微單操控入門指南

06-19

有不少友是從卡片機升級到微單，有的甚至以前只用手機拍照，因此看到微單的許多按鈕和複雜的菜單顯得很頭疼，不知道如何下手是好.廢話不多說，下面開始一、正確曝光以前卡片機和手機拿著直接按快門，不用管曝光，但既然用了微單，那隻用自動檔就大材小用了1.關係到曝光的有如下幾個概念：光圈，快門，感光度光圈控制鏡頭集光的裝置，也可以理解為鏡頭前面的一扇門，門大的時候，進入鏡頭的光線就多，門小的時候，進入鏡頭的光線就少。為了比較不同鏡頭的集光速度，使用光圈值，也就是F值來表示F值等於鏡頭焦距除以通光直徑F值越小，光圈越大，進光速度也越快快門控制感光時間的裝置，可以理解為相機上的一扇門，門打開，開始感光，門關閉，結束感光。快門時間越長，進入的光線越多感光度影像感測器對光線的敏感程度，感光度越高，曝光速度也越快，但同時噪點也越多2.三個參數的等效性這三個參數都分不同的檔位，而且對於曝光的影響是等效的下面分解一下三個參數的不同檔位：光圈值：F1.0 F1.4 F2.0 F2.8 F4.0這些是整檔的光圈值，前面一檔進光速度是後一檔的2倍，因此常常把大光圈鏡頭叫快速鏡頭PS：兩個鏡頭的進光速度之比，等於光圈值平方的反比（先平方，再反比）快門：1s 1/2s 1/4s 1/8s 1/15s 1/30s 1/60s等這些是整檔的快門速度，前面一檔的感光時間是後面一檔的2倍，PS：可能有人會說，1/8的一半不是1/15啊，這是為了數字取整好記，比如後面還有1/125s1/250s1/500s等，如果精確為2的倍數，數字會很複雜，事實上，光圈值也是取整過的感光度：ISO100 200 400 800 1600 32006400等這些是整檔的感光度，後面一檔的感光速度是前面一檔的2倍然後就是這三個參數的組合了組合一：F2.8 1/500s ISO100組合二：F4.01/250s ISO100組合三： F2.8 1/1000s ISO200這三組參數的曝光量是相同的合適的曝光，就是合理的組合這三個參數，使畫面主體不至於欠曝和過曝而單張拍攝的時候，最後得到的曝光量是唯一的，主要取決於場景的光線環境二、P、A、S、M檔的使用知道了影響曝光的三大因素，就可以學習相機不同模式的用途了P檔程序自動，或者半自動相比全自動（IA），可以設置感光度（或感光度上限），快門下限（最長快門時間）等由相機來自動組合光圈和快門，適合需要快速拍攝的時候使用，比較方便A檔光圈先決就是自己固定好光圈值，感光度（固定、或者自動都可以），相機來計算快門A檔的目的主要是控制景深比如拍糖水人像，固定在最大光圈，得到漂亮的背景虛化效果或者拍微距，固定在小光圈，得到足夠的清晰範圍還有拍風景的時候，也會固定在比較小的光圈（足夠的景深，最高的解析度）S檔快門先決固定快門速度，感光度（固定、或者自動都可以），相機來計算光圈S檔的目的主要是控制畫面的運動感覺速度快的快門，能夠定格運動的瞬間，而速度慢的快門，能夠表現連續性比如以下兩張圖 M檔手動曝光手動指定光圈，快門，感光度一般在夜景和光線環境複雜的地方使用M檔會有一個曝光提示坐標，如果在坐標在0左邊，說明欠曝，要把撥輪往左轉（光圈變大，快門時間變長），如果坐標在0右邊，說明過曝，要把撥輪往右轉（光圈變小，快門時間縮短），當然最後還是要自己決定合適的曝光到底在哪另外還有一個B檔（B門），其實是M檔的手動快門版本，按下快門開始曝光，鬆開快門結束曝光，在拍攝煙花（可以控制畫面中煙花的數量），光影塗鴉，或者超長曝光時使用，必須搭配三腳架三、測光、曝光補償和白平衡按照上面的方法，已經可以應付各種場景的拍攝了，但是相機的測光和自動白平衡不一定準確1.測光，根據場景選擇不同測光模式主體比較大，主體和背景亮度差別不大的時候，選擇中央平均測光或中央重點測光主體比較小，主體和背景亮度差別比較大的時候，選擇中央點測光2.曝光補償，是在相機的測光基礎上，進行微調因為測光是基於18度灰，記住一句白加黑減，再根據實際情況來微調就OK了也就是相機內的測光，淺色的東西往往是欠曝的，深色的東西往往是過曝的另外，在複雜光線環境下AE lock（測光鎖定）也很有用3.白平衡，是保證物體顏色準確性的根本因為不同的光，色溫不同，照在白色物體上的顏色也不同，色溫越高，越偏藍（冷色調）色溫越低，越偏紅（暖色調）只要把白色還原正確了，別的顏色也都正確了相機的色溫設置中有各種模式，一般使用AWB（自動白平衡），自動白平衡不準的時候，可以進行手動調整四、關於防抖拍到清晰沒有抖動模糊的照片，是最基本的要求，因此有一個安全快門的概念，安全快門等於等效焦距的倒數以M4/3的鏡頭為例，14mm的安全快門是1/30秒，25mm的安全快門是1/50秒，而300mm的安全快門是1/600s 如果有鏡頭防抖，或者機身防抖，那麼比這個快門時間略長也不會模糊，一般防抖效果為1檔到3檔，這個檔位說的就是快門的檔位，可以發現，防抖效果每增加一檔，效果其實是加倍的，也就是說5檔防抖是3檔的4倍在光線不佳的環境下手持拍照，為了拍到清晰的畫面，可以使用大光圈鏡頭，提高高光度或者開閃光燈。當然，有條件的話，可以使用三腳架，得到最佳畫質，使用三腳架的時候，要把防抖關閉但是防抖和三腳架，只能防手抖，對於拍攝對象的移動，是無可奈何的，只能把快門速度加上去（通過大光圈和高感）PS1：增加穩定性的辦法，還有：用電子取景器取景，使用延時快門，使用快門線，使用獨腳架等PS2：奧林巴斯使用松下鏡頭的時候，如果鏡頭沒有防抖開關，那隻能使用機身防抖，如果鏡頭有防抖開關，則可以使用鏡頭防抖，這時候注意要把機身防抖關閉五、各種附加鏡怎麼選1.UV鏡和保護鏡UV鏡是膠片時代的產物，因此用起來形同保護鏡，可以理解為透明的鏡頭蓋UV鏡可以對鏡頭起到防塵，防油污，防刮傷的保護作用，但是卻會造成炫光，鬼影等困擾，因此能不用盡量不用，比如我的14餅就是裸奔中如果要用的話，盡量購買多層鍍膜的UV或保護鏡，將對畫質的影響降到最低2.圓形偏光鏡和中灰漸變鏡CPL（圓形偏光鏡）可以濾除散射的雜亂光線和反光，可以增加影像的通透度和飽和度，如果想拍攝清澈見底的水塘，或者是玻璃櫥窗裡面的商品，是不二之選，對拍攝藍天也有幫助中灰漸變鏡，可以壓低天空的亮度，降低感測器的寬容度壓力，在LR裡面有模擬濾鏡，不過常拍攝風景的話，還是有必要備一個，價格也不貴3.ND鏡（中灰密度鏡）ND鏡常見的有ND2，ND4，ND8，主要起減光作用，簡單說，就是使快門時間乘以2，乘以4，和乘以8，相當於減少1檔，2檔和3檔曝光ND鏡的作用主要是壓光，有三個用途，一個是在光線很強的情況下，使用大光圈拍人像第二個是，將快門速度延長到閃光燈同步速度，讓不支持高速同步的閃光燈也能使用而不至於過曝第三個是，在白天配合小光圈，拍攝水流，車流，風吹拂下的草地等4.近攝鏡可以增加鏡頭的微距拍攝能力，但是會導致遠處無法合焦另外，不同焦距的鏡頭，適合的近攝鏡也不同六、微單的各種誤區誤區一：M4/3的12mm等效全幅的24mm,但透視變形和全副12mm一樣正解：等效焦距等效的是視角，透視只和物距有關，但是視角越大的鏡頭，拍攝的畫面越廣，四周的變形比較誇張，但是會有比較強烈的視覺衝擊誤區二：小底虛化不如大底，是因為畫面周圍虛化的部分裁剪掉了正解：兩個系統，鏡頭焦距、光圈、物距都相同的時候，底越小，景深越淺（因為底越小，容許彌散圓直徑越小）小底的虛化不如大底，是因為相同視角的鏡頭，小底的物理焦距更短誤區三：把房子拍成歪的，斜的，是因為鏡頭的畸變正解：如果把輪廓是直線的建築，拍出來還是直線，那傾斜變形等屬於近大遠小的透視變形，只有把直線拍成弧線才叫鏡頭畸變誤區四：只有相機直出的才是最真實的，後期再好看也是不真實的正解：相機拍攝的最原始的數字底片是RAW，直出的jpg，也是經過了某種風格的處理，丟失了很多細節在RAW的基礎上進行後期，可以得到比直出更好的畫質，和更大的改進空間誤區五：噪點少，畫面乾淨就是高感好正解：噪點和細節是一個矛盾，關鍵是做好它們之間的平衡，不少相機高感以犧牲大量細節為代價，換取了平滑的畫面，這也不能算是好高感另外，高感好不好，噪點只是其中一方面，很重要的還有，高感時，寬容度和色彩深度的衰退速度如何，是否有偏色發生當然，光線很好的時候測高感也是白費力氣，只有暗光下的高感，才能展現相機的真實水平

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