回家吃飯何時變得這樣難? 透視國人"飯局社交"

從「鴻門宴」到「杯酒釋兵權」，「飯局」在中國已有1000多年的歷史。這個源於宋代、充滿刀光劍影的辭彙在當下被賦予了新的解讀，流行於各個階層

「飯局」之疲

　　編者按 如今，隨著物質條件的提升，飯局，更趨普遍性。從出生、升學到開會、開業，披著人情外衣的飯局堂而皇之地在人際交往中成為主角，並迅速被複制、傳播。置身其中的人們在「享受」飯局的同時，也在「被飯局」。長此以往，在這個方寸之地上輪番上演的各種「局」也讓絕大多數人疲於奔命。

　　觥籌交錯間衍生出的社會問題，於今更甚。人們不僅患上了社交疲勞症，也吃出了一身的毛病，更讓人憂心的是這種極具傳播性的畸形「病毒」，在扭曲人們的思維方式、工作模式和生活態度的同時，也衝擊、影響著社會的價值體系。

　　A 一半清醒一半醉

　　關係、資源、人脈？這是時下一些人衡量人們成功與否的標誌，當這種病態的思維方式遭遇餐桌文化，「飯局」也成為現階段國人社交的主要方式之一。

　　王冰（化名），某公司的區域經理，在圈內，是個一呼百應的「領軍」人物，多年的從業經歷，從一開始的滴酒不沾到現在的「海量」，隨著酒量的見長，王冰的業務也蒸蒸日上。

　　圈內的朋友、公司的領導、業務對口單位的領導、跟他業務有關聯的相關人士，統統都在他的應酬範圍內。他每天的工作重點就是陪吃、陪喝、陪玩，省城各個飯店的特色、價格在他心裡有個小賬本。而他絕大多數時候都是「一半清醒一半醉」。

　　無酒不成席，這是飯局中的鐵律。酒是飯局中的 「殺手鐧」。「飯局開始，大家共飲三杯，之後便開始輪番勸酒。」混跡於各種飯局的王冰深諳此道，「為了使對方多喝，勸酒的理由稀奇古怪，罰酒的方法更是五花八門。」

　　總之一句話，飯局上不把你喝好了誓不罷休。這裡的好，多數情況下都得別人攙扶著才能回家，直接醉倒在酒桌上的更是見怪不怪。「前幾天，一晚上趕了三個飯局，晚上回去膽汁都快吐出來了，幸好朋友把我及時送到醫院打點滴。」這件事讓王冰很沒「面子」。

　　「吃飯還有許多社交的功用，譬如聯絡感情、談生意經等等」，錢鍾書對此有精闢的見解。而這樣的飯局每天都在各個酒店上演。

　　曾經發布的 《中國居民溝通指數》總結了中國人最新的社交趨向，其中，「飯局社交」仍是中國人最為普及的社交方式，受訪者中有一半參加過飯局社交。在這項調查中，選擇 「聚餐」這種社交方式的人達到46％。

　　對中國人來說，飲食之道，也是人情融合之道。易中天說，中國人喜歡請客吃飯，並不是中國人好吃，而是中國文化的思想內核——群體意識使然。

　　逢年過節期間，飯局更為頻繁，省城某機關的潘先生對此深有感觸，「有單位間互請的，下級請上級的，企業請的，內部科室互相請的……無非是聯絡感情。天天都有飯局，每晚都應酬。」

　　最為尷尬的是，他的酒量有限，胃也不爭氣，就喜歡吃點家裡做的粗茶淡飯，在酒店吃飯總覺得不合胃口，還得喝酒，最後飯菜沒吃幾口，酒倒灌了一肚子。「說歸說，但每年的這個時候，也不得不去吃請。不管在哪裡，人情關係都是很重要的，至少你不能讓人說你不近人情吧，否則還怎麼在社會上混。」這種類同於大多數人的想法，讓他很累、很無奈。

　　太原市府西街某酒店是省城比較高檔的飯店。這裡是一些單位舉行大型會議、宴會的定點酒店。

　　「一般的酒席並不是很奢侈，大多屬於工作餐的標準，」酒店工作人員說，「而豪宴多是一些企業的飯局，一桌飯菜至少是幾千元，幾萬元一桌的也很平常。」

　　飯局上，請客的、被請的實屬無奈，而跟著「蹭」局也挺累。

　　張麗（化名）也是個「老江湖」，曾多次跟著父親參加各種宴會，一路下來，各種美味佳肴已經變得模糊，而飯局上各種名目繁多的規矩倒學了不少。

　　「每次都得提醒自己千萬不能出醜，說話得輕聲細語，吃飯得細嚼慢咽，還不能出聲，這事關自己淑女的形象。一頓飯下來，渾身的毛孔都覺得累，愛吃的菜不能多吃，多會兒都得賠著笑臉，還吃不飽。」這樣的飯局，讓她覺著自己都不是自己了，從頭開始就在「裝」。「也不知他們天天吃飯，吃個啥勁，遠不如自己在家吃的舒服，想吃什麼吃什麼，想幹啥就能幹點啥。」

　　現在，飯局已經無孔不入，學校也未能倖免。學生考試不及格、遲到、曠課次數過多、打架等等，只要犯了事亦靠飯局擺平老師，免受處罰。

　　「飯局的檔次往往跟事情的輕重、被請者的社會地位有著直接的關係。越緊要的事情、越重要的客人，飯局檔次也就越高。」太原市某飯店負責人笑談，「朋友聚餐，一般會選擇經濟實惠的小飯店，大家吃的比較舒心。」