十種拍攝銳利通透照片的方法

好照片首先要拍清楚，下面是十種拍攝銳利通透影像的方法：

有沒有凝視作品希望他們可以更清晰銳利嗎？也許在想你是不是又需要更新相機了，其實你的圖像質量不僅僅取決於機身高像素，有或者是鏡頭的質量。事實是像素越高，越明顯感覺到模糊和虛影。

月光下的庫克雪山

所以，在你開始考慮升級器材之前，請查看詹姆斯的建議，幫助你獲得更清晰的影像，從消除相機抖動到掌握正確的對焦方法和使用正確的設置，這些建議將幫助你充分利用現有的設備獲得最好的結果。

1

用好你的三腳架

再好的防抖技術也不如正確使用三腳架進行拍攝，使用三腳架更是拍攝慢門影像時獲得銳利效果的唯一解決方案，但並不是所有的三腳架都適合。

你不能指望一個中國攝影家協會推薦產品提供與日日爽相同的穩定性。 但是無論你擁有什麼類型的三腳架，都可以使用一些基本技術來獲得最清晰的結果。

首先是使用最粗的管徑來實現所需的高度，如果可能不要使用中軸，甚至不要購買帶有中軸的腳架。

許多三腳架在中軸的底部也有鉤子，你可以掛相機包以幫助穩定三腳架，不過這個在風大的時候也會導致一定的抖動。

其次是使用快門線、遙控器或者相機的自拍模式來保持穩定的狀態，而不用按相機快門，因為即使最輕的觸摸可能會導致鏡頭一定的抖動。

2

正確的手持相機姿勢

如果你沒有牢固，穩定地握住您的相機，你將難以獲得清晰的影像。

手持拍攝如何減少抖動？

（錯誤的姿勢）

假設你不是左撇子，首先您的右手需要舒適地握住相機柄，以便您的食指可以平穩地按下快門釋放。

（正確的姿勢）

然後，將您的左手放在鏡頭下面以支撐其重量，如果有可能盡量找個身體倚靠，可以保持很好的穩定性。

（最佳的姿勢）

請保持與肩同寬的站姿：你的肘部靠近你的身體。 在按下快門時，不要試圖屏住呼吸 - 這可能會導致顫抖 - 反而是拍攝時微微呼氣會有更好的效果。

3

更快的快門速度

再穩定的鐵手也會有抖動，在使用中長焦進行放大拍攝時想要保持相機靜止不動幾乎是不可能的，所以詹姆斯會選擇盡量短的時間完成曝光，起碼不能低於鏡頭的安全快門，不過不同的鏡頭擁有不同的安全快門，不要迷信安全快門，詹姆斯會選擇比安全快門更快。

首先，全幅和半幅相機的安全快門不同，同樣的50mm 鏡頭，在 D810機身安全快門是1/50秒，但是在 D7200就是1/75秒，近似於1/80秒。

其次，低於1/60秒，我一般選擇理論安全快門的2倍作為詹姆斯實際的安全快門。

竅門，有時候可以通過增加感光度來提高快門速度，高感光度的畫質損失遠遠小於一張拍虛的照片。

4

不要相信防抖技術

那些號稱可以3-4擋的防抖技術往往會導致另外一種模糊，有兩個情況不能使用防抖技術。

1. 拍攝移動物體不能使用防抖、只有靜止不動的物體才適合防抖。

2. 使用三腳架拍攝時不能使用防抖、因為防抖本身就是一種抖動。

防抖也許可以幫助你拍出一張好片，但是未必能真的拍出一張大片。

5

選擇正確的對焦點

選擇正確的對焦點，比使用更好的相機更多的對焦點還重要，幾百個對焦點的相機最終也只能選擇一個焦點對焦。

正確的對焦點應該考慮以下三個問題。

6

手動對焦

很多時候，比如弱光或者微距使用自動對焦都不是最佳選擇。 其實詹姆斯認為使用手動對焦拍攝風光往往會更準確可靠。 如果你發現使用取景器對焦很困難，則可以輕鬆地切換到實時顯示模式，並放大五倍乃至十倍實時顯示圖像，以獲得更清晰的銳度視圖輔助對焦。

手動對焦真的慢嗎？

如果只拍一張，那麼手動對焦的確慢點，如果你同樣場景拍十張，手動對焦其實更節省時間。

因為只要拍攝對象和相機之間的距離不變，你不需要再次進行對焦。

7

景深控制

從選擇最佳光圈到等待正確的光線，將有助於每次獲得銳利通透的影像。

通過模糊背景和前景來突出主題是你可以展現銳利影像的最有效方法之一。 銳利和模糊之間的對比可以使對象看起來更清晰，即使銳度只是相對的，紅花會被綠葉襯托的更美。

也就是我們常說的「焦外如奶油般化開，焦內如刀割般銳利」，也許你馬上想到毒德大學的神回復。那只是被老法師們玩壞的正確概念。

景深範圍 - 受三個變數的影響

1. 鏡頭的焦距

2. 您選擇的光圈

3. 被攝物體的距離

所以當詹姆斯想獲得更淺的景深（比如人像），就會使用較長的鏡頭，設置更大的光圈或靠近主體，或者你把三者結合起來。

所以當詹姆斯想獲得更大的景深（比如風光），就會使用較廣的鏡頭，設置更小的光圈或適當遠離主體，或者你把三者結合起來。

記住，不同的拍攝主題我們應該有不同的景深控制。模糊背景也需要確保景深足夠大，以保持主題清晰，也就是景深範圍必須覆蓋視覺主題，不要發生那種左眼清晰，右眼虛化的人像。

8

選擇最佳畫質光圈

前提：在景深合適的條件下，使用畫質最佳的光圈。

原因：不同的光圈意味著不同的孔徑，每個鏡頭的清晰度都會有所不同。在葉片的邊緣也就是最寬的孔徑處，畫質與中心相比較軟，也可以認為不夠銳利。

而在非常小的光圈（例如f / 22）下，由於衍射效應清晰度可能會受到整個圖像的影響。 最佳清晰度通常比最大光圈值小兩到三擋，，因此最大光圈為f2.8的鏡頭最佳畫質一般在f5.6~ f8左右，最大光圈為f4的鏡頭最佳畫質一般在f8~f11左右。

關於某個鏡頭配合機身的最佳畫質光圈，可以訪問:https://www.dxomark.com/Lenses 了解。

通過從三腳架拍攝靜態物體來測試自己的鏡頭。 在每個可用光圈拍攝，並以100％放大率檢查結果，以確定使用的最佳光圈。 然後使用此光圈獲得最清晰的圖像，除非您需要為照明條件實現特定的景深效果或快門速度。

比如詹姆斯的阿爾帕羅敦司得 HR23鏡頭的最佳光圈就是 f11，所以詹姆斯90%的阿爾帕作品都是用 f11拍攝的。

9

清潔你的器材

一塵不染的鏡頭才能拍出清晰的影像，所以尼康當年的進灰門那麼讓人討厭。

CMOS 的灰塵是最大的困擾，剩下就是鏡頭前後組玻璃上的水印，指紋和灰塵，使用濾鏡拍攝風光攝影的更要經常清潔濾鏡，否則牛頭直接排除狗頭的畫質。

室外環境，請使用氣吹和擦鏡布，雨水環境中使用大張的廚房吸水紙，詹姆斯使用 COSTCO 超市品牌。

（紙張吸水性強，幾乎不掉毛）

室內環境，灌裝壓縮空氣是最好的幫手，更適合蔡司擦鏡紙或者麂皮慢慢清潔。

（常見壓縮空氣罐）

情非得已，不在室外換鏡頭，換鏡頭的時候，CMOS面朝下，速度越快越好

有風沙，有水汽的地方堅決不換鏡頭。

（最常見的換鏡頭姿勢）

（最正確的姿勢）

十

合理降噪和銳化

在後期軟體中，比如Lightroom 和Photoshop 進行降噪和銳化是讓好片變為大片的重要組成部分。

沒有噪點意味更通透，正確銳化意味著更清晰。

分區降噪

詹姆斯使用 Noiseware 進行降噪，你可以選擇任何其他的降噪工具，詹姆斯認為都大同小異，最關鍵的不在於使用哪個工具進行降噪，而是對哪些區域進行降噪。降噪的最大副作用就是降低了清晰度，模糊了細節。

拍攝風光就是降噪，拍攝美女人像其實就是磨皮，我可以把兩者認為是一回事情嗎？

弱光慢門風光攝影只對暗部進行降噪，因為噪點往往集中於暗部。

如何實現，全局降噪後利用亮度蒙版的暗部通道，選擇合適的暗部蒙版遮蓋。

同理人像攝影只對皮膚進行磨皮，記住千萬不要對眼睛、嘴唇和頭髮進行磨皮，那就丟失細節了。

如何實現，全局磨皮後利用畫筆手工塗抹出眼睛、眉毛、嘴唇等區域，當然也可以配合亮度蒙版進行半自動處理。

細節增強

其實細節增強比輸出銳化更重要，英文叫 Clarity 或者Detail Enhance，最簡單的辦法就是調節 Lightroom 的清晰度，但是詹姆斯更喜歡使用 Raya Pro 的細節增強動作。你可以去它的網站下載或購買，動作是免費的，但是面板是收費的，請尊重知識產權，也在尊重你自己。

這個是免費版的下載鏈接：http://www.shutterevolve.com/photoshop-powerpack/ 細節增強插件收費版和免費版沒有太大區別。

細節增強一樣應該只應用於值得增強的地方，比如岩石的表面，沙灘。可以全局增強後應用亮度蒙版進行修飾。

分區分類型銳化

根據輸出介質進行銳化，發朋友圈的和列印輸出的銳化是不同的。

發朋友圈的銳化原理可以參考《詹姆斯的風光攝影筆記 II》中的網頁銳化，不想知道原理只想有效果的可以買很多現成的動作面板，比如前面提到的 Raya Pro 或者 TK Panel，有提供 Web Sharpen 網路銳化，一般長邊在2000以下的適用。

列印輸出的銳化稍微複雜一點，以後有機會慢慢來討論吧，你可以搜索高反差銳化或者智能漸隱銳化，或者直接適用Sharp FullSize 等面板動作。