【LX5設置拍攝基本技巧、入手注意事項與攝影基本術語的概念（已更新，送給新人）！】

為了新手快速掌握LX5的使用，我這菜鳥寫點東西，請不要拍磚，我是真正的菜鳥，我也是拿到LX5才學習攝影知識，才去實踐，現在也就3個月，買LX5之前我連基本的攝影知識都沒有，所以說的不對的地方請大家指正。好了，少廢話，下面進入正題：

首先拿到LX5（以下稱之為小五）之後，請先閱讀自帶的簡易說明書，掌握小五的各種按鍵和基本功能，然後下載高級使用說明書（官網下載地址：http://panasonic.cn/support/download/?rootid=1&parentid=3&cateid=0&keyword=LX5），熟悉小五的各種拍攝模式和各種高級功能。如果你看不懂那你去百度補充基本的攝影知識吧，補充完再回來看說明書，是不是好多了？

好了，掌握小五的使用方法和各種拍攝模式及功能後，下面我們對小五進行簡單設置：

1、請把ISO設置為固定值80或AUTO最高上限200，因為ISO越高噪點越大，為了照片質量，把ISO設小，當然有時候特定場景會用到高ISO（手持夜景、拍攝舞台演出等，但ISO最高別超過800，一般400以下就可以了，否則噪點會很大，影響照片質量）。

2、請把數碼變焦關掉或別開啟，因為這個功能是最無賴超級變態的功能，一點用都沒有，使用它會嚴重影響畫質。

3、請拋棄相機的全手動M檔和全自動IA檔和快門優先S檔，一般情況請使用光圈優先A檔和程序P檔，再配合我的色彩和各種場景模式使用。

4、設置-開始模式-設置為回放（方框帶黑三角箭頭圖標），以防止開機前忘掉先拿掉鏡頭蓋。

5、拍攝模式下--穩定器--設置為MODE2（防抖效果好）；步進變焦設置為ON，可以直接看到焦距數值。

6、智能曝光、智能解析度大家可以隨意設置，對拍攝基本沒什麼影響，我一般設置為LOW（好多攝友問這個設置）。

7、其他設置功能請在拍攝時參照說明書使用、光圈、快門、測光、對焦等隨拍攝情況而定，下面會講到。

機器設置完之後，那就是拍攝了下面簡單說一下各種場景的拍攝技巧：

1、人物：拍攝人物膠片模式請設置為NA（自然）模式，然後對清晰度、飽和度-1，降噪+1進行設置；或使用場景模式里的寶寶模式進行拍攝。然後請使用大光圈（F值越小光圈越大）；變焦請拉到3-3.8倍，因為在廣角端畸變很大，拍攝人物的最佳焦距是85mm，小五3-3.8倍變焦等效35mm的焦距是72-91.2mm。測光模式使用點測光，測光點對準人臉進行測光，對焦模式使用人臉識別對焦，半按快門測光及對焦後平行移動相機進行構圖。

最好拍半身像，人離景物盡量遠，相機離人盡量近，這樣會拍出背景虛化效果，但別去刻意追求背景虛化，因為小五的虛化能力有限，也沒有必要刻意去追求。

2、微距：拍攝微距時請把小五置為微距模式，使用點測光和點對焦模式，一般測光點對準拍攝物最亮的地方進行測光，如果拍攝物較小請使用廣角端，鏡頭離主體越近越好，但不能超過小五極限，要不無法合焦（無法合焦時顯示紅色虛線框）。如果拍攝物較大，請使用長焦端，比較方便構圖，長焦微距鏡頭不能離主體太近，否則也無法合焦。微距拍攝時請從相機屏幕觀察背景虛化效果，通過控制相機與主體的距離已達到最佳虛化效果。微距如果是拍花草請把膠片模式置於自然（NA）模式，這樣拍出來的色彩艷麗但又不失自然。微距拍攝時千萬別手抖，要不請使用三腳架。

3、夜景：請使用多點測光、23點對焦模式、廣角、小光圈（這樣會拍出漂亮的星芒效果）、慢快門、除非鐵手，否則請上三腳架，並ISO設置不超過400，若使用三腳架請把ISO固定為80。

4、風景：請使用多點測光、23點對焦模式、廣角、光圈請根據天氣及景深需要調節（最好不要超過5.6，光圈太小會使出來的片子欠曝）、並配合場景模式里的各種場景和我的色彩模式里各種模式進行拍攝。

好了下面說一下曝光補償：

那麼，曝光補償怎麼應用呢？總起來講，是白加黑減，白的環境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。 被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是「越白越加」，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。

那麼什麼情況下該使用曝光補償，增減多少，一般情況增減最好別超過1。

最後說一下構圖：

構圖要巧用屏幕上的網格線構圖（拍攝模式下按DISPLAY可以切換出來）。

我們知道，0.618的黃金分割比例能給人美感。所以安排片中的興趣點在4個焦點上，或在分割線上，就會給人視覺的美感。網格線就方便的給我們提供了這樣的參照。 除了以上注意黃金點構圖外，其他需要注意的請百度和多實踐應用並捉摸。

好了，基本技巧已講完，現在正是春暖花開的好季節，請大家拿起小五去實踐吧，最後說一點，上面所說，只是基本使用，要學好攝影，還需要「藝」，這個東西是看不見摸不著的，請大家忘記我上面所說的「技」去追尋虛無縹緲的「藝」去吧。

最後，給大家提供一個大寶庫：http://dcbbs.zol.com.cn/65/84_643040.html，這裡有許多版主沒得喂姐夫很多姐夫式小五操作技巧，請新人們多學習！

一、光圈，光圈優先和景深

光圈的大小用來控制單位時間內鏡頭中的光通量

光圈值都使用字母「f」來表示，光圈的數值越小，代表光圈的孔徑越大，進光量越多，反之則進光量越少

通常在拍攝時所說的「加大光圈」是指把光圈的數值調小

在快門時間相同的情況下，光圈越大則相片越亮，但是假如光圈過大的話，也會出現曝光過度的情況

光圈優先---------由數碼相機根據當時的環境及光線自動給出快門參數加以配合，當在同一環境內，光圈越小所進入的光線也越少，此時相機便會自動延長快門的曝光時間

在數碼相機上一般用「A」來表示就是以我們自行手動設定的光圈數值為準

景深-------影像最遠部分和最近部分之間的距離，而這部分畫面應該具有可以接受的清晰細節

光圈越大，景深越小，近景十分清晰

光圈越小，景深越大，前後景中的物體都相對清楚

景深還有兩個重要的效應：

一是微距拍攝時的景深比被攝體在較遠的位置的時候要小

二是如果在光圈和景物距離都相同的情況下，鏡頭的焦距越長，得到的景深越小

最大孔徑 2.0 -------------------------------適合在暗弱照明條件下，具有最小的景深

較最大孔徑 -----------------具有該鏡頭最佳的結像質量，具有稍大的景深

較最小孔徑-----------戶外日光下拍攝，中等（適度）的景深，極好的結像質量

最小孔徑8.0 ---------------戶外日光強照明，具有最大的景深，清晰度損失，最大景深

Lx5------------------------ 2.0 2.2 2.5 2.8 3.2 3.5 4.0 4.5 5.0 5.6 6.3 7.1 8.0

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二、快門和快門優先

快門的速度就是拍攝照片時控制曝光時間長短的參數

快門的主要應用範圍是拍攝運動中的物體及場合

快門優先是由我們手動來設定快門的速度，而光圈的大小則由相機自動加以配合 快門優先一般用「S」來表示

1/15秒以上使用相機支架 可使用小光圈以獲得大景深如果是手持拍攝，快門的速度最好不要低於1/60秒拍攝行走或者快速移動時，快門速度設置在1/250秒左右合適拍攝更快的自由落體或飛馳的物體，則需要將快門速度提高到1/400秒左右而要拍攝極快速飛行，則要1/800秒以上了

曝光量-----------使用不同的快門參數來保持單位光圈孔徑的時間長短，也同樣可以控制拍攝時的進光量

通過不同快門和光圈的組合，其所達到的曝光量是相同的，只是它們所適合的拍攝環境及拍攝出的效果不同而以。比如在充足的陽光下使用1/125秒快門和f11的光圈，其獲得曝光量與快門和光圈分別為1/250秒、f8是相同的，但是產生的圖像的景深是不一樣的

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三、感光度iso

感光度是表示對亮度敏感程度的數值。數值越大表示可以在昏暗環境下進行更明亮的成像。

當ISO設置得越高，膠捲或者感光元件對光線就越敏感。

這帶給攝影的好處是：我們可以在較暗的光線條件下手持拍攝；我們可以使用更高速的快門來凝結快速移動的物體瞬間

不利是：高感光度使底片或者感光元件的顆粒度或者噪點更大更明顯

一般規則：

1. 在光線變化不大的情況下，不要頻繁變動ISO感光度設置 把注意力放在更重要的方面

2. 膠捲相機或者專業數碼單反相機，ISO設置在100度到800度之間比較保險 消費級別的數碼單反或者小數碼DC，我建議ISO設置在100度到400度之間

3. ISO確定原則：

在晴天或者多雲光線條件下的室外，使用100度或者200度的ISO感光度

在陰天或者下雨的室外，使用200度或者400度的ISO感光度

在自然光條件下的室內或者傍晚或者夜晚的燈光下，使用400度或者800度的ISO感光度

在我們決定光圈和快門的曝光組合時，ISO感光度也是我們必須要考慮的問題

ISO感光度為400時只需要ISO感光度為200時通光量的一半就可以得到一張曝光正確的照片。 再看一下這樣一個等式： 1/125s + f8 + ISO200 = 1/250s + f8 + ISO400 可以看出，當ISO為400度時，需要的通光量僅為ISO為200度時的一半

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四、曝光補償 色溫

由於曝光補償和測光模式有很大關聯，先來明確幾種測光模式

1、評價測光：相機設置適當的曝光參數。

2、中央重點平均測光：測光偏重於取景器中央，然後平均到整個場景。

3、局部測光：覆蓋了取景器中央約8％的面積。

4、點測光：用於對主體或場景的特定部分進行測光。測光偏重於取景器中央，覆蓋了取景器中央約3.5％的面積。

取景器中間的小圓圈就是點測光的覆蓋範圍。越小的測光範圍對主體的測光越準確

上面講到測光原理是測量現場光條件下18％灰的光線反射。很多專業人士在拍攝時會帶一塊18％灰板作為測光工具

拍攝主體時對「白加黑減」原則的運用

為了形象直觀的說明觀點，我選擇的是極端的例子，「白」指的是亮背景下的暗主體 。「黑」指的是暗背景下的亮主體 。

通常拍攝的主體約佔畫面的1/4,剩下的3/4亮過主體的理解成「白」，暗過主體的理解成「黑」，比如側逆光的人像屬「白加」，綠草叢中的一朵白花屬「黑減」。對白和黑的理解不是傳統意義的黑白，準確的表述應該是明和暗，也就是說：被攝主體的亮度超過背景亮度時要減檔曝光，反之則要加檔曝光。

色溫

色溫（colo(u)r temperature）是表示光源光色的尺度，單位為K（開爾文）

定義：當某一光源所發出的光的光譜分布與不反光、不透光完全吸收光的黑體在某一溫度時輻射出的光譜分布相同時，我們就把絕對黑體的溫度稱之為這一光源的色溫

色溫是表示光源光譜質量最通用的指標. 。

一般用Pa表示。色溫是按絕對黑體來定義的

紅輻射相對說要多些，通常稱為「暖光」；色溫提高後，能量分布集中，藍輻射的比例增加，通常稱為「冷光」

一些常用光源的色溫為：

標準燭光為1930K（開爾文溫度單位）；鎢絲燈為2760-2900K；熒光燈為3000K；閃光燈為3800K；中午陽光為5400K；電子閃光燈為6000K；藍天為12000-18000K。

通常用兩種類型的濾光鏡用於平衡色溫。

一種是帶紅色的81系列濾光鏡，另一種是帶微藍色的82系列濾光鏡。前者在光線太藍時(也就是在色溫太高時)使用：而後者是用來對付紅光

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五、彌散圓與景深

一下內容從別處挖來的

在討論彌散圓與景深的關係前先要明確兩個概念：焦距和焦點。

焦距:圖中的像距指的既是焦距。被攝主體上的一個點所代表的平面至感光材料平面的距離。

圖中最下邊一條線L所示。

與光軸平行的光線進入凸透鏡後，所有的光線聚集一點後再以傘狀散開，聚集的點稱為焦點

。

彌散圓：從光學理論角度講，影像是由無數個點組成，被攝物焦點平面[P2中L1/L2的分界面]上的點，直徑趨近於0。然而投影在感光材料平面上的點，不僅僅是被是主體焦平面上的點，比如，焦點對在眼睛上，鼻子耳朵形成的點畫面也投到感光材料上，但這些點的直徑經傘狀散開後已經是大於趨近於0的點而形成了一個個圓圈，這些被肉眼不易察覺的圓圈稱為彌散圓，這些不被肉眼察覺的被稱之為彌散圓的點與焦點平面上的直徑趨近於0的點，共同組成了一幅有限清晰的畫面，這個有限清晰的範圍稱之為「景深」。

也可以這樣理解，焦點平面上的點，彌散圓直徑趨近於0，L1和L2為前景深和後景深[P2]，也就是彌散圓直徑從焦點平面的0，向前向後擴散到0.033毫米直徑時的前後深度範圍為景深。

彌散圓、光圈、拍攝距離與景深的關係：

假設相機的鏡頭焦距為35MM，被攝主體平面至相機理想成像平面[感光材料平面]距離固定為2.5米，允許彌散圓直徑為0.033毫米，光圈係數F值與焦點位置前的最近清晰點L1與焦點位置後的最遠清晰點L2的關係如下表： [L1.L2單位為米]

F 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22

L1 2.20 2.10 1.97 1.82 1.62 1.44 1.20 1.10

L2 2.89 3.08 3.43 4.01 5.42 9.65 無窮遠 無窮遠

從表中不難看出，隨著光圈的逐漸收小，景深逐漸加大。每收小一級光圈，焦點前增加的景深，小於焦點後增加的景深。換句話說，焦點前的景深小於焦點後的景深。

下面看看拍攝距離與景深的關係：相機的對焦，是根據所攝主體對象的距離選擇相應的對焦點，並利用景深使該點前後一段距離內的物體影像是清晰的。再看一組數據：

仍假設相機的鏡頭焦距為35毫米，光圈係數為F4，允許彌散圓直徑為0.033毫米，景物上的焦點距離L與前景深L1和後景深L2的關係如下表： L單位為米

L 1.00 1.25 1.50 2.00 3.50 9.00

L1 0.92 1.10 1.29 1.65 2.54 4.57

L2 1.12 1.44 1.79 2.55 5.62 30.0

從上表可以看出，相機固定後，對焦點從1-9米時的景深變化，對焦點在1米處時，從0.92-1.22米景物相對清晰......對焦點在2米處時，從1.65-2.55米景物相對清晰.....。不難算出前景深和後景深具體的米數。

結論：光圈越大，景深越小。焦距越短，景深越大。距離越近，景深越淺。

以上內容轉自plqhf好友的帖子：http://dcbbs.zol.com.cn/67/84_663505.html

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