假專家的單反課

一、你為什麼買單反？

1、追求背景虛化，照片的層次感2、抓拍速度快，便於拍攝運動能力強的孩子。3、各種手動設置，滿足弱光下的拍攝需求，避免使用閃光燈4、顏色艷麗漂亮。

二、好照片和什麼有關？1、背景的虛化和什麼有關為什麼我買了單反了，拍出來的還和DC差不多，達不到背景虛化的效果？要知道，背景的虛化，一是和焦距有關，二是和光圈有關。焦距越長的越虛的厲害，比如85mm的比50mm的虛化漂亮，135mm的又比85mm的漂亮，但同時，光圈越大的越虛的厲害。如果您是使用18-55之類的套頭，虛化效果就遠不如定焦大光圈的好。因為套頭光圈太小，而且不是恆定光圈。

如下左圖是50mm/F1.8造成的背景虛化的光斑，右圖是135mm/F2.0的虛化

2、皮膚的粉嫩和顏色的鮮艷怎麼做到？照片的顏色，和曝光是否合適的關係非常大。但在我們研究曝光之前，可以先對相機做一些設置，也可以改善照片顏色。佳能的機器菜單里有一檔「照片風格」，一般我設置為「人像」，這個模式拍出來的皮膚比較粉，顏色鮮艷紅潤。設置方式：MENU—照片風格—人像尼康的機器也可以設置鮮艷模式，方式：菜單－拍攝菜單－優化校準－鮮艷

另外，可以對這些模式進行微調，使顏色更符合自己要求的視覺效果。以佳能40d為例，以下是我自己研究出來我自己喜歡的顏色風格：

----照片風格－人像----液晶屏上出現表格樣的樣式，人像後面有一串數字，默認的應該是2，0，0，0----按INFO進入設定----出現：銳度、反差、飽和度、色調----銳度標尺向右移，加一格，飽和度右移，加2格，色調左移減一格（色調向左偏粉，向右偏黃）這種方法尤其適合5018這樣本來顏色會偏灰飽和度不夠的鏡頭。下圖是用修改過的模式拍攝的照片，是不是很鮮艷呢？

3、銳度和通透感和什麼有關我個人理解的銳度的含義是：主體邊緣清晰銳利，和背景的區分明顯。

銳度和鏡頭有直接關係。有的好鏡頭，銳度非常棒，例如135MM/F2.0，象5018銳度就差一些，尼康的機器銳度比佳能強，佳能是偏軟偏柔和的。另一個和銳度有關的，就是手穩，這是真的。回家練舉重先。不是每個人都拿到相機就是大師，我剛買相機時也是怎麼拍怎麼虛，多練，還有就是拍攝時要當機立斷，給孩子拍照容不得猶豫，一猶豫就跑了，焦點跑了，當然也就虛了。

通透感－－就是照片看起來似乎空氣都透明了，皮膚也透明白晳，非常乾淨亮堂。直接影響通透感的是曝光，這是拍照最需要掌握的技能。控制曝光可以通過光圈、快門速度、以及ISO來進行。我個人比較喜歡過曝一點的曝光，這樣看起來比較亮堂，尤其孩子的皮膚看上去比較透亮。

如下兩圖的曝光程度是我最喜歡的。

三、曝光

1、光圈和快門

·光圈＝人的瞳孔

·快門＝眨眼速度

·光圈越大，單位時間內通過的光線越多，和睜大了眼一樣。

·F後面的數字越小，表示光圈越大，因為這個數字表示的是鏡頭內被覆蓋的面積，數字越小，被蓋住的越少，當然中間露的洞越大啦。

·快門就是眨眼，多長時間眨一下呢？就是允許外面的光通過光圈的時間有多長，時間越長越亮。

·環境越暗，需要的快門越慢。·我們的相機會有幾種自動模式：

光圈優先：手動定義光圈大小，相機自動測光，快門值自動會設定了。快門優先：手動定義快門速度，相機自動測光，自動調整光圈，多用於拍攝運動場面，比較少用。

例：在光圈優先的模式下，光圈設為5.6，快門比如自動是1/30秒，如果光圈增大為4，那快門將變為1/60。也就是你優先了誰，你設定了誰，另一個自動就跟著變了。

光圈越大，景深越淺，也就是從焦點的最實的地方變虛的距離越短。比如你開到50mm/F1.4的最大1.4光圈，有時候照人的臉部，會發現，一隻眼清楚一隻眼虛，這就是因為景深淺的緣故。

2、曝光補償液晶屏上都有一行象刻度尺一樣的一行，中間是0，兩邊是1、2，這是曝光補償，也是一種曝光控制方式，可以在光圈優先的模式下，對曝光進行微調。如果環境光源偏暗，可以把這檔再+1到2以突顯畫面的清晰度，讓畫面更亮一些。我一般常年設在+1的檔位上。

3、ISO

如果不懂得設定iso，有時候在比較暗的環境下，會發覺即使光圈開得最大，拍照時快門就會變得很慢，很虛。或者是發現拍出來的照片有非常多的噪點。Iso是感光度，它的大小是相機對光線反應的敏感程度測量值，數值越大表示感光性越強，反之則弱。比喻一下，好比人是不是近視，如果眼睛不近視（光線很好），這度數就可以最淺，近視的越厲害（光線越弱），這度數就越高。在弱光環境下，一般都要採用較高ISO，比如640，800，甚至更高。但高ISO的缺點是照片噪點過多。

所以只要光線許可，盡量採用低ISO,比如ISO100。ISO值可以和光圈快門配合控制曝光量，通常加一檔ISO,光圈就可以獲得縮小一檔，或者快門加快一檔而取得同樣的曝光效果。

比如這圖，在飯店裡光線很差拍的，ISO800，看原圖會看到非常多的噪點。

4、測光方式我個人習慣基本都是用點測光[ · ]如果逆光拍攝，可以嘗試用局部測光[ () ]逆光拍攝時，可以嘗試在拍攝時增加曝光補償或手動放慢快門，但逆光容易拍成背景曝成一片白色的效果，如果不想背景太曝，可以嘗試用反光板或者外閃給臉部補光。

·遮光罩有助於逆光的拍攝。·最好採用側逆光，不要直對光線。

下圖兩張逆光的光線都是側後方的側逆光。

·我的一些習慣設置1、室外基本都用光圈優先模式。因為室外的光線是在不停地變化，太陽一會兒在頭頂，一會兒走到了側面，孩子的活動範圍也比較大，所以如果用全手動檔，就會忙於調各種設置，而錯過了孩子的精彩瞬間。光圈優先檔，在拍攝前，你只需要根據環境光線，設定好ISO，和光圈，然後就照就可以了。ISO，基本在100－200左右，陰天可能會是200。室外光圈不用開到最大，一般2.5－2.8左右即可，光圈如果設得太大，有時候也容易拍虛。。室外比較好的拍攝時段是清晨到10點半之前，下午3點之後。中午的光線過於強烈，從頂上直射，容易形成臉上大塊陰影，不宜拍照。

這張是中午拍的，中午的強光容易造成過曝的效果，衣服部份全都成了白色高光。

其實略陰的天氣比較適合拍照，沒有強光，色彩柔和。這張照片是多雲的天氣照的，ISO是100，光圈優先，光圈2.0。

2、室內拍攝我一般都用全手動的M檔，因為室內燈光比較穩定，燈泡不會跑，用M檔，比較能保障照片的曝光合適，有時候室內光線不是特別充足時，用光圈優先也容易令快門速度變慢出糊片。M檔的話，試一張，調好快門，就比較輕鬆了。室內拍攝一般我都開最大光圈，至少是1.8，ISO400－800，快門速度在60－100左右，光線越暗，ISO需要開得越大，快門也要越慢。

盡量讓孩子在亮堂的地方拍攝，面朝光源，盡量不要背靠光源。

象我家，我一般都用400的ISO，不過可能有的家庭用400的還太黑，因為我家燈泡非常多，那種吊燈，十三個燈泡，各一個15W的節能燈，拍照時會打開。所以我用5018就夠了，換鏡頭不如換燈泡哈，大光圈也不過如此了。

四、白平衡

一般我們最多使用的是自動白平衡。如果沒有特殊情況，不需要改變。不同的環境光，會造成不同的色調。白熾燈是黃光，節能燈是白光。拍照最好是在白光下進行。

如果家中現有燈光是白熾燈，可以通過設定自定義白平衡的方式進行調整。其實之前我也根本不明白什麼是白平衡，就是自己按相機，看到這個東西，平時我們的白平衡都是放在自動上，我看到菜單里有一項：自定義白平衡。我就琢磨，從字面上看，應該是它想找一個可以用來當基準的標準的白色，以這個白色為標準，來校調其它的顏色，那麼也就是說，如果這個白色找對了，其它的就對了。

·於是我在當前的燈光條件下，拍了一張我家的白色牆面，讓白色充滿畫面（拍白色時可能無法自動對焦，把鏡頭對焦方式切換到手動對焦就可以拍了，或者先移出白色，找到一個有色差的東西，半按快門對上焦，再移回白色上按下快門）

·從相機菜單中找「自定義白平衡」，然後選擇這張白紙照片，它會提示你是否將這張照片設為自定義，點確定。·也就是說，讓相機在現在這個條件下，以這個色調下的這張白色作為白色的基準。然後，把相機拍攝時的白平衡方式選為「自定義白平衡」，就可以進行拍攝了。

·左圖是調白平衡前飯店的黃光，可怕·右圖是設了白平衡後的效果

五、光線的運用

1、新手比較安全的用光方式是順光拍攝，也就是光線從我身後射來，正好打在孩子臉上，這樣臉上會比較亮。2、拍攝時如果室內光線不佳，白天盡量讓孩子靠近窗口。臉向光源，眼睛看向光源的話，眼睛裡會有反射的光斑，所謂的「眼神光」。比如燈在頭頂，讓孩子坐在地上玩，大人站著和他說話，他總會有某次會抬頭，頭頂的光正好打在臉上，運氣好的時候也會有眼神光，哈哈。

3、也可以嘗試在昏暗的環境中，一盞檯燈打出來的效果。周遭都壓暗，只有臉部亮起，營造靜謐的氛圍。

4、逆光逆光很不好掌握，但絕對值得嘗試，人物鑲上金邊的感覺超好。只要曝光把握得當，你也能做到。

可以先在夕陽西下時嘗試一下逆光，那時的光線沒有那麼強。

六、構圖

1、背景不要太雜亂。咱以前用DC，感受最深的就是經常在照片里全是人腿，可憐的娃一個人在人群中。本來期望是用單反把這些人腿全虛了。基本，就算是用單反，人腿就算是虛了，也是會影響效果的。所以在取景時就需要注意一下，盡量不要取那背後的人群，如果碰上人特別多的時候，可以選擇「不拍」，實在想拍，試一下從上往下俯拍的效果，但這樣的效果最好是拍特寫，不要拍全身，全身的話會很象鼠小弟，而且地面面積太大了也不好看，離近一些，拍個大頭，傳說中的糖水片，也不錯。或者在花叢中，從上往下俯拍，也很出效果。還有背靠單面的牆也是不錯的選擇。

下圖是在人超多的游泳池中，角度稍俯一點，就能避開後面的人群。

2、學會留白，最好是順著孩子眼神或者動作方向留空，會比較有藝術感。人物盡量避免居中，尤其是橫版照片。

3、縱深感

經常讓我們很有感覺的片子，是在人物身後還有景物的延伸，比如鐵路呀、欄杆呀、爬滿長青藤的牆。我們可以有意識地讓孩子在這些場景里玩（不要強迫哈，反正是玩嘛，只是引導他們在這個地方玩），然後拍攝。

4、大頭照和環境人像我相信很多買單反的家長，第一目的先是：我要讓背景虛！沒錯，單反是能讓背景虛，讓主體突出，光圈越大虛的越厲害。我也經歷過這個階段，照的一律是大頭照，糖水片。所謂糖水片，就是背景虛的不知道你在哪裡，就剩一片模糊了。剛拍時覺得老好了，時間一久，看著就會視覺疲勞，千篇一律，都想不起來這是在什麼地方了。既然都虛成一團了，還拍啥外景啊，在家拉個背景布得了。。我們拍照還是為了記錄孩子的生活，如果全成了一水兒的糖水片，那也沒啥意思了。所以我也在改正自己，向環境人像靠攏，也就是在照片中盡多地攝入周遭的環境，樹、花、人，光圈不要開到最大，讓周圍的東西虛的不那麼厲害，拍攝距離稍拉開一些，構圖中注意其它物品的位置，這時的照片才變得有意義，更值得回味了。

我最早期的大頭照，好大的頭

學習漸漸拍攝帶環境的人像。

4、視角拍孩子的視角，最好是蹲下，鏡頭和孩子的眼睛平行。

在一些特殊構圖中，可以採取俯拍，仰拍等方式。如果俯拍，個人感覺採用對角線構圖會比較好，也就是相機略歪一下，比如上面在華聯商場里我拍的那張那樣的構圖方式。

盡量避免有地平線從孩子腦袋中部穿過。

盡量避免腦袋上長樹等情況發生。。

七、關於對焦

·拍孩子只能用自動對焦，不要去夢想用手動對焦，對於一個跑得飛快的孩子來說，用手動對焦是自己找崩潰呢。·相機有單點對焦和九點自動對焦兩種方式。·一般用單點對焦曝光會比較準確·單點對焦中，九個小方塊中，中間的一個是最清楚最銳利的焦點。可以通過按鈕改變焦點進行構圖，但其它的焦點曝光有時會不準確，而且容易虛。或者可以採取半按快門後鎖焦移動相機二次構圖的方式。·有的媽媽說：我一半按快門，九個小點裡閃紅好幾個。那是因為你選擇的不是單點對焦，而是九點自動對焦。九點自動對焦不確定使用哪個焦點，屬於「逮著哪個是哪個」，由相機自動選擇。一般相機會選擇離相機最近的一個物體對焦。所以用這種方式對焦孩子前面最好不要有遮擋的物體，不然，您很可能就要給一個靜物照了張相，孩子成背景了。這種方式我一般用來拍跑動的時候的孩子，方便構圖，但失敗率也比單點高一些，因為曝光和焦點有時會不準確，或者可以用M檔，用中間點先測了光，手動設好曝光，再用九點，曝光應該會準確一些。·對焦模式：

相機有三種對焦驅動模式。按下：AF DIVER按鈕。·ONE SHOT：單次自動對焦。最為常用。通過半按快門啟動，一旦認為準確後，只要將快門完全按下即可。這種對焦完畢後焦點會自動鎖定，只要半按快門不鬆開，就可以不改變焦點重新構圖，但前提是孩子也不動。單次自動對焦適合拍靜止不動的物體。·如果是移動的物體，適合使用AI SERVO伺服對焦。它多用於在運動中的物體拍攝。還可以結合高速連拍。它可以連續跟蹤運動主體。伺服對焦可連續跟蹤運動主體，象咱們拍孩子還是比較適用的。有時候用這種對焦方式，拍出來的會比單次的銳利。·智能自動對焦AI FOCUS，它是自動選擇對焦模式，將單次和連續自動結合起來用。只要你對準焦點半按快門不放，鏡頭就始終在自動追蹤你選擇的焦點對焦。如果你的鏡頭有超聲波馬達，這種方式還是比較適用的。（這種方式我從來沒用過，這知識也是這次講課我惡補時才知道，看字面，我咋覺得這個更好用呢？可為啥沒人說用這種啊？真正的大師來給解個惑唄）

八、其它

關於逗引孩子拍照。我一直認為，不要讓孩子有拍照的意識。他玩他的，咱拍咱的，最好能做到當你不存在。不要去招引他：來，看這裡，媽媽給你照相~~~，那就完了，弄不好就給你出個剪刀手。。。是大人為孩子的生活記錄，而不是孩子為大人的拍照配合。

關於帽子，如果要照相，最好不戴帽子，或者選擇小帽檐的，不然大片的陰影會讓孩子變成佐羅，嘛也看不見啊。

必要的時候可以選擇高速連拍，總會有清楚的，哼哼哈嘿。

OVER，假專家的招兒基本都講完了，有講的不對的地方，真專家們不要拍我。。