怎樣花5000元內購置相機和鏡頭

06-20

這帖子寫了很久了，今晚發上來。這裡的女性同伴可以是女朋友，女同學，女領導，女閨蜜……等等等等，總之把沒有看見自己漂亮的照片不高興的女生啦！

很多看過我帖子的朋友都會留言問諸如使用的的相機與鏡頭是什麼型號，還有朋友私下留言推斷我的相機與鏡頭一定價格在幾萬塊以上。其實，我甚至連單反用戶都不是，現在拍攝人像主要使用的相機是SONY NEX-5C微單套機和一支Contax Zeiss G45/2鏡頭。前者已經停產，性能略好於它的NEX-C3水貨現在的售價大約3000元，那支鏡頭售價約2000元，總共大約只要5000元。

我並不是什麼攝影高手，我對於拍照唯一知道的大概就是把人圈起來，對好焦，然後按快門。能拍出幾張還算好看的照片，可能就是以下的這些技巧在幫忙！

本帖純針對初學者，因為我的水平比你也高不了多少，路過的大師請不要見笑。

另外路過的器材黨和影樓黨請輕拍。這裡的絕大多數照片都是用總重不到1kg的設備拍出來的，模特都是普通的學生並非專業模特，沒有一張照片里是經過化妝的，同樣沒有一張經過人工光源補光，很多都是在很複雜的光照條件下拍攝出來的。

如果你覺得影樓的裝備和拍攝方法可以應付旅行拍片，那歡迎您去嘗試。

請注意：介個是我家拙荊，下面出現的別的MM都是普通朋友啦……

一、器材選擇

攝影不是靠器材玩出來的，有錢買器材不如多學習多交流。現在網路上幾乎所有的資料都是免費的。

其實對於人像攝影，三分前期，七分後期，器材並不是決定照片效果的主要因素，但是一副趁手的器材能讓你的拍攝減少很多困擾，後期也可以省去很多時間。

首先我們討論的是在旅行中的拍攝，之前我曾經嘗試過使用諸如反光板和離機閃光燈（用一根線連接閃光燈和照相機）的方法來營造照片效果，這也是影樓常用的拍攝技法。然而想像一下，如果旅行中只有你和MM兩個人，誰來舉反光板？即使是離機閃光燈這樣可以用另一隻手握持的設備，也絕不方便於你隨手拿起相機抓拍。在只能擺拍的情況下，如果沒有極強的專業知識指導你的MM擺pose，效果一定會非常呆板。畢竟我們第一目的是旅行而不是拍照。我有統計過我自認為拍攝最好的一些照片都是抓拍，自然表情的流露，因此建議大家平時也多用抓拍。跑題了，繼續說器材。

很早以前的照片，那時我還在嘗試反光板階段。可是不是所有時候都有助手幫你打板的。

另一張我的早期照片，Pentax K10D+FA50/1.4。清楚地記得那時候是艱難地蹲在地上一手支撐反光板另一手拿相機按快門，十分痛苦。從此以後，再也不用反光板。

因此，要想玩得舒心，你全部的攝影裝備一定不能多於：一部不太重的相機和一支不太重的鏡頭。

對於MM來說，照片最大的殺手是什麼？背景虛化！一幅照片，有背景虛化和沒有虛化，在不太懂攝影的人（MM當然一般都不太懂攝影哈）眼中就是本質區別。要想做到背景虛化，靠後期是很難做得好的，因此你需要的只是一部感光元件足夠大的相機機身和一支中焦距以上的大光圈的鏡頭！

一張取景構圖色彩都普通到不能再普通的照片。可背景虛化後，腰也不酸了，背也不痛了，走路也有勁了……

我這裡不想過多解釋為什麼這兩件神器配合就可以做到這個效果，很多攝影普及貼都有寫到。先說機身，目前民用相機機身感光元件最大的是全畫幅，就是跟你以前使用的膠捲里中一張一樣大，不過全畫幅的相機要麼又貴又大（如佳能5DII，5DIII，尼康D700，D800等，機身價格都在1萬元以上），少數體積合適的（如徠卡M9，5萬以上）價格也絕對不是你能承受的。事實上我有一台全畫幅的佳能5D一代，從虛化角度來說是十分不錯的，然而配上鏡頭的體積真的不是長途旅行抓拍能承受的。所以從輕便經濟的角度來考慮，不要考慮全畫幅的機型，當然買得起徠卡M9的高富帥除外。

單反（後面的兩台）與微單（前面4台）體積對比，相差巨大

剩餘的畫幅則主要是APS和4/3。簡單說APS感光元件的面積約是全畫幅的一半，4/3則又是APS的一半。由於他們之間價格沒有什麼差別，因此簡單說選用APS畫幅的相機將會得到較好的背景虛化效果，再簡單說就是不要買奧林巴斯或松下的單反/微單相機。我在這裡絕非詆毀奧巴和松下，事實上我也曾經是奧巴用戶，M4/3的相機在很多方面都很不錯。但是從物理原理上講M4/3的系統對於虛化和高感光度的缺陷是個硬傷，很難挽回。

如果你手中正有一部類似佳能500D或是尼康D3100這樣的入門APS單反相機卻苦於難以照出背景虛化的人像照片，可能的一個原因便是你使用了光圈較小的原裝套頭。

最大光圈大小就是你鏡頭上那個介於F1-F5之間的數字，越小則表明鏡頭的最大光圈越大。我們通常認為光圈數值小於F2.8的鏡頭是大光圈鏡頭。在拍攝人像常用的中焦段，光圈達到1.2的鏡頭通常是專業鏡頭，價格難以企及，而光圈F1.4-F2左右的鏡頭價廉物美，是我們的好選擇。

而鏡頭焦距越長，虛化效果越好。例如在100mm鏡頭在F5.6光圈的虛化效果約與50mm鏡頭在F2.8光圈下相當。然而為了旅行中拍攝方便，不至於退得太遠才能拍攝，對於APS相機選擇一支介於35mm-55mm的鏡頭，也就是等效焦距50mm-85mm左右最為合適。其實我個人的感覺是越小越好，對於抓拍而言35mm的鏡頭最合適。

安徽徽州，我使用使用朋友的全畫幅佳能5DII和70-200mm/F2.8II鏡頭於200mm端（等於APS畫幅的135mm）拍攝的照片（後期不是我做的），儘管光圈只有F2.8，但因為焦距長而擁有極為夢幻的虛化效果。但事實上此時我離模特有10多米遠，非常不易溝通。

對於佳能用戶，建議你買一支稱作小痰盂的50mm/1.8鏡頭，價格大約只要600-700人民幣，立刻就可以照出與先前效果完全不同的照片！

對尼康用戶，如果你使用的是D90或者D7000，那麼恭喜你，你也可以花600-700元買到尼康的50/1.8D（注意是D）鏡頭，效果與佳能的類似。

而對於尼康其他4位數型號如D5000或者D40等不帶馬達的機身，很遺憾，選擇便宜機身的代價便是你沒有辦法享受到如此便宜的鏡頭，我推薦你購買價格在1000多元的35/1.8G或50/1.8G。不過一分錢一分貨，它們的畫質是要好於50/1.8D的。

這張模特是我室友不是MM，只是為了演示器材。尼康D3100+35mm/F1.8G光圈全開，沒有經過任何後期，但是依舊可以看出虛化效果還是不錯的。

不論如何，只要你手中現在有一台單反或者微單相機（哪怕是4/3的），只要搭配合適的鏡頭，完成旅行中的拍攝絕對遊刃有餘。頂級器材是高手的尚方寶劍，然而在初學者手中可能只是一堆高價廢鐵。

如果你手中還沒有單反或微單相機，那麼我強烈建議你買SONY的NEX系列微單，尤其推薦現在（水貨）套機價格只要3000元出頭的NEX-C3，原因如下：

1、體積重量極其便攜。這點無需多言，微單的體積重量優勢不是任何單反相機能比擬的。之前有帖子戲稱相機鏡頭越威猛越能得到妹子的歡心，這話不假。然而在長途旅行中相機笨重的缺點會逐漸顯現，直到你無奈放棄隨時拿相機照相，而很多潛在的好照片也就錯過了。我相信看到自己美麗照片的妹子一定會比看到威猛相機開心得多。

2、畫質不輸給單反。由於採用了與中低端單反完全一樣的1600萬像素APS感測器外加索尼與單反相同的處理晶元，這款相機的畫質和夜間高感光度效果都不輸給4000元左右的中低端單反。

3、連拍速度快，容易抓到難得表情。這款相機的最快連拍速度為每秒5.5張，遠高於中低端單反3-4張每秒的平均水平，這對於抓拍稍縱即逝的表情非常有用。如果你肯花4000多元，更好的NEX-5N的每秒連拍速度達到了驚人10張。

4、方便轉接各種鏡頭。既然目的之一是少花錢，轉接第三方鏡頭要比同樣效果原廠鏡頭要便宜的多。重要的是，NEX系列相機感光元件到鏡頭的距離（稱為法蘭距）是最短的——可以想像，只有法蘭距不變的情況下轉接鏡頭才可以正常使用，對NEX機身只需加上長短不定的轉接環延長法蘭距即可。而對於那些機身法蘭距長過很多鏡頭法蘭距的相機（如各種單反），就沒有辦法轉接這些鏡頭了。

微單的唯一缺點是對焦速度不如單反，這一點的重要性需要你親自體驗才知道，不同人對此的要求很不同。然而如果你使用轉接鏡頭，就跟這一點完全無關了。

那麼為什麼要轉接鏡頭，轉接鏡頭相對於原裝鏡頭優勢在哪裡？

很顯然第一大優勢就是便宜，我現在使用的兩支手動鏡頭Contax Zeiss T* G45/2和G90/2.8買來的價格分別只要2000和1600。根據網友的評測，他們的光學素質甚至不輸給近萬元的專業單反鏡頭，況且體積遠小於單反鏡頭，十分便攜。（其中G45/2鏡頭還被評為「世界上最好的19支」鏡頭之一，榜單中與之並列的徠卡類似焦段光圈鏡頭價格甚至高達數萬元）

Contax Carl Zeiss T* G45/2鏡頭是目前最超值的鏡頭之一

另一大優勢是色彩優異。這兩支鏡頭儘管是在日本生產，但是T*標誌意味著它們完整保留了德國蔡司專業鏡頭的品質與風格，也就是很多人嘴裡的「德味」。起初用的時候感覺拍出的照片與原廠套頭比起來色彩沒有太大區別，然而經過一番PS後期後差別才得以顯現：兩張顏色看起來差不多的照片經過PS之後，蔡司鏡頭拍攝照片的效果就是要好不少！肯定有大師可以把廉價鏡頭的色彩P得超越德國鏡頭，然而從省事角度和我們業餘愛好者水平來說還是太難了。

轉接手動鏡頭的最大問題在於對焦——原先的自動鏡頭，經過轉接後就成了手動鏡頭，你不再能只按下快門就照出清晰的照片而必須經過手動對焦。

由於微單對焦過程完全在液晶屏上顯示，你可以放大照片局部確認對焦效果，要比單反手動對焦直觀的精準得多。對於抓拍場合，SONY還為我們提供了一種稱為峰值對焦的方法：只需不斷擰動鏡頭對焦環，對焦好的部分便會以彩色顯示（例如紅色），只需在焦點為人臉時按下快門即可。對於一個熟練的玩家而言速度甚至可以快過自動對焦。

不過手動對焦總歸要比自動對焦麻煩，如果你只是想隨便玩玩不想鑽研手動對焦技術，建議你搭配SONY原廠50/1.8自動鏡頭，價格也是2000元左右，它具有自動對焦和手動鏡頭不具備的防抖功能，在夜間十分實用，然而色彩就要平淡許多了。或者直接選擇剛剛推薦過的佳能600D+EF50/1.8或尼康D3100+35/1.8G，都是中規中矩的選擇。

如果玩得多，還可以購入一支超廣角鏡頭。例如我給NEX機身搭配的16mm/F2.8鏡頭，儘管這個鏡頭的畫質被很多人所詬病，但是不到800塊的售價還是十分超值。超廣角鏡頭最大的作用是將MM的腿拍細拍長！拍攝時讓MM在較高的位置，你從她的腳部向身子方向拍去。看吧！MM的腿是不是不經PS就神奇地變長了呢？如果沒有超廣角鏡頭，用你的18-55套頭的18mm端也可以取得不錯的效果。

青島，SONY 16mm/F2.8@F4，超廣角畸變使模特的腿顯得長了很多

二、怎樣拍攝

多拍吧！100張裡面總至少有一張好的吧，拿給MM看就會很開心，何況拍攝過程本身就很快樂。

有了器材，當然還得用好才能發揮出最大的價值。幸運的是，人像攝影，也就是很多人說的「糖水片」，幾乎可以算是攝影中最簡單的。

可惜的是，糖水片前期拍攝一靠化妝二靠用光。我們既不可能像影樓或工作室那樣對MM進行改頭換面式的化妝，也沒有反光板和閃光燈等補光工具的運用，這該怎麼辦？

對於化妝，我們只能把這項工作交給後期，這個一會會講到。而用光，就得學會因地制宜：

1、陰天或者陰影下最容易出片。很多初學者理所當然認為照相最好就得是晴天，其實不然。晴天光線方向十分統一，在沒有補光措施的情況下稍微偏離光源方向就會造成難看的陰影，後期也難以消除。陰天光線均勻，儘管照片可能會略顯平淡，但淡雅也是一種不錯的感覺。因此遇到陰天請多拍哦。

台北 Contax G45/2@F2 這張照片沒有經過任何後期處理

2、日落前後一小時是最佳拍攝時間。日落前後一小時，光線溫暖，且從側方照射，是最適合攝影的時間，在這期間拍攝的照片也最容易產生神奇的效果。當然既然是旅行攝影，那麼中午也會遇到拍攝的需求，這時就要注意選擇可以避開頭頂陽光直射的地點。

蘇州天平山，Contax G90/2.8@F2.8，這張照片也沒有經過任何後期處理，夕陽的暖調是自然的

3、晴天先學會用好斜射光。斜射光，顧名思義就是陽光從模特斜前方45度角左右入射。根據我的經驗，這樣的光線既不像正前方入射那樣會讓臉部輪廓喪失，也不會像側面入射那樣會產生明顯的陰影甚至陰陽臉，是最容易把握的光線。

4、逆光最好處理成剪影。如果逆光拍攝且正常測光，人會變得很暗，這時不如索性繼續降低曝光補償讓人變為幾乎全黑，營造剪影效果。如果使用點測光，背景會變得很亮甚至全白，在一些時候也可以使用。另一種處理逆光和人臉測光失敗照片的方法在一會後期篇中會寫到。

這是一張逆光未處理成剪影的例子，南京，美能達58mm/F1.4@F1.4，可以看到背景幾乎變成了白色

5、夜間和室內學會利用現場光源。夜間拍攝，背景有霓虹燈，拍下來自然不成問題。可是人臉靠什麼補光呢。機頂小閃光燈？歡迎嘗試，效果一定不怎麼樣。這時要學會利用現場光源。

例如這張拍攝於鳳凰古城的照片，我利用了河邊的景觀射燈，將其旋轉一定角度後正好投在人臉。儘管這樣會不可避免造成陰影，但至少拍下了照片，而且陰影也在某種程度增加了照片的韻味。

下面這張則是拍攝於長沙，使用了路燈作為現場光源。

學會了用光，下一步是取景。老實說，我沒有任何藝術細胞，你若是學過美術，對於取景的把握一定要高於我。所以我也只能在這裡寫一些最基本的原則：

1、如果拍半身，取景不要低過臀部；如果拍全身，則一定要將人從頭到腳完全收入。這是最最基本的原則，遺憾的是還是不斷有人逾越這條紅線。

2、把人放在照片0.618黃金比例處是最討巧的辦法。大師可以把人放在照片的任意一個位置還能拍出效果，可是對於我們業餘玩家還是老老實實把人放在畫面2/3處最不容易出現大的問題。

上海，Contax G90/2.8@F2.8，2/3構圖法是最保險的

3、用線條帶動視覺。如果採用廣角拍攝，畫面中的元素（如路、欄杆等）容易形成一些線條，這樣的照片不需要背景虛化也可以出現較好的效果。

香港大澳漁村，奧林巴斯E-PL1和14-42mm套頭

4、活用背影和局部。我們都知道很多MM被稱作「背影殺手」，說的就是女生很多時候背影會比前臉容易顯得更好看。就算前臉好看的MM，穿插幾張背影照片也會顯得很文藝。

海南三亞 18-55mm套頭的18mm端

海南文昌這張是用SIGMA DP1s相機16.6mm焦距照的

5、可以適當選用虛化前景增加層次。通常說照片里人一般在最前，只有背景會被虛化。如果照片中收入一些比人還要靠前的前景物，例如花花草草。

（例如剛剛那張拍攝於安徽徽州的照片，前景中的油菜花）以及這張中的蛋糕。

南京，美能達58mm/F1.4@F1.4

6、減法是王道。我之所以推薦大家用APS下35mm-50mm的標準至中焦鏡頭拍攝，很大程度是因為這樣的鏡頭拍出的照片背景中沒有太多無用元素。新手用廣角鏡頭同時取人和背景就很容易把照片就拍成了「到此一游照」，而標準至中焦鏡頭就可以避免這個問題。

7、多看多拍找感覺。其實取景很大程度是一種感覺，多看看網上遍布的大師作品並多加實踐，會為你找到不少靈感。

取景就先說這些吧。剩餘的一大問題，怎麼讓MM擺pose？

1、抓拍！就算你能夠練就出如如影樓攝影時那般嫻熟的指導擺pose技巧，可能擺好一個pose也要花掉好幾分鐘時間。對影樓寫真拍攝無妨，可在遊玩中就太耽誤時間了。因此最重要的還是學會抓拍，抓拍不僅不用專門擺pose，且姿勢表情一定比擺出的pose自然得多。哪怕是一些擺拍的姿勢也可以讓MM不斷自由變換表情姿勢，總有一瞬間會是最好的——這時用你的相機打開連拍模式一路狂拍吧！

鳳凰古鎮，SONY 16mm/F2.8@F2.8 犯傻的表情不是隨時都能抓拍到的

2、避免到此一游照式的呆板姿勢。MM的手和腳最好有點動作，例如最簡單的「頭疼捂頭，牙疼捂牙，腰疼掐腰」以及坐下的時候腿併攏斜放，另外最好不要從MM正前方拍攝。否則的結果就是拍成了到此一游照。

南京，18-55mm套頭@30mm F4

3、利用道具為照片增添色彩。道具不僅能為呆板的照片帶來一絲生機，還可以明顯減少MM被拍攝時的緊張。最常見的道具便是MM手中拿著的手機或相機——正拍、背拍、側拍都有不錯的效果。此外諸如泰迪熊玩具也是很好的道具，可惜在旅途中並不可能隨手拿著一隻熊。這裡嚴重推薦一樣神器，適合主要以拍照為目的的郊遊：吹泡泡！由於吹出的泡泡四處散逸，在光線照射下會顯出五顏六色的色彩（好吧學名應該是干涉條紋），立刻就把整張照片帶活。

南京宜家，Contax G45/2@F2

上海，Contax G90/2.8@F2.8

這張照片告訴你道具的重要性！哈哈哈哈哈哈

4、最重要的：培養默契！之前曾發現在我拍攝的MM中，認識時間越久或者關係越近的越容易拍出不錯的照片，這就是默契的力量。我們不可能做到像影樓攝影師那樣生熟通吃，那就多花點時間與你的麻豆MM培養默契吧！說不定還會擦出那啥啥的火花呢。

最後是最枯燥也是最簡單的相機參數設置：

1、永遠使用RAW格式拍攝，這會為你的後期調整帶來無數便利。具體原因可以參考相關介紹。

2、通常使用最大光圈。如果是廉價鏡頭如50/F1.8，略微收到F2或F2.2會有更好的效果。

3、曝光補償通常+0.3或+0.7，這樣會使MM的臉更白。此外，「亮加暗減」，如拍攝雪景就需要再增加曝光補償，否則雪會被拍成灰色；對一些夜景則要降低曝光補償。

4、測光模式通常用矩陣平均測光即可，對於光線反差特別大的場景如逆光時，則用中心重點或者點測光對於你想讓其曝光正確的部分測光。

5、使用光圈優先A檔拍攝，安全快門是鏡頭等效焦距的倒數。如使用50mm鏡頭在佳能APS機身上等效焦距為1.6倍也就是80mm（尼康、賓得或索尼機身為75mm），則手持拍攝時快門時間不要長過1/80秒或1/75秒，否則照片會因為抖動而虛掉。為了保證照片清晰，快門時間最好比安全快門再短一半時間以上。如果發現測光得到的快門時間超過了安全快門，則要提高感光度減少曝光時間——增加一倍感光度可以減少一半快門時間。

6、在保證快門時間的情況下，感光度越小越好，一般不要超過1600，除必須拍下來的情況外絕對不要超過3200。目前中低端單反和微單相機在ISO1600以下畫質都非常不錯，可以大膽使用。在室內和夜間可以使用ISO3200，但這樣會給照片帶來難以修復的噪點。如果感光度已經調到了ISO3200還是無法達到安全快門，可以嘗試在快門時間差不太多的情況下一次多張連拍，或許其中一張就是清晰的。

上海，Pentacon 50mm/F1.8。ISO1600，縮小加降噪後看不到什麼噪點

南京，美能達58mm/1.4@F1.4 ISO3200，已經可以看到明顯的噪點，但是對於畫面沒有太大影響

台灣鹿港小鎮，Contax G45/2@F2，ISO6400已經對畫面造成了不可逆轉的損失。另外順便說這張照片里像太陽的東西其實是一盞路燈，虛化後便產生了夕陽的效果

舟山，美能達58mm/F1.4，在昏暗的酒吧里拍攝，ISO12800讓照片已經很難看清楚了……

7、在光線複雜的情況下先用光圈優先A檔+曝光補償拍攝幾張，得到其中曝光正確照片的快門時間，然後用手動M檔保持此參數拍攝直至光線發生重大變化。這樣可以避免某張照片曝光失敗對其帶來的毀滅性影響。

做到了以上這些，你的拍攝技法就沒有大的問題了。剩下的就是帶著你的MM（或者MMs）出去多拍多練習吧！當然最主要的功力還在後期。三、千變萬化的後期

後期的最高境界，不是MM說：啊，這美得不像我了！而是一邊確信這就是自己，一邊自戀於自己的美麗。

經過了興奮的旅行，回到家時一定既興奮又疲勞。別著急，最重要的後期調圖還沒進行呢！

使用RAW拍攝出的照片在調圖前絕大多數都是平淡無奇的——甚至看起來還沒有你的手機拍攝+camera360效果好。不過，這平淡無奇的RAW文件，就像一塊未經雕琢的寶玉，它的光澤能顯現出多少，就看你的後期技法了。在開始你的後期調圖工作以前，請先一定確保你的顯示器顏色正常。最好是台式機液晶顯示器；如果只有筆記本，那至少也要是蘋果索尼這樣的家用機。用thinkpad商用機調圖的朋友，我同情你——曾經用2萬多買來的Thinkpad商用機調圖，自感照片還不錯，可照片發到網上卻每每被網友稱作「重口味」！

煙台，5D+24-105L，色彩嚴重失真，遇到不能用的顯示器，就算是曾經的高端機5D照出的照片都沒用

百思不得其解，直到有一天在別人的顯示器上看到我的照片——那色彩真叫一個怪！和我在本機上看到的效果真的完全不一樣。

言歸正傳，來講調圖。

初級技法：美圖秀秀

不要笑，如果你真的對於PS一點都沒有感覺，那先用美圖秀秀吧。現在美圖秀秀已經做得簡單易用而功能強大，如果你不在乎你調出的照片有一股特有的「美圖秀秀味兒」的話，騙騙MM已經足夠了。

我沒用過美圖秀秀，況且它已經足夠簡單不需要教，這裡就不寫什麼教程了。如果你有興趣的話，下載一個試試吧！

進階技法：Photoshop

好啦，PS才是真的王道。在安裝好PS以後會有兩個軟體Phoshop和Bridge。Bridge就是一款用來管理照片的軟體，由於Windows並不支持RAW圖片縮略圖顯示，用它就可以預覽到縮略圖。我們打開它，找到存放照片的目錄，然後選擇需要編輯的文件，Photoshop就會自動打開。

首先我們看到的是Camera RAW界面，這是在正式調圖前需要做的準備工作。在這裡，我們需要做以下幾件事：

這是一張曝光明顯缺乏色彩也不對的照片，就用它來做示例吧

1、校準照片白平衡。照片的白平衡嚴重影響到最終的色彩，一張白平衡不準的照片會讓你百般PS卻不得好結果。使用RAW格式拍攝的一大好處便是可以在PS里校準白平衡。要完全校準白平衡，需要在拍攝時就使用白平衡鏡頭蓋來校準，比較麻煩。由於人像不像風景，對色彩準確度要求沒有那麼高，而我們也不是嚴肅的攝影，所以可以用最簡單的校準方法：挨個看一看照片當前白平衡和幾個預設值（如陽光、陰天等）哪一個會使照片顏色最真實、層次最豐富即可。要是沒有一個滿意的，可以用左上角的白平衡吸管點取照片中近似灰白色的區域，找到合適的取值。

選擇自動白平衡後，顏色明顯恢復正常。不過在這裡顏色暖點也不錯，我們後面的調節就還用剛才的白平衡

2、校正直方圖。在窗口右上角的顯示的是照片的直方圖，他代表了每種顏色與光強度信息在照片中的分布。右側代表高亮，左側代表低亮。通常說，一張正常的照片應當使亮度信息較均勻分布在直方圖中間，左側和右側邊緣都不要溢出（即出現峰值）。可以用右側參數調節直方圖，同時也可以看到照片上的效果變化。「曝光」可以修複測光錯誤的照片，但是正負最好不要超過一個1EV；「恢復」可以恢復一部分直方圖右側溢出的高光；「填充高光」可以將照片中陰暗的區域加亮，「黑色」則正好相反。亮度、對比度、清晰度、飽和度等可以小範圍調節也可以不動等待PS中調節。

3、點擊三角按鈕進入銳化菜單，關掉所有銳化。經驗表明使用PS中的銳化效果要比這裡好很多。另外放大照片到100%，拖動噪點去除菜單的游標，選擇一個既去除噪點又不至於畫面過於模糊的位置。

降噪前

降噪後

4、最後不要忘了將窗口底部變為「ProphotoRGB,16位」。

這樣調整完的照片，看起來還是有點模糊又平淡無奇。不要怕，在PS中我們會一點點將腐朽變為神奇。

1、銳化。銳化的效果是將照片變得清晰。要說銳化的學問，可以寫一本書。不過我們就用最簡單的「濾鏡」-「USM銳化」：銳化的數值與相片像素正相關，對於1500萬像素左右照片，數量200，半徑2.0，閾值1比較合適。這樣銳化出的照片直接看可能有些過於銳利，但放在網路上縮小展示正合適。銳化出的照片果然清晰了許多，但是MM臉上的斑痕也重了許多，這怎麼辦？別著急。

2、裝一個磨皮神器Portraiture濾鏡插件，在「濾鏡」菜單中找到並打開，使用吸管選取皮膚部分，然後調節磨皮參數（如臉部過暗則調節Brightness，皮膚粗糙則向右調節左上角幾個選項）。經過調節，MM的皮膚是不是立刻白凈嫩滑了很多？但是MM看起來還是有點胖，臉型也不怎麼好怎麼辦。

3、我們來「液化」一下，它同樣在濾鏡菜單中。液化可以算是調圖中最最需要技術的任務了，它可以任意自然地調節照片中每個部位的大小比例。如果你有深厚的美術功底，知道人體各部位的比例，那自然駕輕就熟。否則，建議初學者不要輕易調整臉部，瘦一瘦腿和身子是簡單又有效果的方法——注意，別讓背景中的地磚也跟著一起變彎了！此外還可以用「膨脹工具」增大MM的眼睛，用「褶皺工具」為MM塑造櫻桃小嘴。當然這一切都要基於自然的基礎上，否則MM看到怪異的自己一定不會開心的！鑒於我拍攝的MM們的自尊心，我就不放液化前後的對比圖了。不過說真心話，我拍的MM本身體型臉型就很很不錯的啦！

液化界面

4、液化之後，只差顏色還沒有調節了。點擊右下角圖層懸浮窗里的「調整層」按鈕，為圖片增加一些調整圖層，例如「可選顏色」「亮度對比度」「自然飽和度」「曲線」等，每種工具都有各自的用途，可以摸索實踐。我常用的方法是：用「亮度對比度」「曲線」將圖片調整得層次豐富，降低「飽和度」，改變「可選顏色」達到合適的色彩效果。