黃蜂250,日本鬼子永遠是那麼的精明,這一點我們不得不承認. 第二,黃蜂250現在的價格在17000左右(純水的價格),17000可以買到可以買97的CB，可以買02的ZRX，可以買98的XJR,哪一部不比黃蜂好,無論性能還是其他參數,再換個角度:可以買個98的VTR加上一個ARAI大眼睛的全新頭盔.呵呵!!! 第三,黃蜂這車是典型的小馬拉大車,其實頂多是一頭未成年的驢拉裝滿水泥的大車,呵呵,黃蜂在10000轉以下,根本沒勁,可是250的車,你捨得上10000轉以上嗎???問問自己吧!!!還有,180的後胎除了穩定以外,一無是處. 呵呵,罵了小黃蜂半天了,我可以負責任的告訴你:黃蜂很生氣,後果很嚴重,呵呵!!!現在說說這車的優點: 第一:黃蜂的發動機是CBR250的發動機,HONDA的經典,凱凱認為HONDA的口碑好,這款發動機立下汗馬功勞.絕對成熟的發動機,絕對耐用的發動機,絕對省油的發動機.凱凱可以很負責任的告訴你:250的發動機裡面,CBR250的發動機絕對無出其右者. 第二:黃蜂的外觀,這麼多年以來,所有的NK裡面,黃蜂的外觀是佼佼者,漂亮的尾排,180的後胎,敦實的油箱,等等等等,喜歡黃蜂的人多數是迷戀他的外觀,說心裡話,凱凱也很喜歡. 第三:黃蜂的年代,現在一般路上跑的黃蜂,大部分是98,99包括以後年代的黃蜂,年代近意味著什麼呢???意味著車子可靠性高,包括線路,油路,老化的可能性就很小. 最後,總結一下:黃蜂好比是就象一個桑塔那的發動機套在帕薩特上，然後賣30萬。道理一樣的！！！如果排除經濟情況以外,250的NK首選黃蜂250. 最後再送各位喜歡黃蜂的兄弟一句話:愛我所愛,無怨無悔. 呵呵,今天給各位兄弟說了說對大黃蜂的一些自己的見解以及裝車的一些情況， 也不知道各位兄弟是否滿意?真心的希望能給各位兄弟有所幫助，能夠有一點點幫助,,由於自己的知識水平有限，難免有些錯誤之處，希望各位兄弟給予指正。

如何選二手車. 最近看到不少朋友諮詢買車的問題, 深感問題嚴重,回影響到生命安全,和自己血汗錢,所以請讀過本帖的朋友為了自己和他人頂上來. 1 絕對不買撞爛的, 對於生手,不論多麼誘惑的價格, 絕對不要動心. 如果你就是想買一個配件庫,並且家裡有地方放, 那麼絕對不要超過1000塊! 2 如果外觀整(不是新, 現在翻新作漆需要仔細看,這一步還沒有到),先不發動,看車輪是否在一條直線上.一般撞過的,翻新了,大架都不正,這樣的車急剎車一定翻車,毫無疑問, 極度危險!!!3 摸發動機和排氣管, 如果熱, 就說明車主已經熱車了, 這時如果冷啟動不好就無法發現. 沒關係, 先看熱車時的表現. 著車, 轟兩把油看看油門反應, 不用太狠, 指針很靈敏的話就可以. 然後怠速,聽聽發動機有沒有敲擊的聲音. 一般不冒藍煙的話敲擊聲音大多是小鏈響.如果排氣太響,就讓同伴捂住排氣口,用改錐頭點在發動機的不同部位聽改錐把. 比如小鏈位置響,問題還不大,換小鏈就是, 但是要砍價.如果中缸位置吱吱響絕對不能要,缸頭吱吱響也是大麻煩, 是凸輪問題, 基本都是機油潤滑不好造成的,沒的修只能換,花錢太多不合適. 4 怠速下試各個檔位是否順暢. 5 一直著車,找各種理由就是不要滅車,直到風扇開始轉. 如果不是熱敏開關而是手動開關, 要考慮,或者砍價. 如果風扇就是不轉說明車子發動機基本可以. 6 查看熱車怠速, 是否啟動順暢. 7 滅車, 要求開座位,拆導流罩, 盡量卸油箱,看看線路,如果很亂, 可能會麻煩, 或者砍價, 如果線路基本沒有動過,就過關. 從裡面很容易找到導流罩裂紋和補的痕迹. 8 看輪胎. 裂紋, 釘孔, 胎紋淺都要砍價,因為你要換的. 9 試騎. 不用看急速,一擋拉到紅區附近, 看有沒有動力遲滯就可以了,如果一直很猛, 說明發動機不錯. 然後試前後剎車. 都好的話 最後在努力砍價一下,基本可以了. 比如找到板子裂縫什麼的. 注意: 砍價最好有理由, 沒有理由的砍效果不好. 當然一部好車你也砍不下來多少. 要買車就要做足功課.先在威風堂的交易論壇泡兩個月再說. 多注意自己喜歡的車型. 即便在付錢一剎那潛意識疑慮一下都必須馬上中斷交易,再考慮考慮. 不要只看外觀, 不要衝動, 盡量挑毛病,有高手幫忙最好. 不要聽信什麼"剛換的3濾機油", 買回來立刻自己保養一遍, 換機油, 如果能先用一桶便宜機油洗一下最好. 機濾一定要換. 油地盒能卸最好卸,清理乾淨裝上. 空濾清乾淨. 最後祝大家都買到合意好車! 大排」是否真的要去「痛苦快樂的愛著」之亂談 對於車，我心中有一種說不出的感覺，我不知道眾多的車迷們是怎樣的一個感覺？我無福去消受高檔大排帶給我的感覺（我想總有一天會有），也沒有那種翅胎、翹尾的高超技術，我只知道，車也有生命，每個駕御的人都必須去愛護她，有很多朋友把車比做是自己的「小妾」我想這不為過。對於一個真正愛車的人來說，都想擁有一台沒任何問題的愛車，即使車是老款，也不想要這樣那樣的惱人的問題纏繞在自己身上去，我也經常瀏覽於國內各大摩托車網站，平常在網上很少說話，看到了眾多的朋友有錢拿不到好車，車壞了找不到好的師傅修，即使找到好的師傅修也會為費用的問題而大傷腦筋，我看了自己心裡真的很難受！畢竟，自己是經歷過的。車老如人老啊10年前，我從黃土地里走入所謂「燈紅酒綠」的「城裡」算是進了城，從小喜歡機械的我，從小毛頭孩子知道了「大排」這兩個字眼後，從我寫第一篇「摩托2就是我的良師益友之一篇」時到現在的兩年多，740多個日夜，在所有有車沒車的日子裡，只有我自己才知道我是怎樣走過了這一段日子，「痛苦快樂的愛著」。 很多車友跟我交流的時候都喜歡問問我到底是做什麼的，那我先詳細的說說富貴魚其人吧—— 從小喜歡機械，15歲開始學會騎電驢子（響起來跟拉肚子的那種），2000年開始擁有自己的第一台大排87款FZR400，擁有此車後我很快即受到那種痛並快樂著的折磨。 00年到03年期間，愛車和我均受到不同致命因素的摧殘。我的愛車很多人都認為是人老珠黃了，但在我的眼裡她卻是風采依舊。為了我的「情人」我開始接觸大排機器修理，最初接觸的修理問題就是軸瓦，所以到現在，在軸瓦的問題上我個人認為自己還是有點小小的獨到見解。我充分利用自己的業餘時間研究「大排」（可惜沒研究過600以上的機器，呵呵）熱心幫助本地車友、外地車友。 從04年底到05年底義務為各地車友提供無償諮詢、回復X次，電話費用花費X元，接待外地車友來青開（山東青島開發區（黃島區））交流X次，僅04年底到05年底一年時間內，無償提供各地車友油漆脫漆劑37瓶次，扭力扳手11條次、無償贈送機車拆車件X件、高檔大排空濾清洗19次。。。。。（國內還有很多比我熱心的車友，在這裡我也對那些默默無償貢獻的車友們肅然敬佩） 03年5月3日結婚，家裡有奶奶、父母、老婆，有一可愛女兒： 記的前幾天去新泰市會車友的時候，跟幾個未曾謀面的車友在一起聊天，真有感覺，吃完飯，有個老哥問我：「這摩托車你要玩到什麼時候？」我記的我說：「只要是車我就喜歡，不過我想，我要到50歲後買一台BWM，G的也要，C的也好，只要能有時間我就轉遍大江南北去找各地朋友交流玩耍。」雖然當時說的很輕鬆，但是知道要拿一台那麼高檔的車我要付出很多努力。 愛車的人啊，「痛苦快樂的愛著」吧！？開始接觸網路的時候，一個車友說過一句好經典的話「能跑就是好車」；這句話說的輕鬆，也不假，不過真想要這車跑起來可真的好難，這可能是一句很牽強的話，我到現在也是經常無奈的這樣想。試問還有多少能跑著的車在路上跑著呢？？記得前幾年，青開的摩友組織出遊，由於我的MC17還在家裡放著，自己還在那鼓搗發動機，沒有機會去。那次出遊，我大概記的好象是去了6台車，最好的車就是23。那次總共跑的路程就是來回60公里，還沒等出青開（青島開發區），一台天王250就斷了離合線，修理好了後繼續上路。等到了半路，天王的電路開始自燃，一台MC17的化油器汩汩流油，一台ZXR250熱車難啟動。另外真正沒問題的三台車一台是換過瓦的GF250，一台是23另外一台是剛拿的74A，平常這些都是能跑的。在路上，短短的跑個幾公里還是沒有問題的，但是一跑長途的時候就能顯露出來她的弱點來，而且這些車對於當時來說都是所謂的「好車」。但是自己車是一個什麼樣的真正狀態，只有自己才會明白。 每個人都想少花錢買好車，從客觀感覺上去判斷這個車的真正價值，結果很多車買回來就是讓自己痛苦不堪，賣車的沾沾自喜。 請大家互相尊重大家！銷售者尊重消費者！消費者尊重銷售者！山水之我見： 我今天晚上寫這個的主題心裡也沒個底要側重寫什麼，就隨便說吧，想到哪說到哪，到現在為止，身邊還是經常有朋友跟我說起來讓我給他們找一台5000左右的能爆表沒有任何問題的車。我想這個不用多說，很多玩過幾年車的朋友就會明白，現在好車少之又少。 我的確不是在給哪一個車行老闆或者是哪個倒車販子開脫，可以理直氣壯的告訴每一個愛車、想拿車的朋友，少花錢拿好車的那個年代已經過去了，在這個人人講求利益的現實社會中，在愛車的圈子當中，已經不僅僅是利益佔盡了上風，還有很多的無形因素在影響著這個圈子，那就是——XX的現狀。 小弟不才，沒能力也沒那個機會跟那些玩車前輩們那樣在早些年就去觀摩一下XX好車如雲的壯觀美景，但是經歷過就最有發言權這句話最現實，XX我去過，僅僅的那一次，2005.5.1，我到了傳說中的XX，滿大街的拉客仔、語言的難以溝通、大排深入巷、商家互不攪，每個內地的車行老闆吃住在XX等車的情形，這些更是多少車友難以想像的到的，好在有了互聯網，讓更多的人了解了XX，看到了所謂的XX。但是XX的角落你都看到了沒？曆數網路所有讚美、描述XX的文章，那只是停留在了那個好車如雲，價格低廉的年代了。有幾個朋友能夠為了奮鬥在第一戰線的XX做車老闆們辛苦流汗而讚美一下呢？有幾個朋友能夠為了內地車行老闆為了一台你們自己心愛的車而在XX苦苦等候而讚美一下呢？在你們快樂的愛著的時候，我發現，我發現是沒有了，在網上能夠發現的，能夠讚美的，就是你們的車能跑多快，你們的車有多眩多好，你們想過車是怎麼來的了嗎？ 我為何要說這些的原因。 從接觸大排到現在，我幫不少朋友修車買車，有很多人勸我利用一技之長做一個車商。呵呵，我也何嘗不想啊，能以自己最喜愛的事情為職業，恐怕這是最幸福的事情了。但我自己承認，我沒那個做商人的天賦。都說無JIAN 不商，何為JIAN呢？因為有了利潤才會加以JIAN的頭銜，好冤枉，呵呵。 說說你手裡的車是怎麼來的吧？ 老鼠貨也好，事故車也好，都是從船上下來的。車商現場標車和拿貨，然後運到車廠開始做車。一個整潔的車是怎麼來的，相信大家心裡都很清楚，那是通過一次次不停的水洗沖刷擦拭而來的，單不說電鍍、噴砂、拋光，請哪位不同意我看法的朋友把自己的愛車拆了。如果你不知道怎麼拆由我來教你，很簡單，準備10#、12#、8#、14# T型扳手，準備6#、4#、8#內六角扳手 ，等其他工具若干，開始拆你自己的車，看到螺栓就拆，只要是有螺栓的地方全部分解了。包括外觀臟、差的發動機離合大鼓邊蓋、缸蓋、磁電機邊蓋等。。。。。。請你將自己的車每一個部件有油污的地方全部使用清潔劑一一仔細擦拭，將全車大小部件仔細去土去油，有劃傷流痕的地方補上原子灰，需要做漆的部件全部進行做漆，然後再將車身其他外觀部件進行細緻翻新，然後再將車子仔細裝起來一一調試。 每個車除去標車的費用、做車人工費，老闆們的利潤所剩無幾，不要拿一個大排老闆能賺多少錢來概論，站在一個公平的角度上憑心而論，我說句公道話，一個車賺不了幾個的，每個做車的老闆都希望車是爆好完美的，車況好的車，他們會適當要價，不好的車也會適當縮減利潤，他們想做的最好，他們想讓他們的上帝滿意，出於最最由衷的出發點，那就是能讓車子到了你手裡之後發出一聲讚歎，即使是一句話，他們也會心安。 因為很多的因素，這麼一個大圈子XX是圓心，周遍也是很多的人難以觸及，所以就出現了中介，內地車行。 內地車行的老闆冒著比做車老闆更大的風險、辛苦在為周遍服務，說的白一點，他們從那邊拿車，對車的實際情況了解也不是那麼透徹到底，然後他們再從做車老闆手裡拿了車轉到大家手裡，同樣是車的質量好次分等，車到不了大家手裡試一試，誰都不敢說好，這點是肯定的，但是希望總比失望多。 現在想找一個完整的車下來，難上加難，我是個窮光蛋，真正的大排對我來說，也許永遠是個夢，但是從我的觀察來看，現在就算是真正的大排都不排除拼裝、大規模翻新的可能性。每個人都想要完整車那些垃圾給誰呢？？何謂翻新暫不說，何謂拼裝？一台原版原漆的04R1腳踏斷了，換上了一個，叫不叫拼？？一個NC29前避振壞掉換上了叫不叫拼？更別說那些所謂的純水的什麼大板鼓、MC19了。同樣一台報廢的NC29車架，發動機線路好之外其他都完蛋，換上了同年代前避振、前後輪圈、後避振……之後讓你去看，啊不，讓那些車行老闆去看，他們能看出什麼來？？是啊，他們能看出來的就是——「嘿！這是個很不錯的NC29嘛！」然後再讓本田車廠工程師來看，他們能看出什麼來？他們就能看出來這個車是拼的嗎？？同志們哪，打死俺也不信那，俺也不信那個車就是拼的啊。別說XX的勤勞師傅們的手藝是何等高明，就算是讓稍微有點動手能力的車友進行更換，你不說我不說，他還能知道那個是拼的嗎？那可真是怪了。 前些時跟一個車友聊天，他問我能不能代買車輛我說可以，他說有多新？我不知道該怎麼回答他。他說都是新車嗎？我也不知道該怎麼回答他。他說貨從哪發？我說XX。他說：「哎呀，那些車可不敢要，都是斷了再焊接起來的。」吾無言以對！想想也對，當大家都在一起吶喊著狼來了的時候我想沒有比這個情況更為真實的了。 誰叫你愛呢？？誰叫你喜歡把這堆破鋁爛鐵當成你的小老婆呢？不由的讓小弟想起了一句話：「妻不如妾，妾不如*。。。。。。」 愛了就愛了。別去埋怨，誰讓你不是權貴之後呢！ 我僅僅是以一個菜鳥的身份來談談自己對買「妾」玩「妾」愛「妾」的感受，還請業內的前輩們口下留情。 在你要選車的時候，你需要對你的拿貨對象所要求的就是四大件： 1、機頭原裝。（邊蓋擦傷補漆不算、裂痕補焊不算，要知道很多所謂的水貨的裝卸過程我想像中的是又拖又拉的野蠻裝卸怎麼會沒有擦傷碰傷呢？有幾個騎車的沒有側摔、沒有撞過呢？更何況這些被他們當做是垃圾的所謂「水貨」當然高檔大排除外了，缸蓋打開過調節氣門間隙不算、大鼓邊蓋開過更換離合片不算） 2、車架沒割開焊過、附件沒焊過（很多腳踏都是焊接過的忽然斷了也危險）、輪圈沒焊過（有的大排輪圈也是碎裂焊過的，說到這要表揚一下青島平安的那哥，當初這個問題他就跟我說過，要小心，有的輪圈是焊接過的，結果剛剛在摩托8里就有了所謂的「輪圈事件」）避振即使有校過的也必須符合要求，車裝後不能跑偏，校準處不應出現肉眼或放大鏡觀察下出現裂痕） 3、電路原裝、包括儀錶總成（電路重新翻新纏繞的不算、更換合乎要求點火器的不算[小樣你能看的出來嗎]） 4、傳動系靈活、操控不出現發縐現象（本地土話，即不順暢的意思） 保證以上四點，你基本即可找到符合自己心裡要求的愛車。 其他象前後轉向非原裝、板子非原裝、喇叭非原裝 等等……，對於一些易損件，請不要要求太高了。 在讓你的拿貨對象給你發車之前定車之前，先對以上四點要求加以強調，相信每個有誠信的商家都會讓你滿意的。 但是「人有失意、馬有失蹄」，成天搞「水貨」哪有不濕鞋的道理。如果出現了以上四點在違背了定車意願的前提下，請雙方本著互相退讓的角度商討，把問題共同解決。不要發現自己的車回來有一點小毛病就滿世界的吆喝、又哭又鬧，吆喝到最後還是要解決，相信不管哪個商家都不喜歡把一隻濕了的鞋子穿在腳上，會有一個圓滿的結果的。「莫生氣，生氣易傷身。。。。。。」 在做人要厚道的前提下，如果哪位商家對你的問題不予理睬話請公諸於眾，讓大家來評理。可以在網路上廣為傳誦。人的社會就是好事不出門壞事傳千里！相信那個時候臉上掛不住的不是咱們車友，受損最大的還是商家。 希望各位商家的看官們別拍我磚頭，呵呵。 以上所說的都是所謂的「一手純水」。 轉回頭來說山貨 XX的確存在一定的山貨市場，這些只有那些有一定買車經驗的老鳥跟長期與XX打交道的商家自己心裡有數。大家不要以為我是在打擊山貨市場，個人認為，一台車況完全正常的山貨跟水貨相比，實在難分山水。比如：之前一台NC29二手價格是14000，而且還是在29價格沒到天價的時候出的貨。很多人都覺得買車的人是不是腦子有水？但是見到車後，我毫不猶豫的說：「值！她真的值14000！」為何值？就是車況好，即使拿她來跟一個所謂的一手水貨相比也會毫不遜色。如果換了你，那你是要當水貨賣還是山貨賣呢？小弟對翻新也略懂一二，完全可以自己動動手，花個幾天時間搞一下當個一手水貨賣。但是這關係到誠信問題。小弟認為：男兒無信難立足！ 那什麼是山貨呢？只有XX收回去之後翻新了的才叫山貨嗎？其實大家都明白，在眾多商家裡面，有很多人就是把個前避振翻一下、外殼翻一下自己把機器車架處理一下就把車當成一手水貨賣。這個有幾個人發現的了呢？？因為買車的時候，大家更多重視的是車況，而不是去努力的分別是山是水，除了一些誠信的商家會把足能夠當作水貨的山貨當山貨賣。說到這裡，我不得不提一下某商家。他那裡現在就有一個VN400。那個車是我的朋友從他那裡拿的車，車拿回來之後一共開了不到1000公里，車子沒有一點問題，因為工作的原因不開了。現在又給了他，那個車，如果放在眾多的商家面前，足以當成一手水貨來賣，而且賣的心安理得。但是這位商家就是當成二手的賣，實在令我欽佩！ 請大家不要刻意的去分或山或水，好的山貨人家當成水的來出售也不為過，沒有業內人士跟你確切說明之前你都不知道那是山是水。說實話，很大一部分人還是沒有足夠的能力去分別開來的。不要以為看了那麼幾個圖片，拿著一張皺皺巴巴的寫著機器車架號碼的紙張就能分辨出來山水的。大件不好，你買到再好的外觀PP的車也是白搭，實實在在的車況是明擺在那的。就好象女人一樣，你不去試她，永遠也不知道哪個身懷名器，哪個是別樣花瓶。 山也好水也好，只要是好車，大家不要去在乎那殘舊的外觀！ 現在我們還有所謂的一手水貨玩，過幾年，真不知道我們能玩什麼？是否要過著三天一小修，十天一大修的愛車生活呢？我真的很茫然。 說了這麼多，我只是想讓正在計劃買車或者計劃賣車的朋友心裡都要有個數，誠信為主！把車的問題說明白一點，雙方都受益。互相之間理解一點吧！車好不好請依據事實說話。是山貨還是水貨無所謂，別為了找一台水車把自己搞的心理崩潰了，那樣就違背了玩車所帶給我們的好心情，對自己不好。對賣給你車的商家來說，成交更是一件不易的差事！別以為商家賣給你一台不好的車會心裡會沾沾自喜，其實大多數商家心裡永遠是愧疚的。如果商家真的是暗自竊喜，那他肯定不會在這個圈子裡呆的久的。買車的時候建議大家盡量去找一些有誠信的商家！有現貨的商家！買車前盡量去多問一問有經驗的朋友，相信這點問題，還是有很多人可以提供足夠讓你滿意的答覆的。只要你能夠掌握一些最最基本的大排知識就能夠盡量的避免了你買一台大排可能會帶給你的痛苦