在維也納，帝國仍活在甜點和咖啡館中

桌上已鋪好白色亞麻布，切好的巧克力蛋糕也放進了骨瓷托盤中。幾分鐘後，當鋼琴師彈奏的樂曲正好從舒伯特轉換為海頓的剎那，身著燕尾服的侍者悄然出現，鞠了個躬，為我端上閃閃發亮的雷司令葡萄酒。

隔壁桌坐著一位穿皮草的女士，她的腳下趴著貴賓犬。除了維也納，我想像不出世界上還有任何別的地方，比這兒更適合在上午 11 點品嘗甜點和葡萄酒。一切都是白色的，桌布、宮殿、小馬駒，甚至行人……這正是舞會的季節，在陽光下，一切也都在熠熠生輝。

為皇室口味而設計的甜點

無可否認，維也納是輝煌的，既源於昔日的奧匈帝國，也肇始自哈布斯堡皇室的享樂主義。這座城市就像是一座紀念自己的豐碑，不僅體現於華麗磅礴的建築，也反映在甜點上。要知道，在維也納，許多甜點最初都是為迎合皇室口味而設計的。

比如，由巧克力和杏子醬製成的薩赫蛋糕、塞滿牛軋糖的粉色 Punschkrapferl 蛋糕、配上鮮奶油的蘋果卷、堆滿栗子醬的圓形華夫餅、摻了烈酒的 Esterhazy 蛋糕，以及看起來像是一大塊鹿肉的 Rehrucken 蛋糕等等。

在維也納，根本無需大費周章，咖啡館裡就能吃到這些甜點。而咖啡館，幾乎布滿了這座城市的每條街道。它們往往環境安靜、光線朦朧，擺著大理石桌和 Thonet 曲木椅，加上拱形屋頂和拼接地板，讓人彷彿置身愜意的起居室。此外，還備有供免費閱讀的報紙，並用一個個木製書脊裝訂成冊。寵物狗也被允許帶入室內。

維也納的咖啡館文化如此蓬勃，難怪會被聯合國教科文組織列為奧地利的「非物質文化遺產」，並抑制不住地讚美道：「在這裡，只需點一杯咖啡，就可盡情消磨一整天，而無需感到內疚。當然，你也幾乎無法抵禦來自甜點的種種誘惑。」

維也納歷史和文化的代表

那些年代最久遠的咖啡館，同時也是最富麗堂皇的，一直以來都是維也納歷史和文化的代表。比如始於 1786 年的 Demel 咖啡館，毗鄰有「帝國冬宮」之稱的霍夫堡，即便在君主制消亡後，也依舊保持著自己「帝國及皇室甜點店」的名頭。令它引以為豪的，是曾為伊麗莎白皇后，也就是茜茜公主，供應過紫羅蘭蜜餞，好讓皇后放在冰糕上食用。然而，據史料記載，茜茜公主其實患有嚴重的厭食症。

與此同時，Landtmann 咖啡館則因為擁有帶玻璃圍牆的美麗中庭，可飽覽市政廳和大劇院的景色，而成了弗洛伊德、古斯塔夫·馬勒 (Gustav Mahler) 等名人常常光顧的地方。

帝國早已隨風而逝，維也納卻有種仍活在過去的錯覺，這種矛盾感時常縈繞在旅人心頭。譬如，當你從一條幽靜的鵝卵石街道步入巴洛克風格的氣派大街時，眼前所見與一個世紀前幾乎別無二致。那些用貴金屬裝飾的塔尖依然高高在上，實則已無足輕重，顯得既美好又失落。

帶著這樣的感覺，我用叉子邊緣切下一片薄薄的蛋糕，隨即慢慢品嘗，再抿一口咖啡。剛開始，我為每道甜品都點了杯咖啡與之相配，並認真地吃光喝光。然而，隨著糖分和咖啡因的攝入越來越多，我終於放棄了這一儀式化的任務，轉而要了杯含接骨木花汁的雞尾酒，來清醒一下胃口和頭腦。

我思忖著，這些在數百年前為了皇室口味及顯赫場合，而被精心設計與製作出來的甜點，其風味依舊，分毫不差地展現出那個時代特有的高雅、精緻、驕傲及咄咄逼人。然而，對於我們這些在可樂和漢堡的教養下、粗鄙又不解風情的現代人而言，卻有些甜得發膩了。

撰文：ALICE GREGORY

攝影：The New York Times

實習編輯：笛珩

美術：YI

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