野生鳥類攝影手冊

光的漫步 最後編輯於 2012-04-18 09:14:20【四】野生鳥類拍攝者的分類 一.玩家型何為玩家？詞典上說：對某些活動愛好、精通，並且特別迷戀的人。玩家是種境界，是種品位，是種層次。早些年京劇的票友是玩家，現如今收藏界里也有玩家。拍攝野生鳥類也有玩家？好象是有的。對野生鳥類拍攝隊伍里的一部分人，似乎只能用玩家來界定他們。其一.這部分人具有豐富的鳥類知識和『資產』。不僅可以輕鬆地識別出眾多的鳥種，也系統的了解鳥的分布與習性。說鳥道鳥如數家珍，滔滔不絕。勤奮地拍攝使他們擁有了大量第一手的鳥片及資料，形成了獨有的『資產』。其二.這部分人為拍攝野生鳥類不辭勞苦。無論秋冬春夏，哪裡有鳥，哪裡就有他們的出現，千里奔波只為一鳥，並非偶爾。起早貪黑，風餐露宿，翻山越嶺，涉水行泥，蟲咬蚊叮，草刺枝劃，就算涉嫌臨危，亦無悔退。其三.這部分人為了拍攝野生鳥類不惜代價。擠占出一切可能的時間，不惜重金甚至傾其所有購置精良的設備，[雙槍，三槍有之] 放棄可以賺錢或升遷的機會，不計較名與利的得失[其實，選擇鳥類攝影或許就是種淡漠名利的行為]。這是一夥痴迷於野生鳥類攝影，達到了超凡脫俗境界的人。不過，本人對他們見名山大川等自然景觀不屑一顧；遇名勝古迹等人文景觀無心一逰，頗感遺憾。藝術講究兼收並蓄，博採眾長。近在咫尺，看看礙何？再說了起碼也是浪費了資源嗎。或許這也正是咱俗人與超人的差別吧。 二.鳥種型所謂鳥種型，就是拍攝者在注重照片質量的同時，把能夠拍攝到更多更全的野生鳥類品種作為主要目的，通過不斷的努力，形成個人獨有的野生鳥類品種圖庫。鳥種型的拍攝者需要關注和掌握各地鳥種分布、遷徙等方面的信息，並適時的到適地進行拍攝。鳥種拍攝不期而至的驚喜有之，而三顧茅廬也可能空手而歸。不斷地期待，不斷的獲得，你的面前總是有你希望拍到而沒能拍到的鳥在呼喚著你，這顯然是件充滿誘惑和令人樂此不疲的事情。鳥種的眾多使拍攝成了可持續發展的事業，也會使拍攝者很快的提高識鳥及鳥類知識水平。鳥種拍攝者除了需要具有相對集中的時間，還要具備一定的經濟能力，不斷的去往外地，各種交通費用，食宿費用以及雇聘鳥導等都是要花些錢的。 三.休閑型所謂休閑型，是指拍攝者以拍攝野生鳥類為主要目的和載體，置身山水花鳥間而融入大自然，謀求在高雅情趣及藝術創作中的愉悅和享受，併兼顧休閒遊玩與戶外有氧運動鍛煉。這是一種隨意性很強的輕鬆類型。也是老年拍鳥愛好者喜聞樂見的自娛自樂活動。這個類型的口號是：我拍鳥，我快樂。這個群體中年齡相對較高，且不乏藏龍卧虎。這個群體也是野生鳥類拍攝者的一個搖籃[呵呵，你也是這裡搖出來的吧？]拍攝活動一般主要集中在城市公園及近郊等野生鳥類較為集中的區域。 四.專一鳥種型舍其廣，求其精。專一鳥種型就是根據拍攝者得個人喜好、研究興趣及拍攝條件，選擇某一個鳥種作為主要拍攝對象。從這種鳥的基本形態到所有生存環節，有計劃有系統地進行拍攝，從而逐步完成這種鳥的全方位的照片集合。這種類型要求拍攝者不僅有攝影興趣，也要有鳥的研究興趣。應該說這種拍攝具有很鮮明地鳥種研究性質。飛行、棲息、遷徙、擇偶、交配、孵化、哺育、成長、撲食、爭鬥等等已知未知的細節瞬間的展示，無疑是富有探索性和挑戰性的行為。對拍攝者來說，選擇了這樣的拍攝方向，就意味著具備克服困難的精神和創造拍攝條件的能力。當你把某個鳥種系統的拍攝完成時，或許你就已經成為了這個鳥種的專家和權威。 五.飛鳥型[見鳥片類型部分] 【五】蹲守拍攝法當某種某棵樹上結滿了果實或花朵，某種或某幾種鳥就會不請自到，為食而來，並且持續數日。枝頭上碩果累累，繁花朵朵，色彩綺麗的鳥兒穿行跳躍，邊舞邊唱，美哉，美哉！當季節到來，某些鳥會在相對固定的水域及周邊捕食魚蝦，或悠哉悠哉，若閑庭信步行於水上，不時捕食小餐; 或迅雷不及掩耳飛插水中，隨即銜魚蝦而飛，棲於枝上、岩頭吞食品味。這類環境下，你就可以免予奔波勞頓之苦，以逸待勞，悠然蹲守。隨著一次次機敏的聚焦，一聲聲快門的脆響，一副副屬於你的花鳥圖、飛鳥食果圖、飛鳥銜魚圖就誕生了。蹲守拍攝信息至關重要。可以藉助鳥友間的通報或網路上的信息，可以靠找尋或運氣，當然最好是你能掌握了相關的知識和經驗，與鳥兒心有靈犀，來個默契的約會。 【六】追尋拍攝法去年此處有鳥，不等於今年此處有鳥；昨天此處有鳥，不等於今天此處有鳥。找鳥是拍鳥人必須掌握的一個基本功。所謂追尋法，就是根據留鳥、候鳥、旅鳥的不同棲息、遷徙、繁殖等特點和規律，在相應季節和區域里，採用流動找尋的方式來獲取拍攝機會。一方面，鳥的流動性大，隨機性強，即便在相對熟悉的區域里守株待兔也不可能都是有效的；另一方面，在相對陌生的區域里，也較難準確的掌握相關信息，做到人到鳥在，所以只能是積極地找尋。追尋式拍攝可以步行，也可以利用汽車來完成，汽車活動範圍大，並具有一定的隱蔽性，汽車是拍攝野生鳥類的一個重要工具。【七】鳥鳴召喚法鳥鳴就是鳥叫、鳥語。儘管在我們的耳朵里，鳥鳴只是些音調音高音色不同的或如歌聲，或似噪音的聲音，但對鳥來說，那就是它們的對話和交流。如果我們能掌握與駕馭了鳥鳴，你就可以實現與鳥的對話，等你想拍某種鳥時，只有你來到這種鳥的活動區域，放聲說上幾句鳥語，鳥就現身前來，任你拍個夠。『呵呵，想法很好，但似痴夢。』是啊，現如今自覺聰明的人類其實還很笨，還沒有這個能力。鳥語還只是只有鳥懂的語言。花多少錢，咱也無法請到會這門『外語』的翻譯。不過，在現實中利用鳥鳴召喚和引導野生鳥類現身的作法是存在的。一是用口哨的方式，有的人能用嘴或竹哨等，模仿出二三十種鳥的鳴叫，並確實能把鳥引來。或許你勤學苦練，或是拜師求教口技大師，你就也可以運用此等『外語』。另一個就是利用錄音播放了，這個方法可行性就大很多了。需要做的是，你要有一台便於攜帶且錄放功率較大些的錄音機，你要深入鳥點悉心錄製出儘可能多鳥種的『叫聲』，你要能分辨和熟知不同鳥的叫聲，而且是能分出雄與雌鳥的叫聲。如此這般之後，你就會從一個完全被動的拍鳥者，變成一個有一定主動權的拍鳥者了。這種方法無疑是當前最為先進的方法，也許這會成為未來的一個發展方向。如果鳥點的『鳥導』掌握了這個方法，其賺錢的能力就會非比尋常了。

光的漫步 最後編輯於 2011-08-22 17:25:40【八】預設焦點拍攝法在鳥還沒出現時，就進行對焦，並固定焦點，等待鳥的到來。『什麼？沒有拍攝物怎麼對焦？』別急，這樣故弄玄虛的開頭，是為了引起你的興趣。如果知道鳥出現的具體位置，比如蹲守在開花或結果的樹下拍攝鳥飛食圖。通過觀察你就會發現，鳥會對這棵樹上的某一串或某幾串花果特別的青睞，頻繁的光顧。這時你就可以預設焦點，挖好陷阱 [此法也叫 陷阱法] 等待了。如果你使用的是自動對焦，就把焦點對準花果，然後把鏡頭上的開關撥到手動位置，焦點就固定了。不過還要手動微量回退一點焦點，這是因為鳥會與花果間有點距離，大光圈的景深很淺，不回退點很可能就會出現花果清晰，鳥模糊的結果。另外，也可以找個能夠靠近花果的樹枝等物，模擬出鳥可能出現的『點』，進行對焦並固定焦點。這樣，你就可以手持快門線，逍遙地等待激動人心的時刻了。為什麼要用這個方法？這是因為緊急狀態下的瞬間對焦，有時會出現盲焦[沒有找到對焦點，拉風箱]，跑焦[如焦點落在了花果及枝葉上]。如果出現了這些問題，就會貽誤戰機，錯過了機會。而使用焦點預設的方法，只要你的景深適度，就會保證你不放空炮。需要注意的是景深要盡量大些，因為，自由之神——鳥是不需要受路的約束的。再啰嗦一句，這是個拍飛鳥的很實用、很重要拍攝方法，一定要努力學會和掌握它。 【九】飛鳥搖拍法搖拍也叫追隨法，是一種用於拍攝快速運動物體的攝影方法。搖拍出的鳥片畫面是什麼樣的呢？是一副動感十足、藝術效果顯著的照片 — 清晰的或基本清晰的飛鳥，動感化模糊的背景。什麼是搖拍呢？搖即是搖動，搖拍就是用鏡頭追隨著運動的飛鳥進行拍攝。進行搖拍需要掌握和注意的技術要點有四個。其一，快門要慢，快門越慢，背景的動感效果就越明顯，慢到什麼程度呢？這是要看鳥的體型大小、距離遠近和飛行速度。一般地說，1/125秒可以作為你摸索嘗試的一個參考值。其二，就是力求鏡頭搖動的速度與飛鳥的飛行速度同步。強調同步就是因為只有你同步了，鳥才可能是清楚的，否則，鳥和背景就都一起模糊成動感了。其三，就是使用高速連拍，儘可能的多拍，這種方法技術性強，難度大，成功率低。只有『廣種』，才可能有『薄收』。其四，拍攝中不要急於停下快門，既是鳥看似離開了鏡頭，也還要再跟拍幾張，說不定......。 【十】帳篷拍攝法如您所知，靠近是拍攝野生鳥類的硬道理。怎麼樣靠近呢？利用隱蔽物把自己隱藏起來，讓鳥不能感覺到或忽視你的存在。一般來說，可利用的隱蔽物主要有三種。一是天然的隱蔽物，不過這東西不歸咱自己管，只能靠老天爺給安排；二是利用汽車隱蔽，不過這要看道路是不是許可你把車開到和停放在那裡；三就是帳篷了。與前兩個相比，帳篷能夠隨身攜帶，只要有個差不多的空間，帳篷就可以支起來，自由度顯然要大多了。使用帳篷拍攝一般最好是要早於鳥之前進入拍攝現場，以減少鳥的堤防和逃避。帳篷拍攝是個苦差事，遠沒有海邊、公園裡帳篷那樣的浪漫與愜意。狹小的空間，溫度的忍耐，蚊蟲的侵擾，寂寞的等待......。不過帳篷拍攝確實能為你提供拍出好片的機會，帳篷是目前能夠讓我們靠近鳥的主要手段之一。 【十一】定點式拍攝法所謂定點拍攝就是選擇及經營一個[或幾個]固定的野生鳥拍攝點進行拍攝。首先要選擇個有鳥所喜愛的食物資源、小面積水面和樹木，較少地有人為打擾，且有野生鳥經常出沒的地點；這裡有可利用的天然、或人造[設置]的隱蔽物；這裡具有或可以人為的設置樹樁及枝幹；並可以在樹樁、枝幹等位置放置小蟲、魚蝦、野果等鳥類食物。拍攝點的建立不僅在於善於發現理想的鳥類經常光顧的『點』，還要能夠積極的進行經營，及投鳥所好把『點』穩定的營造好。定點式拍攝具有其他拍攝方式很難具備的優勢。比如：可以預先選擇理想的光線角度；可以預先確定好拍攝機位的高低角度；可以預先選擇或設計好背景；可以人為的設計及擺放枝葉、花草等點綴物；可以利用鳥的食性有選擇的放置誘餌；可以使用固定的對焦點；可以獲得更近的拍攝距離等。 【十二】什麼樣的鳥片是好鳥片如你所想，如果有一個簡潔明了的標準，能夠隨時隨地的衡量評定我們所拍攝鳥片的優劣，那就太好了。有這樣的標準嗎？參照一般攝影的好片標準，好鳥片的標準包括以下五個方面。這就是：1.清晰；2.曝光；3.構圖；4.主題；5.主體。這其中前兩項屬於攝影技術方面，其他三項屬於藝術創作方面。這樣說不太明確？那就具體地說。1.清晰就是指對焦準確，畫面主體清晰。攝影界有句老話：如果照片不夠清楚，其他的就都免談。這裡講的清楚是指主體的清楚。當然，對有些刻意追求的效果，還是可以玩玩模糊的。對絕大多數的照片來說，主體的清楚是必須的。鳥片的主體是鳥，鳥拍攝的是否清楚，是鳥片成敗的決定性條件。作為飛版或特殊效果的鳥片，鳥眼睛及頭部清晰，而身體部分模糊的情況，也是受到認可和肯定的。這裡的道理很簡單，鳥眼是鳥的靈魂所在，抓住了眼睛就能夠產生突出主體的特殊效果。而如果眼睛及頭部不清楚，既使是身上數毛了，這樣的照片也只能算做沒有把握好焦點的對焦失誤片了。鳥片拍攝主要使用大光圈，這樣雖然可以取得很好的虛化背景，但也由於過淺地景深，使取得清晰的拍攝結果提高了難度。對於鳥體小，距離遠的情況下，把握好焦點，掌控好景深，對是否能高成功率地拍攝出清晰的照片，顯得尤為重要了。為了取得清晰的拍攝結果，攝影人在設備及操作等方面做出了很多努力。選用穩固的三腳架、使用快門線、開啟反光鏡預升等等謹小慎微的措施，都是保證照片清晰的必要方法。需要說，與其靠連拍多拍蒙出清晰的鳥片，就不如力求精細的操控相機及焦點來獲取好的效果。如您所知，鳥片拍攝貴在質量，而非數量。2.曝光就是指曝光準確，畫面層次豐富。曝光準確就是不欠曝也不過曝[這話跟沒說一樣，呵呵]。一方面，準確的曝光是個貌似很容易做到的事情，因為所謂準確的曝光，其實並不是個分毫都不可差的『點』，而是個可以根據創作需要得以放大的『線』；另一方面，準確的曝光又是個很嚴格和相關因素頗多的問題 [因為後面會有專門文字，這裡暫不多談]。準確的曝光能夠獲得應有的層次厚度，只有層次多了厚了，才能保證細節的豐富及照片的品質。那種除去黑，就是白的少層次，沒細節的『報紙』照片是藝術攝影的大忌。3.構圖就是指構圖考究，畫面規範。嚴格意義上說，攝影的構圖是個涵蓋量很大的概念。這是因為，包括下面要講到的主題、主體等等都是與構圖有著重要地內在的聯繫，都可以理解為構圖的一個部分。但礙於攝影界的傳統習慣，這裡也把構圖做為一個如你所理解的狹義概念來說。構圖不是個可以隨意而為的事情，構圖有需要遵循的原理和美學要求。好的構圖，不僅能夠完美的展示主題，畫面上也是精緻、典雅，而不是雜亂、粗糙的。從某些現象來看，構圖是個讓初學者感到莫名的深奧和無所適從的東西。關於構圖，本文將專門談及，這裡只說一下要避免構圖上的低級錯誤。比如：避開某些樹枝、花葉等，免得讓鳥的頭上或身上長刺；免得讓鳥頭上戴花，身上長葉；免得讓鳥頭頂樹榦，肩扛樹枝；避免讓相鄰鳥的『連體』；避免缺頭少尾肢體不全的殘體鳥 [尤其是群鳥片。特寫片除外]等。假如出現了這樣的情況，就要及時發現並在後期中加以處置。4.主題就是指主題鮮明，富有思想。主題是作品的生命，在一定意義上說，整個創作過程就是為了能產生』主題『這個東西。何為主題？主題就是作品所表達出的思想。思想這個概念有兩層含義，一是指思想性，即：思想傾向和社會意義；二是指想法，即：你想的是什麼，要說的是什麼。對鳥片的拍攝必須要看到這樣一個誤區，那就是把鳥拍成或理解成只是個起點綴作用的缺少內涵的美麗花瓶。強調要有主題，就是要求你的作品，深刻也罷，膚淺也可，直白也罷，抽象也可，但必須要能夠告訴人們些東西。換句話說，你要告訴人們或是表象化的你的想法，你的解讀；或是深刻性的你思想見解，你的思想態度。如果沒有了這些，就是沒有主題。一般地說，沒有主題的照片，也就不能稱其為作品。積極的發掘鳥片的主題，才是推動鳥片創作發展及登上大雅之堂的道路。發現主題，表達主題是攝影者需要在創作實踐中積極學習和掌握的一項重要能力。5.主體就是指主體突出，主次分明。對鳥片來說，突出主體是不難做到的，這是絕大多數鳥片的一個先天性的優勢。當面對一幅照片時，你第一眼看到並把目光定住的地方，那就是主體所在。如果目光在兩個以上的地方來回遊離了，那麼這幅照片的主體就不能算作突出。為了使作品能夠把主體突出出來，就要有意的把分散注意力的東西排除掉，把不必要的景物及內容排除掉。簡潔畫面是突出主體的一個重要方法，合理的布局，以次襯主，也是鳥片突出主體常有的方法。 【十三】拍鳥用多大的光圈客觀地說，在拍鳥中允許你選擇的光圈範圍很小。甚至可以說，鏡頭上那一大串小光圈基本是沒多少用的。既使是象拍攝鳥風光一類的照片，也很難使用可以加大景深的小光圈，因為這會影響了速度，速度慢了，飛鳥就成了魔幻般的怪影了。包括幾萬元的頂級專業鏡頭在內，同一品牌同一型號的鏡頭也存在著個體差異。而在購買超長焦這類鏡頭時，幾乎是沒有什麼挑選的餘地。所以，這就只能靠運氣了。還有就是用測試圖[卡]對鏡頭在不同光圈下的拍攝效果做一個測定 [變焦頭還要分焦段測]，當你測試了之後，你就知道你的鏡頭在多大光圈下效果是最佳，多大光圈下效果是最差了。不過，你也可以不這樣的麻煩自己，因為理論上說，最大光圈退減一至兩檔，就是鏡頭的最佳效果光圈了。問題是對於鳥類攝影來說，其實我們一直是在儘可能大的光圈、儘可能快的快門速度、被逼無耐的高感光度，這些相機和鏡頭的極限區域里做出勉為其難的選擇。很多時候，這一兩檔的光圈，也是未必捨得去退減的。假定你需要的速度是1/1000秒，減去一檔光圈，速度就成了1/500秒，減去兩檔光圈就只剩下1/250秒了。如此大的降低速度顯然是很難接受的。怎麼辦？用鏡頭的最大光圈好了，最大光圈能用嗎？當然可以用。不用白不用。最大光圈也是可以拍出數毛片的。還是做個總結吧，好像已經繞糊塗了。放心大膽地使用鏡頭的最大光圈，它不僅能保障快門速度，還會給你帶來奶油溶化般的背景 [俺沒見過奶油溶化了是啥樣子，你見過？] 在光線條件能夠保證必要的速度時，使用鏡頭的最佳光圈。【小貼士】有個師傅進步快儘管學習攝影及攝影創作更多地靠個人的悟性。但鳥類攝影與其他攝影在拍攝對象上還是有很大的不同的。對鳥的識別、鳥的找尋、拍攝的技巧、器材的配置等等，要是能有一個或幾個師傅在你左右，時不時的言傳身教，時不時的耳聞目染，對你來說那可就事半功倍了。怎麼來找到師傅？『叩頭拜師』就不必了，『躬身求教』還是需要的。三人行必有我師，只要你肯於虛心求教，師傅自然是大有人在了。

光的漫步 最後編輯於 2011-08-16 10:46:07【十四】拍鳥的快門速度在野生鳥類拍攝中，快門速度需要格外重視。決定快門速度的因素很多，除去光圈和感光度[這裡就不說了] ，首要的就是光線條件，其次是鳥的狀態、距離、大小，所在位置及風力等。所以，具體速度只能依據經驗，根據拍攝現場的具體情況來確定。關於光線好壞與快門速度的關係也無需多說，因為光線不好時，想快也是快不起來的。在假定光線條件等同的情況下，拍攝相對靜止的鳥，1.快門速度與鳥的距離成正比，就是遠的要快些，近的可以慢些；2.快門速度與鳥的大小成反比，就是拍小鳥要快些，拍大鳥可以慢些；3.鳥處在細枝條等不穩定位置上，快門就要快些，鳥處在岩石等穩固位置上就可以慢些。對拍攝飛行鳥來說，快門速度與距離成反比，也就是近距離的要更快些，遠距離的可以稍慢些；與鳥的大小成反比......。呵呵，有點複雜化了吧？那就說簡單的，如果要給一個使決定快門速度簡單化的原則，那就是快比慢好，寧快勿慢。快能夠讓你更多地抓住清晰的瞬間 [這裡並不否認確有高人，能夠用很慢的速度拍攝出清晰的鳥片，但那是高人的行為，或者說是偶然性的情況]。強調要用快的快門速度還有另外的三個原因，一是鳥這東西是說飛就飛的，而且很可能你是會以能拍到拍好飛鳥為榮耀和目的的，如果不預先就設定了較快的速度，那就很難在鳥飛起時，及時抓拍到清楚地飛鳥片；二是我們不可能熟知每一種鳥的飛行速度，都能恰到好處地設定快門速度，所以，只能是寧左勿右，多留保險係數；三是從超長焦鏡頭的特性來說，鏡頭本身就要求用比其它鏡頭使用更快的速度。如果是給一個基本的、寬泛的、可以通吃的具體快門速度，您就不妨試一下1/1500秒及以上的速度。這未必是老鳥友可以認可的速度和辦法，但對新鳥友而言，照此辦理肯定是可以提高清晰片比率的。 【小貼士】鳥的正身與側身照片上鳥的身位是正面還是側面？這也是有講究的。通過觀察你就會覺察到，從人的感覺上講[鳥就未必如此感覺了] ，正面的鳥會顯得很端莊、樸厚；側面的鳥會顯得靈秀、俏麗。背面的呢? 背面著的就是Pp版了，這是鳥怕怕或鄙視你了吧？知道和注意了這些，你就可以根據創作主題需要，靈活地運用了。不過要悄悄地告訴你，PP版的就刪掉吧。 【十五】用好ISO我們知道ISO就是感光度。感光度是從傳統的膠片攝影傳承下來的一個概念，指的是膠片對光線的敏感程度。膠片上負責感光的是膠片表面上塗刷的化學感光顆粒塗層，顆粒大小等的不同，就造成了不同的感光速度。顆粒大的感光就快，就粗糙；顆粒小的感光就慢，就細膩。這也就是膠捲盒上所標示的ISO100、ISO400等。數碼相機上負責感光的是圖像感應器，感應器是由光敏元件即數以百萬千萬計的像素點排列而形成。數碼相機是怎樣來實現感光度的改變呢？比如說：當感光度設為100時，感應器是以每一個像素為一個最小工作單位來感光；而感光度設為200時，就是以每兩個像素為一個最小工作單位來感光。兩個人去干一個人的工作了，速度就會快了一倍 [速度的提高為幾何積數增長，即：100的一倍是200，兩倍是400，三倍是800......]。同樣的一件事，同時去乾的人越多，速度自然就會越快了。但是這就要引來了新的問題，多個像素合併成一個最小單位，就要使這個單位的面積增大，在固定了的圖像感應器面積和總像素數量的情況下，最小工作單位面積成倍的增大，勢必要使最小單位的數量成倍的減少，也就是總像素的降低。所以，在高ISO時，就出現了噪點大了，畫質不再細膩之類的現象。從現在的數碼相機發展水平看，ISO400及ISO800，還是可以拍出能夠滿足我們需要的較高質量的照片的。所以，野生鳥類的拍攝一般[這裡說的是一般]會用ISO400作為基本的設置，並以此為中心，根據情況再或高或低的進行調整。而一旦拍攝條件需要更高的速度，假使光圈又已經到了極限，那就只能寄希望於更高的感光度了。至於多少是上限這就要根據具體情況，還要看照片的用途和個人的接受程度了。世間的很多事是需要作出取捨，不有所舍，就不能有所取。不是有句話嗎，兩害相權，取其輕。有個建議，就是最好不要將感光度以整檔及倍數形式來設置和使用。如:100、200、400、800、1600......。如果以二分之一或三分之一檔設置和使用，就會多些儘可能低感光度的選擇機會。 【十六】拍鳥的測光模式在相機提供的測光模式中，點測光一般會是拍鳥的首選。為什麼把點測光作為首選呢？首先，能夠實現對我們多見地較遠距離或較小體積的鳥正確曝光，無疑是拍攝者期待的結果，點測光就為取得這樣的結果提供了可能。點測光的價值就是可以對遠處的小區域進行測光。點測光的測光面積很小，一般只是取景器所限定範圍中心部位的3%左右[各品牌各型號相機都不相同] 。在距離稍遠，鳥體稍小，或把對焦點定在鳥頭的情況時，點測光就能夠以測准鳥的光線強度及分布為優先選擇和主要目的。換言之，你可以在不靠近鳥的情況下，獲得相當於靠在鳥身邊來完成對鳥的測光。與此同時，你的相機就會按照這個測光參數來完成相關的曝光量設置。其次，我們知道在很多時候，鳥是處在林間、枝葉中、水面等光線分布不均勻、反差大、強光點多等複雜光線條件的環境里，這時如果使用評價測光、多區域測光等測光面積大的測光模式，測光參數必然會涵蓋和兼顧更多的光線因素，從而事實上忽略了對鳥測光、曝光的準確性。使用點測光就可以丟卒保車，排除高光區和陰影區的干擾，確保鳥的正確曝光。有一點需要注意，如果鳥在畫面中較大時，點測光的測光點應該選在鳥身上中間色調區域。是不是拍攝鳥類只用點測光就可以呢？當然不是的。點測光對測光點的精準性要求很高，如果一旦偏了，就會出現曝光錯誤。而且，點測光的面積畢竟很小，這對近距離和體型較大的鳥，尤其是全景式的拍攝，顯然是測光不夠充分了。局部測光模式也是拍攝鳥類的一個很好的測光模式。局部測光模式的面積約在取景器面積的10%左右，這也與拍攝時經常遇到的鳥體比例十分接近，局部測光也可以作為基本的拍鳥測光模式。使用什麼樣的測光模式，要根據拍攝鳥及畫面構圖需要的具體情況來確定。直白的說，就是拍攝多大的東西，就用多大測光面積的測光模式。 【十七】簡說白平衡攝影離不開光，光是來源於日光等自然光和電燈等人造光。日光是人類及攝影主要的光源。所以它是光中的老大和基準光。如果把人工光與日光做個比較，就會看到人工光都有不同的顏色傾向。怎樣量化和比較它們的差別呢？這就有了色溫這個概念。光的顏色差別就是色溫的不同。為什麼叫白平衡？而不叫綠平衡，藍平衡？通俗地說，這就是因為人的眼睛在不同色溫的光線下，只有對白色的認定能力最強，最準確。所以，就把白色做為了基準和尺子。這樣，只要把握住白色的準確性，其他顏色也就都跟著正確了，和諧地平衡了。當然實際上也並不僅僅因此，在光學裡，把赤橙黃綠青藍紫等各種不同顏色的光源混到一起，最後形成的光就是我們看到的無色的白光。[順便說一句，五顏六色的衣服放到一起浸泡洗滌，白色衣物變成的是粉色]。告訴你個一眼就能看出照片的白平衡是否正確地妙招。照片的顏色如果偏紅、黃及偏暖，那就是色溫偏高了；照片的顏色如果偏藍、綠及偏冷，那就是色溫偏低了。不過，拍鳥一般都是用RAW格式，白平衡是可以留給後期搞定的。【小貼士】你知道嗎？現如今什麼都講究個『包裝』。你知道嗎。鳥棲息及拍鳥離不開的水面和樹林也都包裝更新了。比如：過去那些無名的沼澤地，現在都叫XX濕地公園了；過去的水庫，現在都叫XX湖了；過去的苗圃、林場，現在都叫XX森林公園了；過去的荒灘野林，現在都叫XX保護區了。 【十八】拍鳥該用手動模式還是自動模式手動還是自動是攝影界歷來習慣談論，並帶有了某些符號性含義的問題。手動源於傳統攝影。早期的相機上，並沒有任何供你使用的『自動』功能。相機上只有機械式的光圈、快門、對焦及撥動膠捲這四個操作項目，這四個項目里，除了那個需要上弦的發條快門能多少給你點『自動』感覺外，其它的都是手不撥拉就不動的。進行拍攝時，測光是靠人的眼睛[極少數有條件的用測光表]；對焦是靠眼睛和手；光圈或速度的參數，及與之匹配的速度或光圈參數，都是要靠拍攝者的攝影知識和經驗來完成的。這樣的拍攝不僅練就了拍攝者得慧眼巧手，也逼迫和促使拍攝者具備了能夠『人自為戰』拍攝的能力。隨著科學技術的發展，相機上安裝了電源及動力，自動測光、自動對焦、自動走卷等自動的新功能新技術都出現了。數碼相機的產生，更使相機功能及自動能力達到了空前的水準。傻瓜相機的高智能高自動性，使傻瓜都可以來攝影了[傻瓜相機及傻瓜模式之類的叫法都是在用反諷的方式罵人]。上面的內容，既算是相機的扼要發展史，也算是手動與自動的來歷介紹吧，好了，還是回到正題上。所謂『手動』，就是選擇手動拍攝模式，自己選擇光圈、速度，[可以藉助相機的標準曝光量提示標尺，確定光圈與速度的匹配和曝光量] 再靠眼睛和手來完成精確地對焦及焦點位置的掌控。使用手動模式拍攝，需要拍攝者能夠根據創作意圖及主題需要，嫻熟的駕馭光圈、速度及對焦等，從而拍攝出具有個性化及與眾不同的作品。在一定意義上講，是否具有手動能力，是攝影者駕馭相機能力和是否『專業』的一個標誌。當然也不排除『尚古』情結使然，及個人的習慣和愛好。所謂『自動』，就是選用相機的某一種自動即傻瓜模式來完成拍攝。自動模式由相機完成所有的設置，你只需要取景及按動快門就可以了。由於相機各項設置可能得雷同，會使所拍攝的照片缺少個性。或許還要明確，採用自動模式拍攝是種專業技術含量很低的拍攝行為。需要說的是手動與自動，並不是涇渭分明截然分開的。頗受推崇的程序曝光模式就是個想傻瓜就傻瓜，想手動就手動的模式。拍鳥人主要使用的光圈優先和速度優先模式，就是手動與自動兼有之，皆可為。光圈優先和速度優先模式把拍攝者主要關注的光圈或速度交給拍攝者來『手動』確定，把剩下的一項交給相機來匹配。至於對焦則可以採用靈活的方式。採用什麼樣的拍攝模式並不能代表一切，對拍鳥來說，關鍵是能不能夠拍攝出好的作品，不論白貓黑貓，只要能抓住老鼠的就是好貓。 【小貼士】 拍鳥人專用名詞閑談1.鳥人：常見拍鳥人自喻為『鳥人』。這是個會讓拍鳥人引以為榮富有新意的辭彙。不過，您還是真要小心著點來用，因為在除去拍鳥人以外的更大社會空間里，還有一個『鳥人』的詞，而且其意思......。鳥字是個多音字，除了讀作[niao]，它還有個不太被我們常用的讀音，即[diao.第三聲]，它的同音字只有一個，就是『x』 [ 哈哈，此字被屏蔽了]，並且這兩個字是同音同義。水滸傳里李逵說過：『招安，招安，招個鳥安。』李逵說的是句髒話。鳥[diao]字的產生，顯然是文人躲避髒字的借代伎倆產物。在傳統的語彙里，鳥人也罷，鳥[diao]人也罷，都是句罵人的髒話。嘿嘿，看來現階段鳥人一詞，還是暫勿外用為好。2.打鳥：傳統的『打鳥』是指用槍，彈弓等打獵鳥類，也有『打起黃鶯兒，莫在枝上啼。啼時驚妾夢，不得到遼西』這類驅趕性的打鳥。如今，拍鳥人為打鳥一詞注入了新的含義，很多拍鳥人習慣於把拍鳥叫做打鳥。不過，某人問你何處去，你言之：打鳥。人家即便口不出責言，心裡也肯定是以為都何等年代了，你還要去做此等劣行。所以，這詞也要內外有別，稍作慎用。3.野鳥：你會發現有些老鳥友，習慣把我們拍攝的鳥叫做『野鳥』。而這個『野』字似乎讓人感到有些不太適應。因為，這裡象是包含了傳統理念上的貶義。是的，但凡沾上點野的詞大都不怎麼好。不過，鳥友口中的野鳥那可是對鳥的愛稱。其一，這是『野生鳥類』的簡稱；其二，這是為了區別於那些非野生的鳥。在鳥友的眼中，拍攝非野生的鳥是不太那麼專業的行為。 【十九】如何避免曝光過度種種原因使照片時而就會出現曝光過度。對於這類照片，一是只能刪掉，一是寄希望於後期勉為其難的補救。不過傷心總是難免的。怎樣才能儘早發現及時改正呢？這就要開啟相機的『高光警告』功能。[具體操作看自家的相機說明書] 打開了這個功能，你就會驚愕的看到曝光過度竟然是會如此頻繁的發生。當你拍出曝光過度片時，相機的液晶顯示器在顯示這張照片時，就會在照片過曝的區域，出現象頻閃燈效果一樣的高亮白閃爍。這就是在提示你這些地方已經過曝了。如果把照片在電腦上打開，或者直接洗印，你就會看到相機上曾經閃爍的地方，已經完全沒有了任何細節和層次，有的只是刺眼的高白色。顯然，如果這樣情況的區域數量過多，面積過大，那麼照片就廢掉了。怎樣來避免和解決這個問題呢？這就要使用相機的曝光補償功能來調節了。 【二十】白加黒減白加黒減是傳統攝影的一個定理。我們知道相機對光線的感知是要靠測光系統來完成，但是，從技術上講，相機的測光系統還沒辦法達到象人眼一樣，能夠明察秋毫的水平。怎麼辦呢？測光系統的設計者們，就把我們所能見到的各種景物表面上的亮色調、中間色調、暗色調等統統地採集下來，混合到一起，混合後出現的色調就是18%灰。設計者就以18%灰作為測光系統的基準色調了。這個基準色調在絕大多數情況下是可以如實地還原景物的真實色彩的，但對白和黑就有些過敏了，為什麼會過敏呢，這是因為白和黑超出了18%灰所能接受的範圍了。過敏的反應是什麼樣呢？遇到白色，相機就自動地減少曝光；遇到黑色，相機就自動地增加曝光。結果使我們拍出的白色不夠白，黑色過於黑。鑒於上述的先天不足，業界專家就開除出了藥方，這就是白加黒減定理。定理的基本內容是：在拍攝白色景物時，要增加一至兩檔的曝光量；在拍攝黑色景物時，要減少一至兩檔的曝光量。這樣，照片上的白與黑就可以恢復到真實正常的水平了。白加黒減定理對鳥類拍攝還是很有些重要性的，這不僅因為白鳥黑鳥品種蠻多，而且因為鳥往往出現在複雜光線環境中。只有腦袋裡念念不忘白加黒減定理，才能取得色彩真實準確的鳥片。 【二十一】亮減暗加看了題目，你一定會想到前面說到的白加黑減。從字面上看，亮減暗加與白加黒減不僅相似，更象相反。白加黒減是針對相機在白與黑顏色上所表現的先天不足而提出的補救原理；亮減暗加則說的是關於使用相機曝光補償功能的具體辦法。在實際拍攝過程中，我們常會感覺到既使在正常曝光範圍內的情況下，相機所顯示的照片也會出現過亮或過暗的現象。這時就要發揮曝光補償功能的作用了，對了，相機上設計了這個功能，就是要起到應有的作用。關於曝光補償功能的操作要根據相機說明書來掌握。當液晶顯示器回放的照片局部或大面積出現高光閃爍，就要把曝光補償鍵向『一』的方向轉[撥]動，一般是1/3檔為一個刻度，具體需要調幾個刻度要憑經驗，或一次及幾次的嘗試性實拍來確定；當液晶顯示器回放的照片局部或整體過暗時，就要將曝光補償鍵『+』的方向調動，具體的刻度也是憑經驗及嘗試性試拍確定。無論加或減都不是一勞永逸，都要根據變化的情況來改變。而且，你還要小心著點，因為一不留神，這東西就會給你個眼罩戴上，啥眼罩？嘿嘿，先不告訴你。眼睛易於疲勞且具有適應性，長時間情況下會對景物的色彩、亮度等缺少了敏感性。使用曝光補償功能近在咫尺，及時、穩妥、方便。是取得正確曝光的好幫手。 【二十二】 怎樣看待曝光不足或曝光過度的鳥片 曝光不足與曝光過度一樣，都是我們不願意見到的錯誤曝光結果。可是，拍攝鳥類的實踐告訴我們，在曝光上的錯誤是難免的。對曝光不足和曝光過度是不是就要一概否定？也不盡然。我們知道有『寧欠勿過』和『寧過勿欠』兩個截然相反的經驗學說。就是把欠與過做個比較，兩害相權取其輕。簡單地說，寧欠勿過說認為，欠了易於後期補救，過了難以後期補救；寧過勿欠說認為，後期中亮變暗，不會增多陰影里的雜色，而暗變亮則會增多照片上令人討厭的雜色。這兩種說法哪個正確？回答是這樣的，當你使用JPEG格式時，就遵循寧欠勿過的說法，道理是這種格式一旦過了，就不太可能修復了；當你使用RAW格式時，就不妨接受寧過勿欠的說法，道理是這種格式過一點點，反倒有利於取得更豐富的明暗層次。需要注意的是對欠與過，不能籠統地看待。欠也好，過也好，這都有個程度和量得問題。欠多了，過大了，一般地說就是無可救藥了。不過，還有個例外，那就是高調和低調的作品，它們都不是常規意義上的正確曝光，但正是這樣有意的欠曝和過曝，成就了獨具特色的作品風格。 【二十三】鳥片的構圖構圖是鳥類攝影創作的重要組成部分。構圖的目的是為了使作品的畫面符合美學要求，更好地表現主題，達到賞心悅目的效果。所謂構圖就是根據拍攝者創作主題的需要，在所選的的場景區域里，依據一定的審美觀點和構圖理念，通過選擇拍攝位置與角度，調整焦距，控制景深及對現場環境可能的整理等方法，對具體的景物進行取捨和擺布，進而形成一個理想完美的畫面。拍攝鳥片的構圖步驟，首先是要對面臨的場景通過目視及相機的鏡頭進行審視，根據環境、鳥種、鳥的數量及所帶鏡頭能力等，在腦子裡形成一個題材和主題的基本構思，再通過改變拍攝位置和角度、選擇光線角度、改變光圈等，對現場可能進入鏡頭的景物進行梳理、擺布及取捨 [在有條件的情況下也可以做些非破壞性的人為加工]。在完成了構圖的基本準備後，就可以伺機按動快門進行拍攝了。專業素養決定構圖能力，相同的環境下，不同的素養，就會出現不同的構圖效果及作品樣式。一般意義上說，鳥片的構圖較多的情況時並不複雜，或者說是想複雜也有些難，這是鳥片拍攝的特殊性決定的。一是作為主要題材會是單只鳥，畫面的面積比較小，因此，你就無需或無法去管更大更多空間里的事；二是鳥不會聽由你的調度，也未必會給你更多構圖思考和拍攝時間；三是人的拍攝位置等也未必允許你做出稍多的選擇；四是我們一般僅帶的超長焦鏡頭也不能給你更寬廣地創作空間。但如此等等，都不能成為忽視構圖的理由，因為構圖的好壞是決定作品成敗的一個重要條件。另外，利用剪裁對照片進行二次構圖是彌補一次構圖的缺憾，重新謀求完美構圖的重要時機和手段。攝影構圖是門學問，鳥類攝影還較為年輕，鳥片的構圖方面在學習借鑒其它攝影的構圖理論的同時，還有待於進一步的探索和總結。這裡介紹幾種適宜於鳥類攝影的構圖方法，僅供參考。 【二十四】 簡潔背景 [構圖之一]簡潔的含義是什麼？簡單、潔凈。只有你稍加註意，就可以看到越是簡潔的背景，照片主體就越有力度。這可是個秘訣，每次拍攝時你一定要默默地念上兩遍。如你所知，簡潔背景的目的就是為了突出主體，顯現主題。這就要在構圖時，把可能干擾主體的景物淡化或排除掉，除去要注意把枝葉等雜亂的有型景物排除了，還要注意明度較高的色彩的影響，過多過亮的色彩也是會搶眼的 [這裡指的是過分搶眼的色彩]。越來越多的鳥友所使用的置換背景的方式，對簡潔背景是十分有效的。而積極地加強主觀的選擇和控制更該是值得倡導的作法。強調簡潔，並不等於鳥片構圖和畫面的簡單化。對了，簡潔切忌簡單。背景及起陪襯作用的東西沒了或很少，這就更要求主體的精彩、生動和有『戲』，否則，象在無花無葉的枯枝上站立著一隻呆鳥，照片就沒有了多少有價值的信息含量，無法形成作品的感染力，無法創造出藝術的效果。所以，在力求簡潔時，不可等同於簡單化來個一無所有。鳥片一定要有信息的含量，要有情節有味道有情趣，要有藝術吸引力，讓人可看、耐看、看得進去，看了一遍還會去再看，並能有所收穫、回味、感悟。 【二十五】 留空式 [構圖之二]這是一種最為常用的簡單化構圖方式。在鳥片拍攝構圖或者是在二次構圖的剪裁時，都要求在鳥的前方[及上下方]留出一定量的空間，這就是留空。留空是中國國畫創作中使用的一個具有中國特色地藝術表現手法。為什麼要這樣呢？簡單地說，就是讓鳥尤其是飛鳥，看起來有空間可飛可動，讓鳥還有空氣可喘，從而使鳥有生機、有活力、有自由。這樣構圖還有一個重要的作用，就是給作品留下了可以遐想的空間，增加畫面內及畫面以外的演繹性、故事性，擴大作品的內涵與外延。反之，如果是貼著鳥身四邊進行構圖和剪裁，這隻鳥兒豈不彷彿是要四壁撞牆，或已成籠中之物？可以理解的是，很多拍攝者為了最大化地展示照片中的鳥，為了更充分地顯現『數毛』，往往在照片的最終構圖上出現了這樣的結果。我們不妨把自己想像為鳥，如果讓我們存在於這類『憋死牛』的空間里該會是怎樣的呢？當然，強調留白的主要目的，還是在於這樣的構圖有力於增加作品的美學含量及藝術性和觀賞性，假如是『圖鑑』類的片子，也就無所謂了。 【二十六】 井字式 [構圖之三]井字構圖也被叫做三分法或黃金分割式。這是傳統攝影一直遵循的一個法則。井字構圖是把美學理論形象化、簡單化的一個經典構圖方式。井字構圖給人的感覺就是看著順眼，大氣和具有宏觀性 。[要不然人家怎麼敢叫黃金分割及黃金螺線呢] 井字構圖的基本方法是：把一個橫豎筆畫分別等長的井字[意念中就可以了]，放在相機取景器或照片上，這時，取景器或照片就被分成了九個相同大小的區域，不過你無須關注這九個小區，你要關注的是井字的四個橫豎筆畫的交叉點，你要根據主體鳥的面向、姿態等，在四個交叉點中選擇出一個，並把鳥的眼部，或身體中心點，或身體重心點放置在這個交叉點上。只要你這樣做了，一個中規中矩的構圖就完成了。井字構圖在各類鳥片中都可以加以應用。 【二十七】 主賓式 [構圖之四]這說的可不是請客吃飯的那個『賓主』。咱說的是照片上的事。所謂的主就是指照片上的主體，賓就是次體。主賓式構圖的要求是: 當畫面上作為主體的鳥有了之後，還要有與之相關聯的『賓』的存在。『賓』可以是處於次要狀態的鳥；可以是花葉；可以是任何與鳥有關聯的景物等。為什麼要強調有主有賓呢？其一，『紅花要靠綠葉輔』，沒有『賓』，就體現不出主。沒有『次』的存在，就不能烘托、反襯、比較出『主』。正如沒有老二，就無從說你是老大一樣。其二，有主無賓的畫面過於簡單、單調、乏味和缺少美感及情節。賓的作用在於對主的襯托，主與賓不可以是對等，對等了就會淡化或削弱主的地位，賓的體積、位置、清晰度等都必須讓位於主。主與賓在畫面中互相呼應，互為依存，互為平衡，相得益彰。營造主賓關係的手法主要有：1.近為主，遠為賓；2.大為主，小為賓；3.實為主，虛位賓；4、動為主，靜為賓；5.姿態精彩的為主，姿態一般的為賓；6.『活』物為主，『死』物為賓......。這裡所說的主賓式構圖，不是一種可以直接簡單照搬的構圖方式，它需要拍攝者根據主賓構圖的理念，並使用左右結構、上下結構、對角線結構等布局，靈活地加以運用。 【二十八】 三分之一式 [構圖之五]三分之一式構圖是風光攝影最基本的法則之一。由於鳥類攝影中經常會出現地平線、水平線之類的景物，所以三分之一式構圖在鳥類攝影中也具有實用價值。所謂三分之一式構圖就是要把水平線、地平線的『線』，放在畫面橫向 [這兩個線也豎不起來] 的三分之一處，哪個三分之一呢？哪個三分之一都行，無論上或下數，只要是三分之一都可以，就是不能放在二分之一處 [特殊情況除外]，三分之一式構圖會使畫面增加深度和氣勢，視覺效果更為平穩、舒適、闊達。而二分之一式構圖，就會使畫面呆板、生硬，且有割裂畫面之嫌。更關鍵的是不會受到業界的認可。 【二十九】 閑聊『層次』層次是評價照片品質及是否專業的一個重要標準。從宏觀上說，照片的層次有三個方面的含義：一是構圖上的是不是有相應的前景、中景和遠景；二是用光上是順光、測光、還是逆光，順光則層次少，畫面『平』，缺少凹凸感，即便是數毛片，數出來的也是『扁毛』『平毛』，測光和逆光則層次多，立體感強；三是曝光是不是準確，準確了就會在高光、陰影出體現出細節，照片就有層次的厚度，反之就會缺少細節，片子就很薄。其實對層次的理解還可以再深一步或更形象些，所謂層次，可以理解為個階梯狀的東西，在中國國畫中，講究『墨分五色』，什麼意思？就是在國畫家的手裡，墨不是一個單一黑度的一團漆黑的東西，墨與水的不同配比，使墨色呈現出隨心所欲的變化，並得以畫出各種各樣栩栩如生的景與物。這個道理也在攝影中得到應用，對了，那就是黑白片，其實黑白片里真正幹活和當家的是n多個灰，名為黑白片，實則純白純黑都是少量的，支撐著照片的是濃淡程度不同的灰色。灰是怎麼來的？灰是在介於黑與白之間的過度，比如，從黑開始，逐漸的遞減淡化，直到減到沒了一點黑的白色，這時，隨著這樣的減淡，就會出現很多個階梯灰度的『台階』[這是在形象些的解說，其實它們是渾然一體的]，好的片子，這樣的過度灰台階很多，也就是說層次很多很豐富，片子很有厚度；差的片子則過度灰很少，或除黑即白，或色彩慘淡，層次很薄。兩三層布納出的鞋底，與七八層、十多層布納出的鞋底，差別是顯然的了。黑白片所以到如今還會受到有些人的喜愛，就在於它僅僅就是依靠不同濃度的n多個灰，就可以刻划出不同物質所特有的個性的細膩、質感及真實感。上面說的這麼多，這對拍彩色片和拍鳥有意義嗎？當然是有意義的。其一，要想使片子有厚度，該黑的就一定要黑，該白的就一定要白，只有黑得黑了，白的白了，[不是靠加大對比度實現的，而是靠準確的曝光] 才有可能加大更多地中間色的存在數量；該黑的不黑，該白的不白，勢必壓縮了層次存在的空間，形成照片『清湯寡水，淡而無味』的結果。其二，不妨把飽和度關到零，讓照片一下回到『舊社會』，在黑白片的狀態下，把該有的灰度都找出來，當然，你也要有火眼金睛，能夠把那些摸樣差不多的『灰』分出『個』，分出等來，黑白片狀態下及格了，再補回飽和度。這時你再看看你的數毛片，羽毛的肌理及柔滑、纖細、凹凸、輕盈等等的細膩、質感就都活脫脫地顯現出來了。呵呵，話說回來了，咱得這張照片可得是用光的角度好，對焦准，曝光也準的了。以上論調，僅供參考。故標題為『閑聊』。 【三十】 陽光太重要了光是什麼？光是照在物體上，使人眼能夠看見物體的一種物質。光線越好，赤橙黃綠青藍紫灰白黑等色彩就越亮麗、越明艷、越真實準確 [各種顏色的明度是會隨著光線產生變化的]，構成物體形態的點、線、面等就越清晰、越分明、越立體；光線越不好，則色彩與物體形態就會越模糊、越混淆、越失真；而一旦沒有了光，整個世界就都成了一個顏色——黑，而且這個黑是真黑，不是我們所看到的黑顏色的黑，這個黑可以可怕的把所有本來存在的一切都神秘的『消滅』了。為什麼說了這麼些關於光的話？因為攝影就是光的藝術。攝影就是在攝光，沒有了光，攝影就根本無從談起了。與其他攝影還有所不同的是鳥類攝影所依賴的光只有一種，那就是陽光，所以本文的標題是陽光太重要了。儘管人家是在默默地無償地奉獻，我們也不能『吃孫、喝孫，不知孫』嗎。咱選擇了依賴於『光』的活兒來干，那麼了解些光的特性，對拍出好片就是有些必要了。記住那句話，『好光下面無弱頭』，對拍鳥來說，我再加一句『孬光下面沒好頭』。括弧高手除外。【三十一】 鳥片的理想用光鳥片拍攝的用光完全靠太陽，為了取得好的光影效果，就要對陽光的角度、強度等加以重視和研究。一般的說，在晴天情況下，從陽光與地面的縱向角度看，每天日出後一兩小時到約十點前，下午兩點後到日落一兩小時的這兩個時間段，是拍鳥的最佳光線時間 [不同季節、不同地域是有差異的]。這時光線的強度適宜，柔美而不生硬，在陽光與地面的度角方面，夾角較小，這樣光線就很低平，照射在鳥的身上就會更為普遍和均衡；從陽光、鳥和拍攝者這三個點的側橫向角度看，則要選擇在近於40度上下的側光方位，也就是使鳥身上所出現的明與暗達到2:1或3:1左右的比例。這樣選擇陽光與地面角度和陽光、鳥與拍攝者的角度，不僅能夠使鳥片具有凹凸有致的立體感、細膩的質感、豐厚的層次[好的光線能夠大幅度增多中間色調] 等都達到最佳的程度，而且也會給照片帶來柔美細膩的照片品質[中間色調多了就有柔美]。當然，拍攝鳥類會受到很多條件的制約，很多方面不是我們主觀上能決定的，但如果你要是真想拍出好片，還真就要......。 【三十二】 熟知並熟練的操控相機是搞好拍攝的基本要求相機是拍攝的主要工具和核心設備，要想拍攝出好的照片，就要熟知相機各項功能和各項設定的使用。一部相機表面上或撥或按的各種鍵、輪、扭少則十幾個，多則二三十個，而相機內部的相關各種菜單及選項就更是以百而論了。因此，對初學者來說，就要下些功夫，鑽得進去，對相機有個全面深入地了解。根據拍攝的需要，對其中的某些鍵、扭、輪，對某些功能、設定、選項等給予重點的關注，達到熟知和熟練操控的程度；而對某些功能、設定與選項則可以暫作忽視。對拍攝鳥類及常用的飛鳥追拍，特別是要在相關設置及選項上注意『組合』能力及合理的匹配。由於不同品牌、不同型號的相機，無論是在外在的還是內部的能力設計的不同，所以只能主要靠自己的潛心學習，來獲得對自己相機的熟知。相機說明書是學習攝影的第一教科書，時不時地對照著相機琢磨琢磨，隨著時日及不斷的拍攝，就可以逐步的提高駕馭相機的能力。【通過相機的菜單 [具體的位置要看自己的相機] 改變感光度調整量設置，如設定為三分之一，在撥動感光度輪時，顯示的及實際的感光度就不再是200、400、800的成倍增加了，而是200、250、320、400、500、640、800了。】 【三十三】 先看太陽再定拍攝位置一副鳥片的好壞，用光起著舉足輕重的作用。出於愛護鳥類，拍鳥人不主張使用包括閃光燈在內的任何人造光源。所以，拍攝鳥類的用光，就只是個如何使用好太陽光的問題。太陽的運行是有規律的，黎明東升，黃昏西沉，中午烈日炎炎當頭照。用光，用光。一是『用』，二是『光』。對『光』咱是無能為力的，咱沒辦法讓太陽光亮點或暗點，咱也沒辦法給太陽換個方向和角度。我們所能做的事，就是個『用』。是積極主動地有意識用，還是忽視它存在的無意識用？這對初學者來說是個需要特別引起重視的問題。在你進入拍攝區域選擇你的拍攝位置時，一定要『胸有朝陽』，首先要做的就是抬起頭來看看太陽，然後再在拍攝現場許可的範圍里，選擇一個理想的光線照射方向及拍攝位置，盡量不要處於逆光或側逆光的角度 [想玩出點特殊效果另論]。這樣做了，你所拍出的照片，就是鳥身上有直接照射光的『亮鳥』片，否則，就只能是鳥身上沒有直接照射光的『暗鳥』片了。拍出了『暗鳥』片，儘管現如今還可以通過後期的局部調亮、加對比度、銳化等等手段進行些搶救，這時候勞心勞力燒心上火都不去說，重要的是是不是還能救得回來，而且就算是救『活』了，最終效果肯定與天然的效果也是不可比的了。再說了，方向性的錯誤，歷來的後果都是嚴重性的，面對成批的『暗鳥』片，那可就如同手持雞肋，讓你棄之可惜，食之無味了。記住了，方向性的錯誤是不能犯的。 【三十四】 拍出鳥的精彩 『拍到就不錯了，還要精彩？』『對了，什麼是鳥的精彩？』 拍鳥如拍人，我們知道在一般地人像拍攝中講究的是要拍出這個人的特點、優點及風采，拍出人的精氣神。而不是要拍出這個人的獃滯、木訥、疲憊甚至醜陋。拍鳥也是如此。 我們知道，鳥的生存狀態，不僅僅只是個如同我們常常拍攝到的除了『飛』，就是停在樹上、石上、地上及水中這樣的簡單化內容。要想把鳥拍好，我們需要細節化的看待鳥的生存狀態。比如：鳥有飛行、歇息、鳴叫、飲水、進食、交配、哺育、睡眠、爭鬥、排泄......；比如：鳥的形體在不同狀態下會有不同的變化，鳥的翅膀會收合、微展、半展、全展。飛行時有上展、下展、滑翔、懸停.....; 比如：鳥的脖子比人的靈活，可以旋轉更大的角度，體現出不同的姿態和肢體表情；還比如，鳥也有一定的情感表現 [或許喜怒哀樂一個也不少]。鳥的眼神差別、鳥的鳴叫聲的差別、鳥快樂時的竄動跳躍和嘻戲纏鬧、鳥受到驚嚇時的怯生生的逃離、鳥爭鬥時怒目與兇狠、鳥追求配偶時的『魅力』展示......。 當我們細節化的觀察和了解了鳥，我們就可以發現鳥的『精彩』的存在。所謂精彩，其實是個形容詞，如果把鳥的精彩具體化，那就是富有美感的鳥的肢體語言、肢體形態和鳥所獨具的神韻。婀娜的、嬌媚的、舒展的、生猛的、矯健的、華貴的、優雅的、鮮活的、有精氣神的.....。而不是平淡的、疲憊的、呆傻的.....，更不是醜陋的、猥瑣的。[呵呵，不好意思，還是用了些形容詞] 自然的不等於美，一般的不等於精彩，美在於發現，精彩在於捕捉。拍鳥就要去愛鳥，只有你愛上『它』，你就能看到它的美，它的精彩，發現鳥這個精靈的『精靈』所在。 【三十五】 靠近是個硬道理呵呵，這是句拍鳥人都知道的話。為什麼靠近就好呢？一方面，遠小近大。遠處的物體，就會在視覺上變小，近處的物體，就會在視覺上變大。越是近的東西看的就越清楚[別說近視眼、遠視眼和眼睫毛]，越是遠的東西就越是看不清楚，這是人眼的特性。而遺憾的是我們的相機和鏡頭也是這樣的眼神。遠處的排球在照片上會小如乒乓球，你別指望能看清上面的商標和文字；近處的乒乓球，在照片上可以大如排球，以至於『月亮』，你可以看清上的面的劃痕和灰塵。同是一隻鳥，只是由於距離的遠近不同，就會造成鳥的放大和縮小，使照片上的鳥體大小及可視性產生很大的改變。另一方面，你知道射擊吧？[呵呵，咱沒說要用槍打鳥] 我們以射擊為例。200米遠的目標，你可能會使子彈脫靶；5米遠的目標，你能輕鬆的擊中10環。為什麼呢？假設你槍口的晃動量 [別幻想總能絕對地靜止不動]是1毫米， 子彈到達5米靶子時產生的偏移就會大約放大到5毫米；而子彈到達200米的靶子時所產生的偏移大約就會是200毫米了。同樣道理，距離遠了，會放大相機的抖動，使照片出現模糊；距離近了，可以忽略了相機的抖動，可以使照片清楚。再一方面，那就是近距離可以使鳥在畫面上佔有更大的圖像感應器面積，佔有更多的有效像素。從而取得更豐富的細節和更好的畫質。另外，靠近還是焦距較短的鏡頭[如400以下]想拍出好鳥片的看家絕招。一般地說[不包括特殊條件下]，500以上的鏡頭可以搞游擊戰，就是大體上是可以走到哪兒拍到哪兒的，水鳥、林鳥兼收。而400以下鏡頭在暴露性的拍攝時，則較少有鳥給定的安全距離機會，特別是對水鳥。所以適合於搞陣地戰，就是利用隱蔽[如帳篷]實現靠近，從而獲得拍攝及出好片的機會。 【三十六】 好片是扔出來的『好片是扔出來的？把好片扔了？』呵呵，看來這是個容易產生歧義的標題。莫急，先聽個故事。很多年前，本人跟隨一位攝影家老師學習攝影，看他的作品張張精美，看在眼裡那就是個藝術與美的享受。但是在他的暗室里令我驚愕了，很多在我看來很好的照片，都被他撕掉扔進了紙簍。在那個我們恨不得把一卷十二片的120膠捲，拍出十七、八片的年代，在他的手裡就只能剩下三兩漲了，下手那是相當的『狠』。其實，既使是象繪畫、書法甚至於雕塑等比攝影的工作量更大，更為複雜的藝術創作，也都不是畫一幅、寫一張就視為成功一個。也都要通過選擇及『扔』的方式去粗取精。不是嗎？連何等自信的毛澤東在給人題字時，往往也是要寫個兩、三張後選一的。 如果不太客氣的戲說，與其把不經選擇的片子拿出來丟醜，還不如早早地就讓它消失； 那麼嚴格地講，對待作品必須要有對自己、對觀賞者負責任的審慎態度和尊重藝術的專業品德。雖然自我欣賞，自娛自樂無可厚非，但忽視公共的審美及藝術的水準，很隨意的發表作品是極為不可取的，尤其是象把那些幾乎雷同的多片[彷彿成了動畫片]都一鼓腦地發出去，對發表者而言，其實只是個得不償失的行為。對照片的篩選和鑒別過程，是提高個人專業素養必不可少的重要途徑。有比較才能看出差別，有鑒別才能有提高。只有知道了什麼是好片，什麼是差片，才能多拍好片，少拍或不拍差片。數碼相機的無膠片成本和鳥片的多用連拍，更導致了廢片比例和數量的增大，所以您就不妨對自己拍來的片子下手狠一點。 【三十七】 拍『記錄照』，還是拍藝術作品 這是個有些鳥類攝影者往往迴避的話題。這個問題或許使你感到壓力盒茫然，但也或許引導你走向光明和成功。 鳥類拍攝是拍『記錄照』，還是拍藝術作品？這是很有必要區別清楚的。這不是想簡單地肯定或否定什麼，而是要說明不同的拍攝動機，拍攝方法，拍攝目的，自然要產生不同的拍攝結果。 何為記錄照？記錄照就是對拍攝物瞬間圖像的簡單複製。直白地說，就是我看見了，我拍攝下來了。即：見此存照，有片為證。這有什麼不對嗎？沒什麼不對。對拍攝野生鳥類來說，記錄下來了，也不是件容易的事，也是要付出一定的艱辛努力，也有一定的意義。不過，恕我戲言，較真點說，記錄照好像還不能算是攝影。如果給個名字，那就叫照相吧 [抱歉了，此處似有貶低照相一詞之意]。攝影不僅僅是攝影器材的使用和攝影技能的展示，攝影從來就是屬於藝術的範疇。這好像有些無可奈何，不論你是有心也好，無意也罷，既然選擇了攝影，踏進了這個叫做藝術的圈圈裡，看來你就只能是想辦法跟著去『藝術』了。其實，不管你是不是察覺到，只要回頭看看你已經走過來的道路，你就會看見自己是一步步地朝著藝術攝影及藝術家 [恭喜你了]的方向在走的。所不同的只是步伐大或小，主動或被動而已。不信？不信你就翻出你早期拍出的照片，再用你現今的眼神看看，試問：入眼者幾多？ 藝術有藝術的條條框框，藝術的最基本原則就是源於現實，高於現實。對鳥類拍攝者來說，用對待藝術的態度來對待鳥類攝影是十分必要的，而只是滿足於簡單地記錄『現實』顯然是不夠的。所以，在注重攝影技能的同時，也要積極地進行美學理論及相關藝術知識的學習，努力充實、提高自己的美學修養和藝術素養。當你的腦袋裡『藝術細胞』多起來了，你就知道了什麼是藝術的美，你就能夠看見藝術的美，你就能通過相機挖掘和塑造出藝術的美。我們有必要知道，鳥類攝影者在擁有頂級攝影設備，不斷提高的攝影技能、技巧的同時，更要把追求作品的藝術含金量，爭取拍出更多更好地藝術作品作為目標。同樣，鳥類攝影只有藝術攝影的發展方向，才會有光明的前途。 『藝術』這頂大帽子是不是有點壓人了？你可千萬別被它嚇著，拿著相機不敢拍，不會拍了。那本文的罪過可就大了。象前面說的記錄照，那也是有『咔嚓』一下就藝術了的。再說了，咱拍鳥咱快樂，咱願咋拍就咋拍，誰也別想限制咱的自由。【三十八】 小貼士 把存儲卡化整為零 『不要把雞蛋都放在一個籃子里』是句外國的諺語。存儲卡的容量越來越大，並受到人們的青睞和追逐。其實使用超大容量存儲卡未必是個好的選擇。經驗告訴我們，存儲卡丟失信息或損壞的情況，偶爾還是會發生的。所以，在大片量的拍攝時，化整為零，選用幾個容量小些的存儲卡，而不是把所有的拍攝都放在一張大卡上，就不會在萬一出現的『災害』時，把『雞蛋』一鍋都砸碎掉。 【三十九】 小貼士 相機和三腳架是雷電的導體野外拍攝鳥類，難免會遇到雷雨天氣。這時，除了要注意自身安全以外，還要特別地注意相機、三腳架可能帶來的隱患。因為，無論是相機、金屬三腳架、碳纖維三腳架都是雷電的絕佳導體，而且，千萬不要以為碳纖維三腳架是絕緣體。注意了！雷雨中扛著三腳架行走在空曠的野外環境中是十分危險的。 【四十】 最容易出現的低價錯誤 你知道最容易出現的低價錯誤是什麼嗎？其實你是知道的，因為你犯過這樣的錯誤。呵呵，賣了關子之後，就告訴你吧，最容易出現低價錯誤的地方就是感光度和曝光補償。本來這兩項設置是需要根據場景情況隨時調整的，可一不注意，就會把上一場景的拍攝設置，直接用到了下一個場景中。這時往往就會由於兩個場景光線及鳥種等的不同，及忘記了重新改變設置，使後一場景中所拍攝的成批量照片，全部都出現嚴重的曝光錯誤。 僅僅是個如此簡單的低價錯誤，就很可能造成相當令人沮喪的後果。怎麼樣？你犯過這樣的錯誤嗎？沒犯過？那你肯定是高人了。不過，還是要說句衷告，重要的未必都是博大精深，小錯也會有大害。這不僅僅限於拍鳥。 對了，還要說幾句如何避免，其一，那就是將在後面另文中提到的出發前就檢查好各項設置[呵，成廣告了]，防患於未然；其二，也是在後面另文中的要利用好閑暇時間[又一句預報性廣告]，及時回看已拍出的照片，及時發現；其三，就是牢記上面的提醒，特別關注感光度、曝光補償這兩個好惹是生非的傢伙，養成及時調整，隨時檢查的習慣。 【四十一】 不吝嗇快門與不濫按快門幹嘛要把這兩個看似對立的問題放到一起？呵呵，這樣說會顯得有學問，要講的就是關於快門使用上的辯證法——不吝嗇與不濫用的對立統一。玩攝影的人好像很在意相機的快門，所以在二手相機的交易中，查驗快門的使用次數成了很重要的一項。不過，想拍鳥，就別想節省快門了。高速連拍能力是拍鳥人選擇及購買相機的一個基本要求，高速連拍是大多數拍鳥人的常規設置。每秒十次八次的超快拍攝頻率和不惜快門的勇敢精神，使拍鳥人聚集的拍攝現場，就是個脆響聲浪驟起的機槍陣地。為什麼要用高速連拍？高速連拍就是為了快拍、多拍。野生鳥出沒無常，稍縱即逝。在不可預知的時間範圍里，在隨時可能改變的鳥的肢體形態情況下，儘可能地抓住拍攝機會，從而不丟失任何可能出現的精彩瞬間。也只有獲得的片子數量多了，從中選優的條件就更充分。對拍鳥來說，別指望一槍一個準，別指望『精耕細作』『精打細收』，能『廣種』之後有『薄收』就不錯了。強調要多拍快拍，並不等於要濫用快門。對武林高手來說，不用看你拍的片子，甚至不用到你的近前，只要聽聽你按的快門，就知道你是處於什麼樣的水平。這裡的學問就在於要根據鳥的狀態，懂得在什麼時候該按快門，什麼情況下值得按快門，什麼時候就該停下來。要努力掌握對鳥、對相機恰到好處的操控能力。一般地說，對正在起飛與降落的鳥就要狠一點按，因為這是拍攝飛版的最佳時機 [不是總有新手鳥友問怎樣能拍到飛鳥嗎，這就是訣竅之一]；而對靜態的鳥就要有選擇、有預見地按了。見到了蛤蟆就想捏出尿來，也不能說是完全的錯誤，但過多的重複性片，實在是沒價值的，拍了還得再扔掉，圖個啥呢？再說了，相機是咱自己的，快門也是咱自己的，浪費了也是不對的。【四十二】 給自己定個拍攝距離底線有句話叫距離產生美，這話好像更多地理解為要拉開一定的距離才會』美『，而其實距離拉的太大了也是不美的。距離美是有個度，有個空間範圍的。把這句話套用在拍鳥上，借用的是後一層的意思，那就是超出了一定距離的鳥是沒必要去拍的。一旦超出了距離，其實就已經沒價值了，芝麻、綠豆、火柴頭，拍也是拍不出個好的，拍了也是白拍，拍了還要再刪除。看一眼就知道的結果，當然就沒必要再去做些無效的勞動。所以，你不妨根據自己的相機和鏡頭的實際能力，劃定一個與鳥之間的對話距離，30米？40米？50米？這樣，超出了這個距離，你就沒必要去拍了，你就不用再去浪費感情了。

光的漫步 最後編輯於 2011-10-14 05:52:53【四十三】 先拍到手再說很多鳥友有過類似的鬱悶和遺憾，跋山涉水，尋尋覓覓，好不容易見到了鳥，甚至是心儀已久的某種鳥，可是這鳥就是不給你從容的拍攝機會，竟然轉瞬即逝沒了蹤影。更有甚者這類情景偶爾還會再來翻版。鳥兒是個精靈，但凡精靈都會有點多動症？越是小鳥，越是漂亮的鳥，好象越是如此。夢寐以求的期盼，擦肩而過的錯失，這也許是拍攝野生鳥如此迷人勾人的一個原因吧。還有個原因，那就是鳥是怕人的。這顯然是國人撲鳥、殺鳥、食鳥留下的惡果。比較不同區域鳥點，越是惡行昌盛的地方，鳥就越怕人，越難靠近。儘管如今人們愛鳥意識不斷得到了提高，但一時半會我們還是無法象有些國家那樣，能夠與鳥有和諧的零距離接觸。經驗告訴我們，拍攝野生鳥類切不可從容不迫，泰然自若。一定要該出手時就出手，先拍到手再說，有了保底的家當，咱再謀求佳作。切莫錯失良機，一疏忽成千古恨。 【四十四】 增距鏡該不該用說到增距鏡，很多拍鳥人會似有神秘的告誡別人慎用，但事實上增距鏡又是大多數拍鳥人的隨身常規器材。這是不是很有點意思？增距鏡確實是個讓人糾結的東西。不過，看了下文，你或許可以丟棄心中的莫名顧忌。第一，增距鏡當然可以用。一支增距鏡的價格相當於一台很不錯的備用機，就憑這價格就可以用 [呵呵，開個不僅僅是玩笑的玩笑]。焦距對拍攝鳥類那是相當的重要，在焦距不夠時，你的選擇只有兩個，一個放棄拍攝，一個是使用增距鏡，這時你說該是怎麼辦？這是該用之一。之二呢？本人為寫此文做了一個測試。用500mm鏡頭及1.4的增距鏡拍攝10米遠的易拉罐。不加增距鏡時，照片在電腦上50%顯示時，為6.5X12.8[厘米]，面積是83.2平方厘米；加了增距鏡時，照片在電腦50%顯示時，為9.4X18.6[厘米]，面積是174.8平方厘米。很明顯，易拉罐在加了增距鏡後被放大了一倍。這也可以是個使用增距鏡的理由吧？第二，增距鏡有欠缺。具體的表現有三個方面，一是那個被神秘了的影響畫質。畫質會不會有影響呢？當然是會的。問題是任何方式的放大，都會使圖像顆粒加大，都是會影響到畫質。關鍵是影響到了什麼程度。首先，光線好的時候，這個影響是可以忽略不記的，其次，並不影響除特殊需要以外的一般性用途使用。二是縮小了光圈。大光圈是拍鳥所需要的，而減小了光圈肯定是不理想的了。三是對有些型號的相機和鏡頭裝上增距鏡，就不能自動對焦 [這也不好說就是嚴重性的問題，有些鳥友還正是喜歡玩手動呢]。第三，有條件的用。光線好就用，光線不好就不用；焦距不夠就用，焦距夠了就不用；光圈夠大就用，光圈偏小就不用；要出一般規格片就用，想出大尺寸片就不用；相機檔次高就用，相機檔次低就不用；本品牌的增距鏡就用，非本品牌的增距鏡就不用；小倍率[1.4]的就用，大倍率[2.0]的就不用。如此等等的因素綜合考慮了之後，對該用還是不該用增距鏡，可以有個自己的明確態度了吧？ 【四十五】 一步到位地選購拍攝器材一步到位地選擇和購買拍攝器材是鳥友們拍攝實踐的經歷總結，也是鳥友們用人民幣買回來的經驗之談。一步到位就是直奔拍鳥的終極器材，而不是在諸多拍鳥邊緣器材中選擇、放棄，放棄、選擇的徘徊。什麼叫邊緣器材？就是那些也能拍鳥的相機、鏡頭......，但歸根到底是不到位，不夠『專業』的器材。[此處需要說明，上面所說的觀點，是針對一般的『凡人』而言，並不包括非『凡人』的個人喜好性選擇] 事實告訴我們，這類的邊緣器材，會讓你總是懷揣著一顆難於安然的躁動之心。當然，這裡有個資金投入的問題，大多數的邊緣器材，是要比終極器材便宜很多。但問題是只有是你喜好上野生鳥類攝影，最後你還是會放棄邊緣器材，選擇終極器材。這是拍鳥的實際客觀需要決定了的。走到了這一步，你就不但沒有省錢，反而會在反覆的折騰中浪費了更多的錢。儘管事實上踏進泥坑後，都是在一點點地慢慢掉下去，但千萬記住這裡的衷告：走近路，別折騰，省的錢是你自己的。 【四十六】 選擇匹配的終極拍攝系統上節談了「一步到位的選夠拍攝器材"。那麼怎麼算是器材到位了呢？選擇匹配的終極拍攝系統就是到位了。先說『終極』，您別叫真兒，這說的終極，只是相對於目前攝影器材市場所能提供的適宜於拍鳥的產品而言，對不斷發展的攝影器材來說，沒有最好，只有更好。再說，『匹配』與『系統』。這裡有個重要的理念，那就是要想把鳥拍好，不只是要注重相機、鏡頭等的品質及能力，更要把相機、鏡頭、雲台、三腳架這四種器材，作為一個整體，一個匹配的系統來看待。通過每種器材的強強聯手、優化組合，實現四種器材的合而為一，構成一個完整的，強大的拍攝系統。這四種器材自身所具備的性能，決定了這個系統的最終能力，如果拋開個人技術因素，這個系統的能力，就決定了拍攝的結果。 在這個拍攝系統里，每一種器材都是重要的，木桶上的任何一塊短圍板，對木桶裝水量都是決定性的。比如，在頂級相機、鏡頭、雲台組合的系統中，配用了一個一般強度的三腳架，笨重的大腦袋[相機鏡頭雲台]下，顯然會壓得纖細的小腿[三腳架]顫顫巍巍，系統的晃動就會造成照片的模糊。只有一個優化完美的拍攝系統，才是你拍出清晰照片的保證。當你使用了這樣的拍攝系統，你就會突然地發現，你拍攝的照片已經奇蹟般地提升到了相當高的水平。不信？不信你就用尼康D3s相機、600F4鏡頭及下面說到的雲台、三腳架試試。這裡無須諱言，相機方面：佳能的1D4、7D，尼康的D3s、D300s；鏡頭方面：佳能、尼康的500F4、600F4及佳能的800F5.6；雲台方面：曼富圖516以上及其它國際知名品牌的油壓雲台；三腳架方面：捷信5系等國際知名品牌，是目前拍鳥的終極器材的選項。呵呵，這是不是在為某些品牌做廣告了。這事兒真的遺憾，為了告訴你這樣選擇可以使你節省總體的開支，為了使你乘上拍出好片的直達車，本文也就只好做這個並不情願的免費宣傳了。 【四十七】 快門線是一定要用的快門線結構簡單，工作原理簡單，價格便宜，但卻能對拍攝出清晰的照片起到很大的輔助作用。它是相機、鏡頭、雲台、三腳架組成的拍攝系統不可缺少的配套器材。一定不能忽視快門線的使用。我們知道。當手直接按動快門時，由於不可能精確地控制按動的力度及方向傾向，這就很可能使相機出現抬頭或某一側向的微量偏動，而這個偏動恰恰是出現在相機快門打開，正在進行曝光的關鍵瞬間。所以，切不可低估了這個幾乎察覺不到的『小動作』的破壞力和殺傷力。這與射擊扣動扳機的道理是一樣的，扣動扳機的力度及偏向，與射擊的精準度有極其重要的關聯 [怎麼就沒人琢磨著也給槍上也裝個『快門線』]。使用快門線，可以使拍攝者的肢體，避免了對相機的直接性硬性觸碰，實現了間接地軟性接觸，更大限度的減少了已知的不利因素，為拍攝出清晰的照片加大了可能性。細節決定成敗，精細的操作是取得精美照片的前提。記住了，裝上快門線再拍。當你圖省事的時候，很可能就是你的照片沒拍攝清楚的主要原因。 【四十八】 該用光圈優先還是速度優先如你所知，野生鳥類拍攝中，拍攝者往往較多地使用光圈優先和速度優先這兩種拍攝模式。那麼這兩種拍攝模式哪一種更好，更適合拍攝需要呢？如果是拍攝相對穩定的鳥，就選擇光圈優先模式，因為，這有利於控制出你理想的景深，取得你理想的背景和突出的主體；如果是拍攝處於動態的鳥，則就要注重速度，選擇速度優先的模式拍攝，因為，只有具備和保障了相當的速度和較大的景深，才更可能把飛鳥抓拍清楚。其實，上面的兩種說法，基本都是理論上的紙上談兵。實際拍攝時往往是既要光圈，又要速度。只有這樣才能兼顧了鳥動與靜的隨時變化。鳥一般不會給你改變設置的時間和機會，鳥可能突然地起飛，它不會通知你，等你改變了設置後再飛。所以，從實戰的角度說，具體探求該用這兩個模式中的哪一個模式並不重要，也就是選哪一個都可以，重要的是要保障必要的速度。只有有了速度的保障，你才能抓拍清楚飛鳥。在一定意義上，拍攝靜態的要服從於拍攝動態的需要。順便說一句，相機的內部設置也是要有個力求一星管二、動靜兼顧的考慮。因為，就算是再好的相機內部靜態或動態專用的匹配設置，也可能是礙於突變的情況根本無法改變，而臨陣用不上。當然了，如果是你就想把靜鳥拍好，或者是就想把飛鳥拍好，你就可以採用單打一的設置了。 【十四】拍鳥的快門速度在野生鳥類拍攝中，快門速度需要格外重視。決定快門速度的因素很多，除去光圈和感光度[這裡就不說了] ，首要的就是光線條件，其次是鳥的狀態、距離、大小，所在位置及風力等。所以，具體速度只能依據經驗，根據拍攝現場的具體情況來確定。關於光線好壞與快門速度的關係也無需多說，因為光線不好時，想快也是快不起來的。在假定光線條件等同的情況下，拍攝相對靜止的鳥，1.快門速度與鳥的距離成正比，就是遠的要快些，近的可以慢些；2.快門速度與鳥的大小成反比，就是拍小鳥要快些，拍大鳥可以慢些；3.鳥處在細枝條等不穩定位置上，快門就要快些，鳥處在岩石等穩固位置上就可以慢些。對拍攝飛行鳥來說，快門速度與距離成反比，也就是近距離的要更快些，遠距離的可以稍慢些；與鳥的大小成反比......。呵呵，有點複雜化了吧？那就說簡單的，如果要給一個使決定快門速度簡單化的原則，那就是快比慢好，寧快勿慢。快能夠讓你更多地抓住清晰的瞬間 [這裡並不否認確有高人，能夠用很慢的速度拍攝出清晰的鳥片，但那是高人的行為，或者說是偶然性的情況]。強調要用快的快門速度還有另外的三個原因，一是鳥這東西是說飛就飛的，而且很可能你是會以能拍到拍好飛鳥為榮耀和目的的，如果不預先就設定了較快的速度，那就很難在鳥飛起時，及時抓拍到清楚地飛鳥片；二是我們不可能熟知每一種鳥的飛行速度，都能恰到好處地設定快門速度，所以，只能是寧左勿右，多留保險係數；三是從超長焦鏡頭的特性來說，鏡頭本身就要求用比其它鏡頭使用更快的速度。如果是給一個基本的、寬泛的、可以通吃的具體快門速度，您就不妨試一下1/1500秒及以上的速度。這未必是老鳥友可以認可的速度和辦法，但對新鳥友而言，照此辦理肯定是可以提高清晰片比率的。 【四十九】 揚長避短的用好短鏡頭前面在『一步到位的選購器材』和『選擇匹配的終極拍攝系統』兩節中，客觀上強調了長鏡頭的重要。這是從鳥類拍攝的實際需要著眼的論調，在不斷變化的大多數的拍攝條件下，特別是在水鳥環境中，一般來說 [特殊除外] 400焦距以下的鏡頭，往往很難正常地 參與拍攝 [請注意，這是講正常的拍攝，即能夠拍攝出像樣的作品性質的拍攝，而不是遠距離的記錄性拍攝] ，並取得好的拍攝結果。所以，本文前面就有個關於短鏡頭 不適合流動性的『游擊戰』的說法。那麼短鏡頭是不是就無所作為呢？當然不是。從鳥友們所發表的作品中，就可以看到很多用短鏡頭拍攝的精美之作。這充分說明各村有各村的高招。古人講，尺有所短，寸有所長。短鏡頭有短鏡頭的優勢，重要的是要了解自己鏡頭的長處和短處，積極的揚長避短地用好它用活它，只做力所能及的拍攝，不做力不從心的拍攝。這就是本節文字所要說的重點之處。怎麼樣用好用活短鏡頭呢？其一，靠近是個硬道理。一寸短，一寸險。只有靠近了才能有所作為，才能出好片。比如：1. 選擇守株待兔式的蹲守拍攝。守於結果的樹下拍攝鳥食果；守於小水面旁拍攝鳥食魚；守於鳥巢附近拍攝鳥銜食......。2. 身不離帳篷。把帳篷作為拍攝的重要輔助工具，利用帳篷的隱蔽作用，獲得靠近拍攝的機會。3. 選擇鳥類不那麼怕人的拍攝環境[如公園、農舍旁]進行拍攝。4. 發揮汽車的隱蔽作用。5. 經營『鳥點』及自留地拍攝......。 其二，把練成神槍手作為方向。短鏡頭重量輕，操縱靈活。這在突發的情況下具有極大的優勢，而拍鳥中突發情況並不少見。如果你有了鐵臂神功，如果你手疾眼快，你就能別人所不能，取得別人難以獲得的拍攝機會。這裡還要說的一點，一般地說，使用短鏡頭的拍攝者，最好不去參與長鏡頭組成的外拍隊伍。一是長炮隊伍所選擇的拍攝條件，很多時候並不適合短鏡頭的拍攝，你身在其中也是干著急。二是你不得以的去靠近鳥的行為，很可能會影響他人的拍攝，引起他人的不滿。 【五十】 常規性的拍鳥需要一支400焦距以上的鏡頭除去特定的拍攝地點，特定的拍攝方法，特定的鳥種，及偶然性情況以外，要想能較為『自由』的在多區域、多種環境下，廣泛化、普遍性地進行拍鳥，起碼是需要一支400mm以上的鏡頭，而且，400mm的鏡頭也僅僅是個入門頭。幹嘛要如此苛刻？是要人為地拉開一些人與另一些人的距離？還是要搞點『鏡頭』歧視？ 都不是的。需要用超長焦的鏡頭，不是人為的結果，而是『鳥』為的結果。焦距不夠長，鳥就不陪你玩兒。事實上在較多地情況下，既使是500mm、600mm的鏡頭，也是時不時地就需要加上增距鏡。400mm的鏡頭本來就是有些勉強，如果再短了，那就會使你受到更多的限制，那就真是很難把普遍而不是個別，經常而不是偶然地拍鳥日子正常地進行下去。 【五十一】 別指望換鏡頭玩攝影的人都知道，鏡頭是要根據拍攝需要及時更換的，但拍攝野生鳥類時不要打算換鏡頭。這不是說拍鳥就只需要一個鏡頭，以佳能500mmF4為例，鏡頭的對角線視角僅有5度，過近或稍大些的場景就不能勝任了。說不能換鏡頭，是這樣很可能錯過了絕佳的拍攝瞬間。別不信，拍攝現場的情況瞬息萬變，或許鳥就出現在你換了長頭，它來近處。你換了短頭，它去了遠處。或你拆裝鏡頭的節骨眼上。運氣就這麼差？呵呵，包你中獎。當然，不主張換頭，還有個鏡頭的安全保護和減輕攜帶負重的問題。那麼出現了鏡頭不勝任的精彩畫面怎麼辦？一是忍痛割愛選擇放棄，一是準備好『雙槍』。不過，帶上『雙槍』『三槍』的辦法，對自駕車拍攝當然是可以的，而對徒步性的野外拍攝，那可就是凡人非比的鐵人行為了。 【五十二】 保護好你的拍攝器材請看下面的故事： 一. 某日某君在某公園拍攝野生鳥，某個原因離開拍攝設器材。片刻歸來，整套價值數萬之拍攝器材已不翼而飛。其後，喚來眾等遍尋園區，全無蹤影。某君茫然。 二. 某君乘某航班去某地拍鳥，到達某地機場提取託運物品之際，見三腳架、雲台皆已『杯具』，嚴重損壞。幾經折騰後，價值萬餘的損失，僅獲賠人民幣700元了之[據相關當局稱，每公斤百元，已為最高標準]。而此時此地之某君，望鳥興嘆，進退兩難。以上故事絕非杜撰，當事二仁兄眾多鳥友熟識。看畢故事，無需說教，舉一反三，好自為之。本節完畢。 【五十三】 鳥的眼神光顧名思義，所謂眼神光就是有了它眼睛就有了神，沒了它眼睛就沒了神。眼若無神，鳥之神何在？所以那本我們奉為經典的手繪版中國鳥類野外手冊上的每一幅鳥畫上的鳥，都是帶眼神光的。拍出鳥的眼神光，那就會使鳥片頓時有了精氣神。這對拍攝者來說，肯定是個開心的結果。照片中鳥的眼神光是否出現，一是取決於鳥的眼睛與陽光的角度，一般地說，只要陽光與鳥的眼平面前約120度 [具體範圍取決於不同鳥種的鳥眼凸起程度] 的範圍內，都會產生眼神光。二是取決於你的焦點准，對焦實的精確對焦。三就是靠你的運氣了。四是最關鍵的，那就是天上有個太陽。除了拍出來的純天然的眼神光，是不是還可以採用些『人造』的手段呢? 對那些其他各方面都很理想，而唯獨眼神光不夠理想的鳥片，還是可以或有必要對眼神光『人造』一下的。其一，對過於小和暗淡的眼神光，可以利用後期處理，在原有的基礎上進行加工。具體方法是先大限度地放大鳥眼部分，如百分之百、百分之二百......，再通過複製[印章]、減淡、銳化、模糊等辦法對鳥眼部位進行精加工，達到把眼神光搞大、搞亮的效果。其二，就是徹底地人造一個眼神光。顯然，這是個值得商榷的問題，也就是說這種作為並不一定會得到普遍的肯定。問題是我們廣泛使用的某些後期處理，也是不乏造假之嫌的。在本人看來，為了自娛自樂，為了讓鳥完美起來，在用途範圍許可的情況下，來個畫龍點睛該是可以接受的。當然，造假也是門學問，也要講技術含量，不能讓人家一眼就能看出來是個假冒偽劣的水貨眼神光 [比如，給逆光中的鳥『點』出眼神光]。造假要如真，造出來的眼神光，在位置上要與鳥身上光線照射角度相吻合；在眼神光的大小上要適度；在眼神光的亮度上要與鳥身上所受的光線強度相匹配；在眼神光的色澤上也要和鳥身上的整體色彩和諧。呵呵，掌握了這幾條，你就可以試著練習玩玩造假了。不過千萬注意，別給鳥眼造出個『白內障』。需要說明的是，這裡不是在倡導造假，這只是在自娛自樂的前提下多了一種玩法而已，這與那些包括頂級影展上也屢屢爆出的『大師』們造假，是性質根本不同的兩回事。 【五十四】 及時刪除廢片和無用片 拍鳥就象與你單相思的美麗姑娘在約會，面帶微笑地耐心等待那可是必須的。那麼在這個等待的閑暇時間裡，是不是還可以做點什麼呢？這時你就可以回看一下你已經拍攝下的照片。一方面，再驗看一下相機的各項設置是不是適當，有沒有什麼錯誤和問題，該調整的調整，該改變的改變。及時地發現問題，解決問題，為後面的拍攝做好準備。另一方面，就是把已經拍下的照片中的廢片和無用片刪除掉。儘管相機液晶顯示器上所顯示的照片效果往往會比在電腦上顯示的效果有些誇大，但通過相機的放大功能 [一定要放大] ，還是能夠對每一幅照片的質量給出個寬泛的評定的。這時，一是要刪除那些對焦模糊、嚴重欠曝過曝的廢片；二是刪除連拍中出現的較差的重複的、雷同的無用片。不及時刪掉這些廢片無用片，就會讓它們白白地佔去存儲卡上寶貴的空間，而一旦存儲卡滿了，很可能就會讓你抓耳撓腮地去面對其後的拍攝時機了。 另外，由於已經去除了這些廢片無用片，當你把照片拷貝到電腦里時，你就會欣喜地發現：『這次拍到的照片都很不錯』！[呵呵，廢的、沒用的都刪掉了，肯定會不錯了] 這時你的自信心就可以大大地提升了，你的虛榮心也可以小小地滿足了。你看一舉多得，何樂而不為？ 【五十五】 出發前要檢查相機和鏡頭的設置 看了題目就知道，下面說的不是一個複雜的問題，但這個簡單的問題能夠幫助你避免犯低級的錯誤。這裡指的低級錯誤是什麼呢？就是在實際拍攝時，由於某些設置的不當，使拍出的照片出現了不該出現的問題。這類錯誤有短時間就發現並改正了的，也有把錯誤堅持了很久，使半天甚至一整天都白忙活了的。錯失良機，悔之晚矣。對拍鳥來說，很多的拍攝機會是不可以複製的，如果是遠距離的異地拍攝，那可就更是想再找個改正錯誤的機會也很難了。 出於對自己及自己器材的信任，往往會忽視或誤記了相機鏡頭的設置，或寄希望於現場的處置。殊不知這就很可能留下了隱患。不要覺得自己的腦袋就特別的靈光，誰都是會有疏忽大意的時候。一旦進了拍攝現場，拍鳥人見了鳥，那是既興奮又緊張，那時的氛圍，就不太可能還能從容不迫地調調這，動動那了。時不我待呀，往往是支起相機就忙著拍了，因為你再慢點，這鳥就溜之乎也了。 所以，在出發前就把相機鏡頭等各項設置及準備認真地檢查一下，是十分必要的。測光模式、驅動模式、對焦模式、感光度、曝光補償、光圈、快門、鏡頭上的防抖及對焦開關、電池、存儲卡等等，都隨手逐一檢查檢查，而後再隨意地試拍一張兩張，看看效果。仔細認真地做好拍前準備，應該成為一個固定性的良好習慣，因為受益的是你自己。 【五十六】 【小貼士】 水鳥和林鳥 水鳥就是以江河湖海大水坑等水上 [不是水下，水下的那是魚] 為主要活動中心的鳥；林鳥就是以樹木及陸地為主要活動中心的鳥。這是哪家的鳥類分類學說？『俗』家的，全稱叫做約定俗成的那家。鳥類分類是個深奧的學問，現如今好象有按鳥的摸樣分類的，有按DNA分類的，而且還而且......，還有那麼些個目呀、科呀等等。對咱拍鳥人來說，一時半會兒是別想能搞明白了的。所以，不妨就先用這方便省事的俗家概念吧。更複雜的那些，就等著你的鳥學問大了再慢慢地了解吧。記著點，你學會了時，別忘了來教教我。 【五十七】 【小貼士】 盡量別去拍動物園裡的籠中鳥 動物園裡的籠中鳥也是鳥，但是，盡量別去拍它。這是為什麼呢？或許緣由有三：一是拍這類鳥技術難度太低了點，籠中之物，信手可以拈來，鳥友們會感到沒有挑戰性，有些乏味；二是這類鳥天天擺在那裡，且不說單反相機，就算是手機也都是不知被多少人拍了多少次了。再去拍攝就顯得不那麼有水準和專業了；三是所謂拍鳥指的是拍野生鳥，講究個自然主義的純天然，而籠中鳥已經似是野鳥而非野鳥，或言之此野鳥而非彼野鳥。所以，這樣的鳥片，鳥友們是不太會認可的。是不是野生很重要，推而廣之，象鴿子、老母雞等也就別去當鳥拍了。呵呵，開個玩笑，您隨意，隨意。