【攝影技術知識課堂－大家都來學習】-松下 FZ28GK-數碼攝影論壇-ZOL中關村在線

攝影技術知識課堂－大家都來學習FZ１８相機使用方法 （轉載）本人菜鳥一個，購進FZ18才兩個星期，平時上班也沒有時間擺弄，根本無資格去教導別人。對說明書倒是仔細研究了一番，結合以前玩機積累的知識，寫出以下體會，希望對比我還菜的菜鳥們有所幫助。罈子里藏龍卧虎，有說錯的地方請指正補充，本文權當拋磚引玉。 相機是隨帶說明書的，買了水貨的也可以上網下載中文說明書。但是外國人編的說明書總是啰里吧唆的，讓人不得要領。這是因為說明書其實有兩個功能，一是教你如何正確使用，二是免責，意思是你出了問題不要找他，他早寫清楚了，是你自己沒有仔細看清說明書。本文的目的就是想引導菜鳥們跳出繁瑣的說明書，一步步熟悉機器，直到全面掌握本機的使用方法。 攝影是光和影的藝術。端起相機，首先是取景，就是構圖。取景是一個藝術的問題，而如何用光是一個技術的問題。在攝影領域，技術是為藝術服務的，這點千萬不要搞顛倒了。許多傳世的攝影佳作不一定是用名貴的好機子拍的，用光也不一定最恰當。過分地追求機子質量的細節會走入歧途。打個比方，我是個音響「發燒友」，我知道玩音響的有很多是所謂器材派，不惜一擲千金地購買名貴的器材，不厭其煩地擺位，想營造出一流的高保真音場，想聽出譜紙掉地的聲音，樂此不疲，對音樂的內容反倒不甚在意了。我認為這就是走入歧途了，也叫走火入魔了。當然，好的器材始終是吾輩的追求，但今天我認為FZ18已經可以滿足我們大部分的需要了，18倍光學變焦、28毫米廣角鏡頭、智能雙效防抖功能、合理的面板按鍵布局、強大的智能自動模式、全手動功能、人臉識別功能、高速度、高性能的圖像處理LSI維納斯修正引擎III、16：9的寬屏幕影像、保存圖像的RAW文件格式等等，夠我們好好地玩一玩了。 言歸正傳，下面我就要一步步介紹相機的使用方法了。 買了相機，不要忘了配一塊UV鏡，UV鏡什麼用？保護鏡頭。鏡頭是相機的眼睛，很嬌嫩的，除非特殊需要，UV鏡擰上了就不取下來的。我買的是46mm的多層鍍膜的，進口的約70元左右，直接擰在鏡頭上。另外，還要配塊備用電池和一個三角架，以備大量拍攝和長焦拍攝之用。三角架還有個好處，藉助2秒延遲功能可以避免手摁快門引起的抖動。 還有，新買的電池要充電12小時再用，用盡後再充12小時，這樣反覆兩三次後據說就「激活」了電池，以後就可以隨意點了。 回到取景的話題。說到取景，不得不先講一下攝影藝術構圖的基礎知識。連續按相機背面的DISPLAY鍵會出現二橫二豎的四跟線條，這就是所謂的九宮格。構圖時將對畫面有分割作用的線條（如地平線、海平線、建築物的輪廓線、樹桿、電杆等等）放在畫面的當中是一種忌諱，應該放在上述四條線中之一條上，這樣畫面看上去會和諧些。拍人物時也一樣，不要放到正中間，要放到兩條豎線位置。這是最基本的構圖常識。 九宮格有四個交點，畫面的主題應該放在其中之一上，例如拍全身象時主題就是人的頭部；拍頭部特寫時主題就是眼睛，等等。拍風景時也一樣，要將你想讓人注意的主題置於這四個點上。 但是藝術無定規，也有特殊場景需要打破這些規律，那就另當別論了。 想提高藝術鑒賞力，可以去找一些有關攝影美學的文章看，本人修為有限，就不亂講了。 這裡再透露個小竅門，當你的gf在擺pose時，注意三個面不要同時朝一個方向，就是眼睛、頭臉、身體（前胸）不要朝一個方向，三者如何排列組合，自己慢慢琢磨吧。這樣拍出的人物，能顯得活一些。 回到機器身上。FZ18有兩種取景方法，一種就是LCD顯示器，另一種是LCD上面的電子取景器，按下它右邊的EVF/LCD鍵可以切換兩者，它左邊有個小滾輪，用來調節電子取景器的清晰度，調節一次就夠了。我個人喜歡用取景器，因為我眼睛不好，看LCD看不清，用取景器看得清楚些，還不用平舉雙臂，大概還省點電吧。 現在可以拍照了，將相機頂部那個大轉盤（模式轉盤）上那個紅色的iA標記轉到刻度處，你就可以用一種最「傻瓜」的方式拍照了。 講到拍照的技術，就是講如何用光的問題。一幅照片的成象，取決於四個要素，一是光圈，二是快門，三是對焦，四是感光存儲體，就是ccd或膠片。光圈和快門分別從空間上和時間上控制進光量，兩者結合就決定了相片的曝光度；對焦就是對距離，決定了你所拍攝的主體是清晰些還是模糊些；感光存儲體的數據用ISO感光度表示，在膠片時代，我們常用的膠捲是21「定」的（德國標準），相當於國際標準ISO100，24定相當於ISO200，感光度越高，越能表現暗處的景物，但是損失細部也越多，就是說粒子會越粗。選擇不同的ISO，就相當於選擇了不同定數的膠捲，這是數碼相機的優越之處。 說到成象四要素，就還要提到一個術語——景深。景深就是前後景物都清晰的程度，清晰的範圍越大就說景深越大。一般來說，光圈越大、焦距越長，景深就越小，反之則景深越大，手動操作時有時就是靠控制這些要素來有意識地虛化背景，突出主題的。 「傻瓜」相機則不然，它會儘可能將取景框中所有的景物都拍得清楚些，當你半按快門對焦時它也自動測光並選定了光圈快門組合，對好了焦距，例如本機模式轉盤上的「P「檔。而我們現在介紹的」iA「擋（智能自動模式）連半按快門對焦都省去了，四個要素一按全部搞定，它還會自動識別肖象、風景、微距、夜間肖象、夜景五種場景，你所要做的僅僅是轉動頂板上快門外圈的變焦桿，把要拍的東東裝進去，然後按下快門就ok了。 還要提醒一下，當景物太暗或逆光拍攝時，取景器或LCD左下角會出現「逆光補償」字樣提示，旁邊還有個紅色的向上小三角，這時你要按一下機器背面四個方向鍵中向上的那個按鍵，待四分之一太陽的圖標出現在左下角時再按快門，不然會曝光不足的。 fz18相機使用方法(二)關於」iA「模式，再講幾條。一是開啟這種模式時，同時自動開啟了「穩定器」（防抖）和「人臉識別」等功能。二是還可對「錄製」和「設置」菜單進行一些設置。 松下的所謂雙效防抖技術，一是光學防抖，稱為O.I.S防抖技術，據說是一種磁懸浮鏡片技術；另一種是依靠提高ISO從而縮短快門時間來增強影像清晰度的方法，我看這種方法不好，因為這樣會降低圖象質量，粒子變粗，不宜使用。其實既使是光學防抖，理論上也會影響成象的清晰度，所以有些追求完美的攝影「發燒友」是不用防抖功能的。 「人臉識別」功能是2007年數碼相機的一個大賣點。「人臉識別」無非是將大量的各種年齡、各種膚色的人臉的特徵數據儲存在相機的資料庫中，對焦時迅速地加以對比鎖定的一種技術。FZ18可以同時識別15張人臉，夠恐怖的。 按一下相機背板的[MENU/SET]鍵，就會調出「錄製」菜單，再按一下「左」鍵，接著按一下「下」鍵，就會轉到「設置」菜單。此時輪流按「上」「下」鍵就可切換兩種菜單。 「錄製」菜單中現在有4個選項，分別是高寬比、圖象尺寸、穩定器、色彩效果，按「右」鍵第一項選中，再按「右」出現「4：3」、「3：2」、「16：9」 3個子選項，默認是「4：3 」，按[MENU/SET]鍵選定退出，繼續設定其它選項。「圖象尺寸」可選800萬、500萬、300萬、0.3萬4種象素，「穩定器」宜選擇方式2，"色彩效果"有「OFF"、「[B/W}"(黑白）、「[SEPIA]"(棕褐）3個選項。 「設置」菜單中現在有5個選項，分別是「時鐘設置」、「世界時間」、「行程日期」、「操作音」、「語言」，選擇方法如上，就不再贅述了。 全部選定後按[MENU/SET]鍵設置退出。 需要指出的是，「錄製」菜單共有20個選項， 「設置」菜單共有23個選項，本模式屏蔽了其它選項。 「iA」模式最適合於抓拍新聞照片，沒有比它更方便的了。 拍完照片可將大轉盤轉到綠色的三角標記處回放，按「左」「右」鍵選照片，按「下」鍵左邊那個「刪除」鍵刪單張，再按一下刪「多張/全部」。 在拍攝位置時也可按「REW"( 即「下」鍵）回放，按「刪除」鍵刪除。 在「回放"模式位置時按下[MENU/SET]鍵，就會調出「回放」菜單，有15個選項，主要是對照片進行一些簡單的後期製作，會ps的朋友不用這些選項也罷。 此時按「左」再按「下」同樣會調出「設置」菜單，這次有22個選項了。前已述「iA」模式有5個，其它選項出現在別的模式中：「監視器」調節監視器亮度；「座標線」選擇要哪種輔助線，是九宮格還是米字格，還有要不要顯示拍攝信息和直方圖（這裡提一下直方圖，這是一種很有用的工具，說明書第33頁有說明）；「播放於」選「ON",則在拍攝時如用取景器取景，回放時就會自動跳到LCD顯示器；「自動回放」選擇自動連續回放的時間間隔；「恢復變焦」ON時會在關機後記憶前次變焦位置；「[mf輔助燈]」用在手動聚焦時放大屏幕中央便於聚焦；「操作音」、「AF操作音」、「快門」3項分別設定這3種操作的聲音的大小和無；「音量」設定本機揚聲器的音量；「號碼重設」是重設所拍照片的編號，「重設」選「是」後會將大部分設置重設為初始設置，慎用；「場景模式菜單」用在大轉盤上所標示的幾種場景模式下選擇何種菜單。 除以上所列選項外，還有幾個一看自明的選項就不羅列了。 看到這麼多選項，初學者一定頭都大了，其實其中大部分只要按個人喜好一次設定後不用每次再設的，只有「恢復變焦」、「[MF輔助燈]」、「號碼重設」等少數幾個也許要重設，別的設定後就不用管了。 fz18相機使用方法(三)下面開始講全手動檔拍攝。 為什麼一下子跳到全手動？這是因為，全手動拍攝必然要弄明白一些攝影的基本概念，學會了全手動，則其它什麼光圈優先、快門優先等等模式就迎刃而解了。這一關你躲不過去，要不你買FZ18幹嗎？還不如去買個卡片機，輕巧又時尚。再說，「傻瓜」相機出來前，所有的相機都是全手動的，那個時侯的人會用，憑什麼現在的你學不會？ 還是先從光圈和快門說起吧。光圈由一組葉片組成，裝在鏡頭的鏡片之間，動作時會形成大小不等的孔，讓光線通過投射到CCD上成象，光圈的大小用F值來表示，F值是鏡頭焦距與光圈孔徑的比值，孔徑是分母，所以光圈越大，F值越小，通常F值有1.4、2.0、2.8、4、5.6、8、11、16等等。這一組數值所代表的光圈大小每一擋是前一擋的2倍。但是fz18的光圈F值不是上述標稱值，是2.8、3.2、3.6、4.0、4.5、5.0、5.6、6.3、7.1、8.0這樣一組數，每一檔數值是前一檔的1.12(2開6次方)倍，代表的光圈大小每一擋是前一擋的1.26(2開3次方)倍左右。 快門控制的是光圈打開的時間，用秒數表示，fz18的快門時間有60、50、40、30、25、20、15、13、10、8、6、5、4、3.2、2.5、2、1.6、1.3、1、1/1.3、1/1.6、1/2、1/2.5、1/3.2、1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、1/60、1/80、1/100、1/125、1/160、1/200、1/250、1/320、1/400、1/500、1/640、1/800、1/1000，一共49檔。這一組數中的大部分也是每一擋是後一擋的1.26(2開3次方)倍左右。 在fz18上找到這兩組數據的方法是：對準大轉盤上的「m」標記，進入手動模式，這時你已經可以在屏幕下方看到兩個數字了，左邊一個就是光圈，右邊一個就是快門。然後在機背板lcd顯示器的右邊偏上有一個銀白色的按鈕，這個按鈕叫操縱桿，可以上下左右撥動，也可按下去。這個操縱桿也是本機一大特色，可以在很多場合代替其右下的上下左右方向鍵操作，就是太小了點。現在你將操縱桿向左撥一下，就選中了快門，再撥一下，就是光圈了。選中光圈或快門後，就可以往上或往下撥動去選具體數據了。 如果你找到了某個場景的正確曝光的組合數據，例如光圈f4，快門1/250秒，那麼你如將光圈縮小一檔是f4.5，你同時將快門放慢一擋為1/200秒，那麼進光量還是一樣的，同樣曝光正確。如果你將光圈縮小三擋，到f8（此時光圈縮小了一倍），此時快門也要放慢三擋到1/125才匹配，正好慢了也是一倍。這就好比一個水管子如果換了個截面積縮小一倍的管子，只要水龍頭慢關一倍時間則流出來的水與原先一樣多的道理是一樣的（當然前提是水流速度一樣）。 那麼怎樣找到正確曝光的組合數據呢？靠經驗。從前的攝影技術書都會列出不同時間、不同天氣、不同地區、室內室外等等光照條件下的曝光組合這樣一張表格供參考。有經驗的攝影師一看場合就知道該用什麼樣的曝光組合，也有用測光表來判斷的。今天我們雖然在用全手動，但機器本身有現成的測光系統為什麼不用呢？大轉盤轉到「p」模式，取好景，然後半按快門，再放掉，就會看到屏幕下方標出的一組正確的曝光組合了，將操縱桿左撥選中，再撥上或撥下，就會看到同樣正確的其它組合了。有人會說，既如此，乾脆用自動檔好了，幹嗎還要用「全手動」？這是因為，一來測光系統不一定那麼可靠，有時還真不如「經驗」，只是初學者可以藉此入門，少走彎路（想想以前的初學者要浪費多少膠捲才得到這點經驗啊）；二來我先介紹「全手動」並不是要初學者先練習全手動再去學全自動的，恰好相反，學要從全手動學起，練還是先從全自動練起為好；三來全自動畢竟「模式化」的成份居多，只追求「清晰」，拍不出有特殊效果的個性化的作品來，有時侯也不見得清晰，到那時還是要靠全手動。 其實全手動模式下還是可以檢查你設置的曝光組合是否正確的，方法是半按快門，在屏幕下部會看到從-2到+2的刻度，黃色標記在左邊說明你設的組合曝光不足，在右邊說明曝光過度，需要調整，黃色標記在0位置才準確。 言歸正傳，剛才提到了測光，fz18有三種測光模式，分別是多點測光、中央重點測光和定點測光。可以按[MENU/SET]鍵調出「錄製」菜單，找到「測光模式」選項，中央重點測光是測定中央一個區域，定點測光是測定中央一個點，一般用第一種，就是多點測光。 相機的測光原理並不複雜，無非是景物光線通過鏡頭被機器里的測光元件所感知，從而計算出一組正確的曝光組合來。但是，我們要知道，相機是將反射率為18%的灰色（所謂「中級灰」）作為測光基準的，也就是說它將你對準的物體都當作「中級灰」，這幾天到處在下雪，你如果對著雪測光，它就將白雪當「中級灰」處理，拍出來的雪就是灰色的了，而其它景物也就同樣曝光不足。可見測光也有學問呢。接近這種18%反射率的物體有人的皮膚、水泥牆、舊柏油路、植物葉子、綠草地等等。拍雪景的正確方法應該是先對人臉測光，然後鎖定再取景按下快門。 上面說的弊病主要發生在用中央重點測光時，如用多點測光就好得多，所以一般推薦用這種測光模式。 至於定點測光，這是很難把握的測光方式，稍微偏一點就會一塌糊塗，但在微距攝影時很有用。FZ18相機使用方法(四)正因為自動測光也不見得可靠，所以fz18配置了一種叫做「自動包圍式曝光」的功能。在手動模式下，按方向鍵「上」一下，就會出現這個模式，再用左右方向鍵或操縱桿可以在[off]、[±1/3EV]、[±2/3EV]、[±1EV]幾個選項中選中一個，假如選中了[±1EV]，則按下快門後相機會自動連拍3張同一場景的照片，第一張是按原設定曝光組合拍攝的，第二張降低1EV，要暗一些，第三張提高1EV，要亮一些，你可以在3張相片中選一張曝光滿意的。這在一些沒有機會重拍一次的重要場合可以確保萬無一失，例如婚禮、出國旅遊等。這個EV是曝光值的英文縮寫，EV值每增加1，曝光量就增加1倍。 說到現在，完全可以理解其它幾種非手動模式了。如果你固定了一個光圈值，讓機器測光後自動為你選中一個快門速度，就叫光圈優先(A)；如果你固定了一個快門速度，讓機器測光後自動為你選中一個光圈值，就叫快門優先（S)；如果你什麼都不固定，兩個數值都要機器幫你選，那就得用全自動模式（P)了。 將大轉盤轉到快門優先（S)模式，開機後左撥操縱桿，屏幕下方會出現一個快門值（視你前次設定而定），再將操縱桿上下撥可以改變選定值；同理，大轉盤轉到光圈優先（A)模式，同樣的操作可以選定光圈值；如果轉到全自動模式（P)，那就什麼都不用選了，當然，說不用選其實還是可以上下撥動選其它的曝光組合，這些曝光組合具有相同的曝光量，前面已經講過。 這三種模式都可以利用「自動包圍式曝光」的功能連拍3張，方法同手動模式一樣。你一定還會發現另外還有兩個選項「曝光」和「閃光燈」。「曝光」是補償曝光用，在需要增減曝光量時用，可以在正負2EV之間選擇。「閃光燈」是選擇閃光亮度的，可在±2EV之間選擇，這個選項手動模式下也有。 提到了閃光燈，不得不說一下它的用法。有些人會想閃光燈嘛不就是補光用嗎，光線暗了就閃它一下唄。其實要用好閃光燈也有學問，閃光燈是補光用沒錯，況且相機也會在需要用燈的時侯自動提示你開啟，但用不好的話閃光燈根本不起作用。例如有些人拍夜景時不管被攝物有多遠亂閃一通，殊不知閃光燈作用距離有限，說明書第37頁有一張表列出了各種ISO感光度條件下的閃光燈可用範圍，在[ISO100]時用廣角端最遠只有3米，用長焦端只有2米，即使在[ISO1600]時廣角端也只有12米，而這種ISO成象質量是很差的。還有，當快門速度很快時閃光燈會與快門產生不同步的矛盾，就是說光圈開啟的一段時間裡閃光燈還沒閃或已經閃過，而這種差別人眼是分辨不出的，因為人眼有遲滯效應，人眼感覺出的閃光持續時間總比實際的要長一些。 不要跟我說找不到閃光燈喔，取景器左邊那個按鈕一按就彈出來了。 閃光燈有時侯需要強制使用，就是機器雖沒有提示也要讓它閃一下，這種情況在逆光攝影時多見，逆光時，無論你用哪種測光模式，總不能兼顧人物主體和背景之間的受光和諧，不是這個曝光過頭就是那個曝光不足，這時你即使用多點測光拍出來的人臉也是黑黑的，還有熒光燈下也是。解決辦法就是用閃光燈強制閃一下。彈出閃光燈（不彈出無效），按右方向鍵，就會調出「閃光」菜單，三個選項，分別是自動、自動/紅眼降低、強制閃光開。選中再按[MENU/SET]鍵退出就行。 解釋一下「紅眼降低」，當被攝對象看著鏡頭時，閃光會反射出人眼視網膜後微血管的顏色，拍成紅眼，挺恐怖的。降低辦法是先預閃一下促使瞳孔做某種程度的收縮，以減小反射回來的紅光。當然，它只能「降低」，並不能完全消除，作用有限。這是攜帶型相機的通病，閃光燈與鏡頭靠得太近。想徹底解決只有在後期ps時下功夫了。 用閃光燈牽涉到用光的話題，拍人物或靜物時用光好壞決定了作品的成敗，攝影高手無不是用光高手。攝影用光有主光、副光、修飾光、模擬光、背景光、輪廓光等各起不同作用的光型，按光源位置區分有順光、側光、逆光、頂光、腳光五類，用光的要求是要被攝對象的成象有真實感、空間感、質感、美感等等，學問太大了。你一定去過照相館吧，看見攝影師把那麼多燈擺來擺去就知道用光是多麼不容易了。 拍拍風景照當然沒那麼費事，況且你也沒法讓太陽挪地方。不過你還是要注意太陽光的方向，最好是漫射光，還有反射光等等，你也可以學學人家拍電視劇的，請人在被攝者旁邊舉一塊能反射陽光的銀色、白色類的東西加點側光，效果也會好很多。 閃光燈實在不算好光源，不得已而用之吧。FZ18相機使用方法(五)上面說了光圈快門組合決定了進光量，但要決定正確的曝光值還要考慮一個重要因素，那就是ISO感光度。ISO感光度原來是指膠片的感光能力，ISO值越高的膠片對光線越敏感，也就是說只要更少的光線就能拍出跟ISO值低的膠片一樣亮的照片來。所以在較暗的場合就應該選用ISO值高的膠片。數碼相機可以選用不同的ISO值，相當於裝進了許多不同ISO值的膠捲，而且可以隨時更換，這真是數碼相機又一個膠片相機不可比擬的優點。FZ18可以切換100、200、400、800、1250、1600六檔ISO值，在場景模式中的「高感光度」下甚至可在1600到6400之間切換。 不過，高感光度有一個致命的弱點，就是感光度越高，成象的顆粒越粗，最後達到慘不忍睹的地步。所以能不用最好不用，除非一些特殊場合，例如劇場里拍劇照，又不讓用閃光燈時。 FZ18的ISO值選擇是在「錄製」菜單里，找到「感光度」就是了，除「iA」模式外其它模式都有。按方向「右」鍵或右推操縱桿就可以看到六檔值的選項了，一般還是選ISO100為宜。還有個「auto」選項最好不選，成事不足，敗事有餘。 緊貼「感光度」選項的還有個「智能ISO」選項（只有（P)、(A)模式才有），打開後看到4個子選項，分別是[off]、400、800、1600，這個東西我要講講。ISO值提高一倍，比如從100變到200，則原來正確曝光的組合（假定是f4、1/125秒）中，將1/125秒變到1/250秒，曝光效果不會變。當然如不動快門動光圈也一樣。假定現在就動快門（光圈不動還是f4），從1/125秒變到1/250秒，快門開啟時間不是少了一半了嗎？這意味著什麼？意味著被攝對象如相對鏡頭在動的話，成象會比原來清晰些，活動的對象能清晰些，不正是防抖功能所追求的效果嗎？於是，這種抖動時自動提高ISO感光度的功能被冠以「ISO防抖」的美名，「防抖」的程度可自己在ISO400、800、1600中選一個，動作時就會自動跳到你所設定的ISO值，當然也可選[off]。前面說過，感光度越高，成象的顆粒越粗，這種「防抖」是以犧牲畫質來換取的，說它」騙人「談不上，但至少是雞肋，食之無味，棄之可惜。松下公司將其作為一個賣點與光學防抖（O.I.S)合稱「雙重防抖」，雖然不太厚道，但作為商業行為也無可厚非。不追求完美的用家也可以拿來用用，在有比沒有好的場合。 上面講的曝光控制，講起來容易做起來難，下面要講的「變焦」、「對焦」問題，卻是做起來容易講起來難，因為這裡面勢必要講到光學知識，我怕講不清，講不對，所以成象四大要素中的這個放到最後講，試試看吧。 有人經常會把「變焦」和「對焦」混為一談，實際上這是兩個完全不同的概念。我們手推變焦桿放大（朝長焦方向）或縮小（朝廣角方向）被攝者，這是在「變焦」；半按快門讓畫面中的綠框框去鎖定對象，這是在「對焦」。從前我門玩的相機一般都是定焦相機，玩的時侯也要對焦，也叫對距離，是目測後轉動鏡頭上的距離環來確定的，雖然土但那才叫真正的全手動，那時鏡頭上還有另兩個環就是光圈和快門（值）。對完距離雖然看不到效果，但我們認為對完焦了。後來又出現取景框對焦那是比較先進的了。我這麼說，變焦時我相當於換了無數個定焦相機你明白了嗎？變焦完成相當於選定了一部焦距一定的定焦相機，然後開始對焦什麼的，懂了嗎？ 學過光學的都知道，外來光線通過透鏡後會發生折射，會聚到焦點後投射到成象（ccd）上。鏡頭鏡片（嚴格說是透鏡等效中心）到焦點的距離叫焦距。鏡片實際上是由好多透鏡組成的，還分成了好幾組，還可以相對移動。FZ18的實際焦距是從4.6mm到82.8mm，相當於35mm膠片相機的28mm到504mm。變焦相機的變焦比等於長焦端焦距比上廣角端焦距，FZ18的實際焦距82.8除以4.6等於18，所以其變焦比就是18，相當於35mm相機的504除以28也是18。那麼為什麼要弄個「相當於35mm相機」的標準呢？原來，膠片相機絕大部分都用35mm膠捲，就被當作了一種基準，後來出現了數碼相機，膠片換成了ccd，而ccd的大小各種相機又不一樣，於是業界以35mm相機為基準，所有的數碼相機的焦距都換算成「相當於35mm膠片相機」的焦距，以利互相比較，僅此而已。 變焦是怎麼回事呢？這樣打個比方：門上有個小圓孔，你越靠近小孔，就越看得到室外更多的情況，這是因為你的視野更大了，或者說，視角更大了；你往後退，越退視角越小，看到的東西也越少。回到相機上，景物的光線通過光圈這個小孔投射到ccd上都是通過焦點的，焦點跟鏡片（裡面裝著光圈）的距離——就是焦距——拉長，就相當於ccd通過光圈這個孔「看」外面的視角變小，「看」到的內容變少了，而這變少了的「內容」同樣要充滿ccd的整個畫面，不就相當於放大了嗎？反之，縮短焦距，視角變大,「看」到的內容就多了。其實，人眼看東西的時侯是視覺細胞通過眼框「看」出去的，也有個視角問題，這個角度大約是46度左右。而35mm膠片相機焦距為50mm時，視角正好是46度，這種鏡頭就稱為標準鏡頭，簡稱標頭。於是，焦距小於50mm的稱為廣角，大於50mm的稱為長焦。習慣上人們劃分了幾個焦段， 大致上60mm到135mm叫中焦，再往上到400mm叫長焦，再往上叫超長焦了。 長焦端拍攝有個有趣的現象，就是拍出來的景物前後之間的距離會拉近，看電視劇的時侯劇中兩個人向你迎面跑來，你正納悶為什麼倆人距離這麼近後面的還抓不住前面的，突然鏡頭一換，改成從橫的方向拍過去，你才發現原來倆人隔著好大一段距離呢。這種現象並不奇怪，因為這一段是用長焦鏡頭拍的。長焦鏡頭焦距長，視角小，前後倆人的高度差異就比標頭的小，而觀眾仍然按「近大遠小」的視覺習慣去觀看，當然要不習慣了。反過來，在廣角端，前後景物的大小差異會拉大，感覺是人物距離也會拉大。 有人說中焦段最適合拍人象，85mm 適合拍半身象，135mm適合拍大頭照，這話應該是有一定道理的，但廣角段同樣拍得出好的人象作品來，凡事不可太絕對的。 若問FZ18上怎樣確定焦距，這好辦，你推拉變焦桿的時侯屏幕上不是會顯示變焦倍數的嗎？×1倍是28mm，×18倍是504mm，以此類推不就可以了嗎？ 說到這裡我又要批判所謂「數碼變焦」了。數碼變焦不是象光學變焦那樣把實際景物的範圍縮小而實現放大，而是把ccd上的受光面積縮小再用機內電腦處理來「放大」，效果就象我們在家用電腦上看片子，點「全屏」一樣，能好嗎？舉例來說，800萬象素的ccd，截取了中間300萬象素的一小塊，，讓它受光成象，再處理成「全屏」，象素減少了，畫面不能小，只好把象素粒子放大，這樣的畫面能不粗糙嗎？ 這又是一塊雞肋，反正我是不用的。要用的朋友到「錄製」菜單中打開「數碼變焦」選項去設定。 FZ18還有個「延伸光學變焦」功能，當你選擇500萬或更低象素攝影時自然就具備這項功能了。500萬時放大倍數增大到23倍，300萬增大到28.7倍，當然是近似值。這個好理解，ccd是810萬的，你選500萬等於是截取了中間一小塊，受光面小了，而透鏡大小沒變，投射到受光面（ccd）的光線角度就變小，焦點就向ccd方向移動，也就是焦距延長了。明白了嗎？這個跟「數碼變焦」不一樣，雖然也是截取了ccd中一小塊，但它取的景還是通過光學鏡頭獲取的，並沒有去放大象素，因此是可取的，只不過你把800萬象素的相機降格使用了。 需要指出的是，長焦端和廣角端拍攝都會引起圖象畸變，長焦端是枕形畸變，廣角端是桶形畸變，而且越是邊緣越嚴重，相信試用過的朋友已經注意到了。如果討厭這種效果可以用PS軟體在電腦上修正，否則沒辦法。 忘了提一句，設置象素數不會不知道吧？在「錄製」菜單中「圖象尺寸」里去改。
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