宋朝服飾
06-20
| 宋朝服飾（根據網上資料整理） 宋朝服飾大體沿襲隋唐舊制，但因宋長期處於內憂外患交並之中，加之程朱理學的思想禁錮等因素的影響，這一時期的服飾崇尚簡樸、嚴謹、含蓄。唐的軟腳襆頭這時已演變為內襯木骨、外罩漆紗的襆頭帽子。皇帝與達官顯宦戴展腳襆頭，公差、僕役等戴無腳襆頭，儒生則戴頭巾。宋代男子服飾仍以圓領袍衫為主。婦女髮式以晚唐盛行的高髻為貴。簪插花朵蔚然成風，女裙較唐時窄，且有細褶，「多如眉皺」；衫多對襟，覆在裙外。宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代，只是與傳統的溶合做得更好、更自然，給人的感覺是恢復中國的風格。宋朝時侯的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領或圓領的長袍，做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。當時退休的官員、士大夫多穿一種叫做「直掇」的對襟長衫，袖子大大的，袖口、領口、衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子，叫做「東坡巾」。宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子，很像現在的背心，褙子的領口和前襟，都綉上漂亮的花邊。宋代的官服制度宋代官服分祭服、朝服、公服、時服、戎服、喪服等。 （一）祭服 有大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、玄冕，其形制大體承襲唐代並參酌漢以後的沿革而定。 （二）通天冠、遠遊冠服 通天冠服僅次于冕服，冠用北珠卷結於冠上，有二十四梁，冠前有金博山加蟬為飾，與織成雲龍紋絳色紗袍，白紗中單、方心曲領（宋代的方心曲領是一個上圓下方，形似鎖片的裝飾，套在項間起壓貼作用，防止衣領雍起，寓天圓地方之意）、絳紗裙（裳）相配，腰束金玉帶，前系蔽膝，旁系佩綬，白襪黑舄。通天冠的形式，《三禮圖》所畫極簡陋，與實際相差甚遠，北宋武宗元所作朝元仙仗圖中的東華天帝君戴的通天冠，比較接近實際，和敦煌石室唐咸通九年刊本《金剛般若波羅密多經》卷首畫王者所戴通天冠形制相似，但宋代加了簪導和〓纊充耳。遠遊冠形狀與通天冠相同，只是在前面的金博山上沒有蟬紋了。 遠遊冠十八梁、金博山不附蟬紋、余同通天冠，為皇太子所用。 （三）朝服 由緋色羅袍裙、襯以白花羅中單，束以大帶，再以革帶系緋羅蔽膝，方心曲領，白綾襪黑皮履。六品以上官員掛玉劍、玉佩。另在腰旁掛錦綬，用不同的花紋作官品的區別。著朝服時戴進賢冠、貂蟬冠（即籠巾，宋代籠巾已演變成方頂形，後垂披幅至肩，冠頂一側插有鵬羽）或獬豸冠。並在冠後簪白筆。手執笏板。北朝至唐的方心曲領是在中單上襯起一半圓形的硬襯，使領部凸起，宋代是以白羅做成上圓下方（即做成一個圓形領圈，下面連屬一個方形）的飾件壓在領部。 （四）公服（即常服） 基本承襲唐代的款式曲領（圓領）大袖，下裾加橫襴，腰間束以革帶，頭上戴襆頭，腳登靴或革履。公服三品以上用紫，五品以上用朱，七品以上綠色，九品以上青色。北宋神宗元豐年間（公元1078年至1085年）改為四品以上紫色，六品以上緋色，九品以上綠色。凡緋紫服色者都加佩魚袋。（五）時服 在每年季節或皇五聖節，按前代制度賞賜文武群臣及將校的袍、襖、衫、袍肚（抱肚）、勒帛、褲等，用天下樂暈錦（燈籠紋錦）、簇四盤雕（將圓形作十字中分，填充對稱式盤旋飛翔的雕紋的團花）細錦、黃獅子大錦、翠毛細錦（用孔雀羽線織出花紋）、宜男、雲雁細錦、獅子、練雀、寶照大錦（以團花為基礎，填充其他幾何紋的大中型幾何填花紋）、寶照中錦、御仙花（荔枝）錦等作面料，其中以天下樂暈錦最高貴。 （六）襆頭形制的變化 襆頭是宋代常服的首服，戴用非常廣泛，宋代的襆頭內襯木骨，或以藤草編成巾子為里，外罩漆紗，做成可以隨意脫戴的襆頭帽子，不像唐初那種以巾帕系裹的軟腳襆頭，後來索性廢去藤草，專襯木骨，平整美觀。《夢溪筆談》卷一說：「本朝襆頭有直腳、局腳、交腳、朝天、順風，凡五等，唯直腳貴賤通服之。」直腳又名平腳或展腳，即兩腳平直向外伸展的襆頭。局腳是兩腳彎曲的，《東京夢華錄》卷九稱為卷腳襆頭，襆頭角向上捲起，白沙宋墓壁畫上有這種襆頭的樣式。交腳是兩腳翹起於帽後相交成為交叉形的襆頭，河北宣化遼墓壁畫有此樣式。朝天是兩腳自帽後兩旁直接翹起而不相交，在山西高平開化寺宋代壁畫有此樣式。順風襆頭的兩腳順向一側傾斜，呈平衡動勢，西安唐韋泂墓有此種樣式。此外，在蕭照《中興幀應圖》中差役頭上戴一種近似介幘與宋式巾子的襆頭，名為曲翅襆頭。另有不帶翅的襆頭，為一般勞動人民所戴。南宋時，太上兩宮壽禮賜宴及新進士喜宴，則在襆頭上賜插紅、黃、銀紅三色或二色的插戴，以示恩寵。江蘇金檀南宋周瑀墓出土一件圓頂硬腳襆頭，腳用竹條為骨，表面兩層紗，表紗塗黑漆，後緣開口施帶。山東曲阜孔府有宋式漆紗帽傳世，兩腳平施，以鐵為骨，固定於帽上不能脫卸，藏於仿照紗帽式樣藤編的帽盒內，帽的尺寸較小，為幼年人所戴。 （七）宋代文人的巾帽 宋代文人平時喜愛戴造型高而方正的巾帽，身穿寬博的衣衫，以為高雅。宋人稱為「高裝巾子」，並且常以著名的文人名字命名，如「東坡巾」，「程子巾」、「山谷巾」等。也有以含義命名的，如逍遙巾、高士巾等。《米芾畫史》曾說到文士先用紫羅作無頂的頭巾，叫作額子，後來中了舉人的，用紫紗羅作長頂頭巾，以區別於庶人。庶人則由花頂頭巾，幅巾發展到逍遙巾。其與東坡巾相似的高裝巾子在五代《韓熙載夜宴圖》中已經出現，故宮博物院所藏宋人《會昌九老圖》，描繪唐會昌年間李元爽、僧如滿、胡杲、吉頊、劉爽、鄭璩、盧真、張諢、白居易等九位老人在東都履道場相聚的情形，九位老人中，李元爽已136歲，白居易最小，也已74歲。衣服裝束為宋人野老閑居服式，與故宮博物院藏元趙孟釧臻癲嶂械慕磣右輪嗤磣游咚實某し叫危魘彼蠼嵌宰徘岸鈁校餳右徊闈懊嬋嫻拿鼻劍燉涫笨梢苑呂幢ＥＫ斬濾┑木褪侵癟鄭臁⒁F、襈、裾均有寬襴，極為寬博，腰束絲絛，系宋人擬仿古代深衣及相傳「逢掖之衣」而成的服裝。 （八）宋代的甲冑 我國甲冑在五代時型式已規範化，北宋曾公亮著《武經總要》記載，甲冑形成定製，以甲身掩護胸背，用帶子從肩上系聯。腰部用帶子從後向前束，腰下垂有左右兩片膝裙，甲上身綴披膊（掩膊）。兜鍪呈圓形復缽形，後綴防護頸部的頓項。頂部突起，綴一叢長纓以壯威嚴。《夢溪筆談》卷十九《器用》，記宋代鐵甲，用冷鍛法制甲片聯綴而成，在五十步外用強弩射之不能射穿。（九）宋代命婦的服裝 宋代命婦隨男子官服而厘分等級，各內外命婦有褘衣、褕翟、鞠衣、朱衣、鈿釵禮衣和常服。皇后受冊、朝謁景靈宮、朝會及諸大事服褘衣。妃及皇太子妃受冊，朝會服褕翟。皇后親蠶服鞠衣。命婦朝謁皇帝及垂輦服朱衣。宴見賓客服鈿釵禮衣。命婦服除皇后褘衣戴九龍四鳳冠，冠有大小花枝各12枝，並加左右各二博鬢（即冠旁左右如兩葉狀的飾物，後世謂之掩鬢），青羅綉翟（文雉）12等（即十二重行）外。宋徽宗政和年間（公元1111年至1117年）規定命婦首飾為花釵冠，冠有兩博鬢加寶鈿飾，服翟衣，青羅綉為翟，編次之於衣裳。一品花釵9株，寶鈿數同花數，綉翟9等；二品花釵8株，翟8等；三品花釵7株，翟7等；四品花釵6株，翟6等；五品花釵5株，翟5等，翟衣內襯素紗中單，黼領，朱褾（袖）、襈（衣緣），通用羅彀，蔽膝同裳色，以緅（深紅光青色）為緣加綉紋重翟。大帶、革帶、青襪舄，加佩綬，受冊、從蠶典禮時服之。 內外命婦的常服均為真紅大袖衣，以紅生色花（即寫生形的花）羅為領，紅羅長裙。紅霞帔，葯玉（即玻璃料器）為墜子。紅羅背子，黃、紅紗衫，白紗襠褲，服黃色裙，粉紅色紗短衫。[ 本帖最後由 寒雲冰 於 2007-7-6 13:58 編輯 ] | |
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2# 大 中 小 發表於 2007-7-6 13:54 只看該作者 男服服飾包括官員在平時和私下場所，或致仕還家及平民百姓一般穿用的服裝。 www.mojian冕服：宋朝開始減少冕服的種類，大典禮穿非冕服的情形，就經常出現。朝服：宋代在勁下加上特別的裝飾謂之「方心曲領」。公服：宋代以常服為公服。女服服飾：禮服：其服色大致與唐代相同。 常服：均以大袖上衣，長裙、霞帔為常服。[ 本帖最後由 寒雲冰 於 2007-7-6 13:56 編輯 ] |
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3# 大 中 小 發表於 2007-7-6 14:02 只看該作者 宋代婦女的一般服飾 包括貴族婦女及富商大賈眷屬和附屬於社會上層的歌舞妓女平時所穿的服裝。（一）襦、襖 宋代婦女的襦、襖，都較短小，顏色以紅、紫為主，黃者次之，質地有錦、羅或加刺繡。常與裙子相配套。 （二）衫 北宋宋代婦女的一般上衣，質地常用羅。 （三）袍 宋代婦女一般不穿袍，僅在宮廷歌樂女子中間，於宴舞歌樂中穿之。 （四）褙子又名綽子，宋代男子從皇帝，官吏、士人、商賈、儀衛等都穿。婦女從後、妃、公主到一般婦女都穿。但男子一般把褙子當做便服或襯在禮服裡面的衣服來穿。而婦女則可以當做常服（公服）及次於大禮服的常禮服來穿。褙子雖則是隋唐時期就已流行的服裝，但隋唐時期的褙子袖子是半節的，衣身不長。宋代的褙子為長袖、長衣身，腋下開胯，即衣服前後襟不縫合，而在腋下和背後綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來可以把前後兩片衣襟系住，可是宋代的褙子並不用它繫結，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內衣）交帶的形式，表示"好古存舊"。穿褙子時，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領型有直領對襟式、斜領交襟式、盤領交襟式三種，以直領式為多。斜領和盤領二式只是在男子穿在公服裡面時所穿，婦女都穿直領對襟式。關於褙子的名稱，宋代還有一種說法，認為褙子本是婢妾之服，因為婢妾一般都侍立於主婦的背後，故稱褙子。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，後來加長，發展為袖大於衫、長與裙齊的標準格式。 （五）半臂 半袖長衣，為隋唐以來的傳統服裝，宋代男女均穿用。 （六）背心、裲襠半臂缺袖即為背心，宋代杭州人又稱背褡。背心短的稱為裲襠。男女均穿。 （七）對襟旋襖 對襟，長過膝下，窄袖，袖不過肘，比男子穿的旋襖長。（八）圍腰 宋代婦女常在腰間圍一幅圍腰，色彩以鵝黃為尚，稱"腰上黃"。形式與男武士所著捍腰有相近之處。 （九）抹胸、裹肚 都是貼身的內衣。 （十）裙 宋代裙子有6幅、8幅、12幅。多褶襇，福州南宋黃昇墓曾出土1件褶裙，6幅除兩側2幅不打褶外，其餘4幅每幅打15褶，共60褶。宋代還有一種前後開胯的裙式，稱為旋裙。裙子的紋飾，或作彩繪，或作染纈，或作銷金刺繡，或綴真珠為飾。色彩以鬱金香根染的黃色為貴，紅色則為歌舞伎樂所穿，以石榴裙最為鮮麗，多為詩人吟誦。青、綠色裙多為老年婦女或農村婦女所穿。 （十一）褲、褌（裩） 宋代由於傢具的發展，太師椅、椅子、凳子、梳妝台等的使用，人們從過去坐席、坐榻演變到垂足而坐，出門則由乘馬、乘轎發展到乘牛車、獨輪車、串車、太平車、平頭車，轎子也由大轎發展到不垂簾幕的小轎，生活的節奏比已往更快了，在服裝款式方面的反映便是褲子造型的改變。古代褲子沒有褲襠，有襠的是小短褲叫做褌；這兩種褲按封建倫理觀念女子是不能穿了露在外面的。宋代上層社會的婦女穿褲子，外面要用長裙掩蓋，福州南宋黃昇墓出土褲腳外側縫不加縫綴的開片褲，就是穿在長裙裡面的褲子。次等的女妓穿衫子，著有襠褲而不系裙，這種褲子在使用功能上是一大進步。 （十二）足履 北宋宋代有地位的婦女已經實行纏足，使婦女生理形態畸形化，這是封建社會審美心理的異化現象。當時的女鞋小而尖翹，以紅幫作鞋面，鞋尖往往作成鳳頭樣子。南方勞動婦女因下地耕作而不纏足，穿平頭、圓頭鞋或蒲草鞋。又宮中歌舞女子亦有大足穿靴的。 |
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4# 大 中 小 發表於 2007-7-6 14:03 只看該作者 宋代的首飾佩飾宋代首飾品出土實物，根據目前已掌握的情況來看，不如前代豐富。（一）髮飾1．銀梳江西彭澤北宋易氏墓曾出土半月形卷草獅子紋浮雕花銀梳，主花上下另有繁縟的邊飾陪襯，下層由花瓣紋連接成花邊，與梳齒相連接，精工富麗，依然保持唐代風格。從敦煌莫高窟98窟北宋初期壁畫供養人的裝扮來看，河西地區貴族婦女頭上盛插花釵梳篦，佩戴珠寶項鏈的風氣，甚至比唐、五代更盛。2．玉釵、鍍金銀釵1974年在北京市房山縣長溝峪北宋石槨墓出土玉雙股釵1件，長15厘米，寬1.7厘米，從彎鉤形的釵頭分叉成為兩股相併，釵尾逐漸收細，末端圓鈍。江西德安南宋周氏墓出土鍍金銀釵數件，有釵頭分雙股浮雕花的，有素麵無紋的。3．簪①玻璃簪：湖南省長沙市出土1支長7.9厘米，簪頭呈釘帽形，頭徑1.2厘米的南宋玻璃簪，通體透明。②金簪：浙江永嘉北宋遺址出土1支鏤花金簪，簪頭呈扁橄欖形，上有高浮雕穿花戲珠龍紋，下襯鏤空卷草紋地，簪尾收細呈尖錐形，製作極為精美。③銀簪：江西德安南宋周氏墓出土的銀釵，有的在簪頭雕鏤花飾或鑲嵌寶石，有的素麵無紋。福州南宋黃升墓曾經出土鎏金頂部空心雕花銀釵：3件（長9.9厘米至16.8厘米），出土時插於髮髻上。（二）耳飾1972年3月在江西省彭澤縣湖西村北宋易氏墓出土浮雕紋金耳環1對，環下連接月牙形裝飾，上有浮雕菊花紋，以菊花為中心，枝葉向左右兩方鋪展，工藝精美。（三）頸飾出土宋代項飾中，有2件金項鏈墜，極為精美。1.膽形金墜：1980年2月在南京市幕府山北宋墓出土的1件膽形金墜，高8.5厘米，寬5.7厘米，墜身鏤雕繁美的鸂鶒穿花紋，周邊有卷草紋邊圍繞，頂端如意頭中央有穿孔可與鏈條相接，工技精湛。2.娃娃形金墜：1974年1月在浙江省衢州市郊瓜園村史繩組墓出土1件俯地爬行的金娃娃，娃娃面容豐滿，神情歡快，前伸的右手中緊握一個活動的方環，可與項鏈相接，設計製作極為精巧。（四）腕飾1972年3月江西省彭澤縣湖西村北宋易氏墓出土銀鐲1對，直徑6.9厘米，鐲身扁寬，向兩端收細，鐲面正中間以雙道突線紋為飾，與兩邊的突起邊線相呼應，簡潔大方。兩端相接處留有缺口，可以調節鬆緊。（五）腰帶自五代以後，革帶已不流行懸掛鞢〓，帶〓也演變成雙銙式，這樣，帶鞓（tīng音汀）束在腰部之後，前後均可加裝銙牌，成為衣服的突出裝飾。1972年8月在陝西省扶風縣柳家村宋代窯藏出土革帶銀質大銙1副，由9塊方形浮雕戲嬰紋銀銙組成。戲嬰是宋代工藝裝飾中非常流行的題材。 |
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5# 大 中 小 發表於 2007-7-6 14:04 只看該作者 宋代流行的服飾紋樣宋代的服裝面料，講究的以絲織品為主，品種有織錦、花綾、紗、羅、絹、緙絲等。宋代織錦以成都蜀錦最有名，花紋有組合型幾何紋的八搭暈、六搭暈、盤毯等。幾何填花的葵花、簇四金雕，大窠馬打毯，雪花毯路、雙窠雲雁等。器物題材的天下樂（燈籠錦，是文彥博在成都為諂媚仁宗張貴妃而創製）。人物題材的宜男百花等。穿枝花鳥題材的真紅穿花鳳、真紅大百花孔雀、青綠瑞草雲鶴等。花卉題材的如意牡丹、芙蓉、重蓮、真紅櫻桃、真紅水林檎等。動物題材的獅子、雲雁、天馬、金魚、鸂鶒、翔鸞等。幾何紋的龜紋、曲水、回紋、方勝、波紋、柿蒂、棗花等。宋代服飾紋樣受畫院寫生花鳥畫的影響，紋樣造型趨向寫實，構圖嚴密。宋代的紋樣風格與唐代截然不同，而對明清時期的影響非常明顯，無論從題材到造型手法，幾乎都形成了一種程式。宋代由於國力衰弱，財力空虛，大量織錦用於向異族納貢或貿易，國內統治者服裝面料大部分以綾紗為主，湖南衡陽何家皂北宋墓、江蘇金壇茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮倉山南宋黃升墓出土的實物都如此。北宋初年，宋朝皇家儀仗隊都穿錦繡的服裝，後來就改用印花代替，印花工藝禁止民間使用。但宋代官僚地主唐仲友就違禁在家鄉婺州開彩帛鋪，套用公款雕制印花版印染斑纈。洛陽賢相坊民間也有著名的李姓印花刻版藝人，被稱為「李裝花」。《圖書集成》卷六百八十一《蘇州紡織物名目》講到南宋寧宗嘉定年間（公元1208年至1224年），嘉定安亭鎮有歸姓者創始葯斑布，「以布夾灰葯而染青；候干，去灰葯，則青白相間，有人物、花鳥、詩詞各色，充衾幔之用」。葯斑布又名澆花布，就是現今民間的藍印花布的前身。這種印花布，是民間婦女重要的服裝面料。宋代刺繡工藝已經高度發展，福州南宋黃升墓出土的衣服，一般都用刺繡花邊沿邊。題材以寫生花卉為主，並將一年四季的各種花卉組合成「一年景」的花飾，對後世也有很大的影響。 |
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6# 大 中 小 發表於 2007-7-6 14:05 只看該作者 宋代婦女的頭飾（一）宋代婦女的冠飾宋代上層社會婦女，不但沿襲唐、五代以來的高冠、花冠，而且冠的形狀越發高大，有高三尺，寬與肩等，垂於肩齊，梳長一尺，飾以金銀珠翠、彩色裝花。這種冠先前用漆紗製作，宋仁宗時，宮中用白角為冠，加白角梳。皇佑初曾規定冠廣不得過一尺，高不得過四寸，梳長不得過四寸。到仁宗以後，白角改用魚魫，梳子則以象牙、玳瑁來做。《宣和遺事》描述宋徽宗眷戀的妓女李師師有「軃（duǒ音朵）肩高髻垂雲碧」的打扮，冠後屈四角下垂至肩，謂之軃肩，戴這種冠坐轎子須側著腦袋才能坐進轎門。（二）宋代婦女的髮式宋代婦女流行髮髻高大，在頭髮中加添假髮髲髢（bìdí），或裝假髻，髻的形式很多。如朝天髻，梳高髻於當額，又名不走落。芭蕉髻，髻四周環以綠翠，髻形橢圓。龍蕊髻，髻心特大，雙根處扎以彩繒。大盤髻，髻式凡五圍緊緊扎牢，間以玉釵並用絲網固之。凡三圍插金釵，不用網固者為小盤髻。盤福髻，髻式大而偏。懶梳髻，二髻偏而斜墜。包髻，以色絹包裹髮髻。三髻丫，梳三髻於頂。螺髻，頭髮盤成螺形。雙鬟髻，頭髮梳成中空環形垂兩耳旁，為少女髮式。兒童理髮留一小塊頭髮於頂左者稱「偏頂」。留於頂前以絲繩扎縛者稱「鵓角」。北宋後期，女真族束髮垂腦的髮式影響到宮中及民間，稱「女真妝」。冬天舞女戴覆額狸帽，穿緊身衣衫，也來自北方遼金裝束。（三）花子宋代上層社會婦女也繼承前代遺風，在額上和兩頰間貼金箔或彩紙剪成的花子，這種花子背面塗有產於遼水間的呵膠，用口呵噓就能粘貼。貼花子的裝扮相傳始自南朝宋武帝的壽陽公主，她在人日（正月初七）醉卧含章殿檐下，一朵梅花落在她的額上粘住，三天後洗了才落去。因而作梅花妝。宋徽宗宮詞尤有「宮人思學壽陽妝」之句，寫的就是宮中貼花子的情形。 |
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7# 大 中 小 發表於 2007-7-6 14:43 只看該作者 南宋臨安婦女的服飾打扮來源：宋代歷史研究網 南宋以臨安（杭州市）為行都，經濟富庶，市場繁榮，人口日以蕃盛，臨安城區人口從北寧末年（1119年）約10萬口，到咸淳間（1265-1247年）發展至70多口雖當時全國人口最多的城市，在這如許繁盛的人口之中，婦女人數的誠大是可想而知的。那麼當時臨安城裡的婦女們穿什麼服裝？梳什麼髮式？如何裝飾打扮？這個問題在寧史或杭州地方史志中記載甚少。但是我們從宋人筆記和話本小說中，還能覓見片語只言，透過字裡行間仍能見端倪。 下面就臨安婦女的服飾、髮式和纏足等三個方面，作一探索。 ⊙服式 一個歷史時期的男女服式，往往與時代的政治、經濟狀況緊密關聯，在南宋都城臨安，尤其宋金和議之後，社會安定，都市經濟日趨繁榮；講吃穿、圖逸樂的奢靡之風，不但在王孫貴族和士大夫的上層社會滋蔓，而且也波及中下層士庶；遭到加上臨安的絲綢業和織布業的發達，這對婦女服飾的影響很大。紹興以後，南宋婦女服裝不再是沿襲北宋舊制以寬長為主的款式，又不完全因循宣和服裝改革以後的"不旋衿紐，束身短制"的婦女便服，而是進入了以長裙短衫為主體的多種形制的時代。 臨安婦女不論貴賤，一律系長裙，宋史卷65記載："理宗朝宮妃系前後掩裙而長地，名『趕上裙『"在《西湖遊覽志余》中，有"裙拖六幅汀江水"之句，婦女穿長裙，這在宋代話本小說里更是屢見不鮮。裙的用料，按質分，主要有布、紗、羅、綢等品種，用得最多的是羅，故羅裙的統稱。至於裙的款式和色彩，更是多種多樣，如細布麻裙、多幅羅裙、黃羅銀泥裙、大紅紗裙等，還有一種屬於短制的旋裙，"前後開胯，以便乘驢。"據說這種裙，開始只是妓女穿著，而後逐漸在社會上流行起來。 婦女上身衣服，一般統稱"衫兒"或"衫子"，雖不束身，但系短制，有羅衫、綢衫、絹之前、布衫等，比較高級的是短金衫兒。滸服色以青、紅、白、粉為主色，配以各種明暗花紋。有少數婦女，還在腰間配上一條繡花裹肚（圍裙），更顯俏麗。 "上著織金短衫兒，下穿黃羅銀泥長裙，系一條鄉花裹肚兒"，這大概就是當時臨安婦女的時樣服式了。 ⊙頭飾 臨安婦女一般都梳髻，也就是將頭髮盤上頭頂挽髻，猶如一朵彩雲，故名雲髻，好所謂"髻挽巫山一段雲。"在面頰兩旁的鬢髮上，撐起金鳳，而一般尋常人家的婦女，買不起金鳳，就用五色紙剪制襯發。 《清波雜誌》上有這樣一段記載："皇祜初，詔婦人所服冠，高毋得過七寸，廣毋得逾尺，以角為之。先是宮中尚白角冠，人爭效之，號『內樣冠『名曰『垂肩『，『等肩『，至有三尺者。等車檐，皆側身而入。琉長亦渝尺，議者以為服妖，乃禁之。……當時名『大梳裹『，非盛禮不用。"這裡說的是北宋汴京的婦女服冠情況，這種宮冠，非禮不用，可見不是一般婦女服冠的髮式，何況以後就禁止了。南宋時期的一般臨安婦女，自然更是不冠了。 南宋臨安婦女對於頭飾是相當講究的，每個婦女都墜掛耳環;由於梳髻，釵兒也成了每個婦女必不可少的飾物，除了這兩項基本頭飾之外，還有玉簪、金釧、珠鈿等飾物，這些首飾有金、銀、銅等金屬製品，也有玉石製品，花式品種之多，無與倫比：僅釵一項，就有話頭、素式、連二、連三、短釵等款式。當時婦女的頭飾是以多為美的，所謂"金銀珠翠插滿頭。"平時婦女們喜愛在頭上插鮮花，梔子花被視為珍品。每逢元宵燈節，婦女頭上還插著雪柳、玉梅、鬧娥、蟬、蜂、蝶、燈毪兒等等，這些飾物都是用絲織物或桑皮紙製成的手工藝品，是元宵賞燈應景之物。當時詩人劉邦彥在《上元五夜觀燈》詩中說："歸遲不屬金吾禁，爭覓遺簪與墜鈿。"當時婦女頭上飾物之多，可以想見。 ⊙纏足 南宋臨安的婦女，大都是纏足的，她們把形同玉筍一般的小腳用長絹包裹起來，套上錦襪，穿上繡花鞋子，有的在鞋頭上還扎著彩色絨球，叫"鳳頭"，故有"鳳頭繡鞋"之稱。 我國的纏足始於何時？無確切資料記載，據說南唐李後主令宮嬪窨娘以帛繞腳，令纖小作新月狀，由是人皆效之。這雖然是個傳說，但有一點是明確的，難就是婦女纏足不是為了別的，只是為了滿足統治者們荒淫取樂的需要。而這種陋習在何時成為一種普遍社會現象，使中國婦女深受其害的呢？宋車若水《腳氣集》記載："婦女纏腳，不知起於何時，小兒未四五歲，無罪無辜，而使之受無限之苦，纏得小來，不知何用？"北宋時，婦女纏足雖已開始，但還沒有盛行，尤其是南方婦女，大抵不纏足。可是在宋室南渡之後，把所謂的"瘦金蓮方"從北方傳入臨安，纏足之風邊日漸盛行起來。當時行都上層階級生活奢華，縱慾荒淫，一般人家的女子為了生計，以能當士大夫豪門朱戶的侍女、婢妾為榮，於是投其所好，把足纏裹起來，走起路來婀娜多姿，所謂"蓮步輕移，如花枝招展"了。 臨安婦女講究服飾打扮，雖蓬門貧女，亦有一兩件錦衣羅裙或幾樣頭飾。"兩浙婦人皆事服飾口腹，而恥營生。"庄綽在《雞肋篇》中的記述，正是臨安婦女服飾浮華的真實寫照。[ 本帖最後由 寒雲冰 於 2007-7-6 14:44 編輯 ] |
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8# 大 中 小 發表於 2007-7-7 18:37 只看該作者 宋代絲綢 宋代絲織品主要是：自然生動的折枝花、以及大量花鳥紋，其色彩淡雅柔和，紋樣更趨寫實。宋代絲織品花鳥紋樣的流行，與同一時期花鳥畫的興起有著極密切的關係。從福州黃升墓和江西德安周氏墓出土的實物來看，牡丹、芙蓉、山茶、月季、海棠、竹、梅花、宜男（萱草）等植物是這一時期紋樣的主流。其形式一般用大朵的牡丹、芙蓉為主體，配以梅花、海棠這類較小的花蕾，並在葉中填以各類碎花，形成花葉相套的奇特效果。 宋代絲綢紋樣的配色，也深受時代審美思想的影響，與寫實化的紋樣形式相協調。總體色彩傾向於清淡柔和、典雅莊重。唐代常用的朱紅、鮮藍、桔黃等鮮艷色彩已不再流行，代之以茶色、褐色、棕色、藕色等間色或複色為基調，配上白色，極為淡雅。 宋代織造的品種也與唐代有所區別，輕薄透氣的羅織物是當時流行的絲織物。中國的羅織物生產在宋代達到了歷史最高峰。在炎熱的夏季，尤其是在南方，羅成為人們日常生活中最常用的高級絲織品。1975年在江蘇金壇縣周瑀墓中出土的50多件衣物中，大多數為提花羅製品。同年，在福州黃升墓中又出土了200餘件不同品種的羅織物，其羅結構有單經、三經、四經絞不起花的素羅，還有平紋和斜紋起花的各類花羅。四經絞羅是中國古代織羅技術的最高峰，這種羅織物的織造技術早已失傳，成為中國絲綢技術的歷史之謎。 寫實生動的紋樣，清淡柔和的色調，織制在輕薄如雲的紗羅織物上，使宋代絲綢呈現出一派鳥語花香的怡人氣息。 |
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