自然攝影指南－第二章 器材和膠片
代碼:
| . . | . . | . . | . . |+2 +1 0 -1 -2
這個例子有1/3擋的增量顯示，從比中等色調亮兩擋（+2）到比中等色調暗兩擋（-2）。如果測光讀數顯示是1/2擋的，那在兩個數字分劃線之間只會有一個圓點。好的測光顯示應該至少具有中等色調兩邊各兩擋的讀數顯示，因為這是幻燈片的色調範圍，然而一些相機卻僅提供了加減一擋的範圍。顯示測光讀數時，會有一個指針或提示燈來指示當前設置的曝光值與零點（中等色調）之間的差距。當你調整快門速度或光圈大小時，指針會在這個範圍內移動。你可能已經看出來了，這種顯示方式是我們在曝光那一章里討論的5擋色調範圍表的另一種表達。就想我說的，通過從取景器中讀到這些信息，會為你提供很多方便。舉個例子，假設我正在拍攝一個場景，而想讓畫面中某個特定的部分在幻燈片中呈現「淺」色調，也就上一比中等色調加一擋。我不需要先點測這個特定部分再把測光讀數加一擋。而我所要做的是，只需要調整曝光參數，使測光顯示的指針指向+1的位置就可以了。再例如，我正在拍攝一隻深色野牛的特寫，需要比中等色調「暗」一擋。我也不需要獲得測光讀數後再減一檔，而是直接調整快門速度或光圈大小或兩者一起，直到指針指向-1的位置。快速而簡單。以前我會建議過片馬達是一個理想的功能，但是現在的相機都已經具有了內置式的過片馬達，甚至還集成了豎拍按鈕。現在可選擇的是過片馬達的速度，也就是說一秒鐘內可以實際過片幾張。頂級的機身應該具有最快的過片速率，應該高於每秒8張。對於大多數相機，你還要考慮電源的選擇，如何為相機和卷片馬達供電。你是用鹼性AA電池呢，還是用AA型鋰電池，或是其他專用的電池，或是充電電池組？對於上面的選擇，鋰電池是首選，尤其是在寒冷的天氣下。隨著相機越來越多的使用精確的電子裝置，還有快速的自動對焦、過片、回片等等，它們需要越來越多的電力供應。因此這需要非常多的電池。有一套可以是用鹼性AA電池的系統也不是一個壞主意，因為這種電池在世界任何地方都很容易找到。大多數過片馬達都提供過片的方式的選擇。通常有「單張過片」、「慢速連續過片」（或叫「慢速」）和「高速連續過片」（也叫「高速」）。在單張過片模式下，每按下快門一次只曝光一張底片，而連續過片模式下可以讓相機連續「開火」直到鬆開快門。拍攝風景或微距時，我通常把馬達設置為「單張」模式。因為這類攝影是緩慢的、有計劃的和講究方法性的。每拍完一張，要等所有的振動都停止後，再繼續拍下一張，還要檢查曝光和補償的設置、確認光線是否有變化，等等。運動攝影就是另外一回事了。這時，我通常把相機設置為「高速」模式。我總是希望為下一張照片做好準備，隨時拍攝儘可能多的瞬間，因為有些瞬間是稍縱即逝的。在拍攝運動場景時，把相機設置為「單張」模式是不明智的。首先，你不得不每拍攝一張就要按一次快門，如果所拍攝的動作是異常快速和激烈的，你會發現你自己一直在不停地捅快門。這是不正確的操作。如果此時你使用的是自動對焦（AF）（我認為拍攝運動場景是最應該使用自動對焦的地方），把你的手指從快門上抬起會使相機重新進行對焦程序，這無疑會耽誤時間。我曾經聽到一些初學攝影的人說，他們使用「單張」模式是為了不浪費底片。我們可以反過來想一下，當你在拍攝鳥類或野生動物時，你通過設置「單張」模式來避免浪費底片，但事實上你卻在錯過很多拍攝機會。最好的畫面、最佳的拍攝機會不總是會在任何時間出現的，但是當它一出現，我就希望多拍到幾張。甚至在這一系列照片中，也許只有一張是最好的，因為隨著時間變化，動物的表情和位置也在變化。如果你只想要一張照片，那就是它了。在高速模式時，也可以在拍攝第一張後簡單的抬起手指停止繼續拍攝。也許我還要說明的是，在我看來，在拍攝過程中過分擔憂浪費底片其實是很虛假的節約。相對於購買高質量的長焦鏡頭的花費，以及為了讓如此誘人的畫面在恰當的光線下出現在你的鏡頭裡，而花費的時間和金錢相比，多拍攝的那幾張底片的花費簡直算不了什麼。現在，處理一張35mm底片的費用粗略算來一共也才40美分。另一方面，一些攝影者認為只要一直按下快門，一直使用高速過片模式，就可以保證拍攝到每個動作畫面的尖鋒時刻。這根本是不正確。你還是需要選擇在恰當的時刻按下快門。設想一下：我的Nikon F5提供最高每秒8張的速率。如果我使用1/500秒的快門速度，在1秒鐘內，我只捕捉到了8/500秒的動作畫面，而錯過了另外的492/500秒。如果是幾年前，我還會說反光鏡鎖是一個非常有用的功能。在每一架35毫米單反相機里有一個反光鏡，每次曝光時它都要從光路上抬起，使光線能到達底片。也許這個描述有點太簡單，實際上每次按下快門時，這個反光鏡都要立即翻動。當然了，這個反光鏡翻動時敲打五稜鏡的動作會產生振動，從而會影響照片的清晰程度。「反光鏡鎖」是避免這種影響的一個方法。一旦你通過取景器完成了構圖和曝光設置，這個功能可以讓你提前抬起反光鏡。這時相機里唯一的動作就只有快門幕簾的移動了，而這的動作幾乎不會產生振動。在所有的相機上，最容易受振動影響的快門速度在1/8秒到1/15秒之間。在這個速度範圍使用長焦距鏡頭時，例如200mm或更長，鏡頭在放大了影像的同時，也放大了其他的各種問題。當然，如果你的相機是固定在三腳架上的話，你可以使用反光鏡鎖，但是當反光鏡抬起後，你就不能繼續通過鏡頭觀察了。現在，已經很少有相機提供反光鏡鎖這個功能了。避免反光鏡振動影響的最簡單的辦法就是在使用長焦距鏡頭時，避免使用那些易受振動影響的快門速度。如果你這樣做了，肯定可以得到更清晰的照片。如果你使用一個50mm的鏡頭，並且使用了三腳架，那已經沒有任何問題了。但是當你使用一個500mm的鏡頭而且使用1/15秒進行拍攝時，那就是另外一回事了。可以這樣理解：如果1/15秒是最容易受振動影響的快門速度，那麼當使用1/15秒快門時，膠片在快門打開的全部時間裡始終記錄的是不清晰的影像。如果你使用一個比1/15秒快幾擋或慢幾擋的速度，實際上就可以減小振動的影響。例如， 使用1秒曝光時，其中有1/15秒是受振動影響的，但是另外14/15秒是不受振動影響的。如果你的相機碰巧有反光鏡鎖的功能，那請你盡量使用它吧。使照片不清晰是很容易的，但要使照片絕對清晰是非常困難的。我會在拍攝時盡我所能使照片更清晰，因為我是一個專業工作者，而且要與其他的專業攝影師競爭。儘管有沒有反光鏡鎖不是我選擇相機的決定性因素，但我所擁有過的相機都具有反光鏡鎖，而且在可能的情況下，我都會使用這個功能。如果你的相機沒有這個功能，也不用擔心。只要在你使用長鏡頭時注意快門速度就可以了。另一方面，如果你已經有了反光鏡鎖的功能，你應該做個測試，看看在各種你常用的自動曝光模式下，反光鏡鎖是如何工作的。也許你需要按下「自動曝光鎖」的按鈕以保持你的曝光設置不變。當然，在手動曝光模式下使用反光鏡鎖是最簡單的了。可更換的對焦屏是另一個很有幫助的功能。當前幾乎所有的自動對焦相機都提供了一個很合適的對焦屏，通常是一個明亮的、有自動對焦焦點指示的毛玻璃對焦屏。如果你經常拍攝很多風景照片，我建議你使用專為拍攝建築而設計的對焦屏。這些對焦屏與一般的毛玻璃對焦屏差不多，只是在對焦屏上覆蓋著蝕刻的網格。Nikon把這種網格對焦屏叫做「E」對焦屏，Canon叫「D」對焦屏。這種對焦屏的好處是，它提供了參照線，這樣你可以保證取景器中的物體確實是在水平線或垂直線上。我非常喜歡這種對焦屏，並且經常用他們作為水平與否的參考，而且我所有的相機機身上都有這種對焦屏。從拍攝風景、野生動物到拍攝微距，我總是使用這種對焦屏景進行拍攝。最後要提到的是自動對焦。對於通常的自然攝影，這是一個必需的功能嗎？以我的觀點，它可以單獨歸為一類，也許可以這樣說「是一個可選的功能，但有時候確實又非常有用」。不用自動對焦，可以拍攝出偉大的照片嗎？當然可以，自從相機和膠片發明以來，很多攝影師已經這樣做到了。自動對焦能幫助你拍出更好的照片嗎？有時候是這樣，但有時候相反。請閱讀後面「自動對焦」一節，那裡有更詳細的討論。無論打算買什麼樣的相機機身，我都不會在親手擺動過之前下決定。查閱相機的技術規格可以精確你的選擇範圍，但是這個相機握在你手裡會是什麼感覺呢？它是不是有很好的人體工程學設計？它是不是適合你的手，或這說會不會太大或太小？你能方便而快捷的操作所有功能嗎？是否可以簡便的更換膠捲，打開相機後背取出已拍完膠捲會不會很困難？通過取景器，是否可以比較容易看到所有的對焦屏，同時能看到取景器上顯示的所有拍攝信息？把相機放在臉的前面，是否感覺很舒服或是感覺有什麼東西會戳到你？使用你的主動眼（拍攝時看取景窗的那隻眼睛）是不是可以很容易的使用這個相機拍攝？所有這些問題都應該在你付錢之前找到答案。可能還要提醒一下，現在許多新款的相機都增加了取景器屈光度調節功能。你可以通過調節取景器的屈光度來調節你通過取景器看到的畫面。也許我已經人到中年的緣故，我感覺這是一個非常有用的功能。我發現我的左眼（主動眼）和右眼有一些不同。通過我的Nikon相機的屈光度調整，可以讓我的兩隻眼睛看到的一樣。在野外工作很長時間後，當我的眼睛疲勞時，我也經常適當的調整取景器的屈光度。放心，這樣做並不會造成斜視。最後還有一點關於相機功能的建議，所有的相機都會遇到但經常容易被忽視：相機說明書。我經常感到疑惑的是，很多人花錢買了一架昂貴的相機而不願意花時間去讀一下說明書，研究一下如何去操作。幾年前我在Denali國家公園拍攝時，一隻非常漂亮的公馴鹿站在秋天一片金黃色的苔原上。我在公路上，使用500mm鏡頭拍攝，同時還有其他幾個人也在拍。在這個絕佳的拍攝時刻，有個人跑過來問我是否可以幫助他換個新膠捲，因為他不知道如果操作。對他來說，這不是一學習如何操作相機的恰當時間和地點。很不幸，這並不是一次孤立的遭遇。在最近一次去Kenya的旅行中，我和旅行隊中的一些人談論了快門速度和光圈f值的一些問題。結束之後，有個人把我叫到一邊，請教一些關於他的Canon器材的問題。他有兩個嶄新的EOS機身，一個600mm/f4鏡頭，一個300mm/f2.8鏡頭和一個70-200/f2.8變焦鏡頭。他說他的Canon相機似乎沒有光圈調節功能。當然了，事實上是相機經銷商已經把相機設置為光圈優先模式，鏡頭光圈開到了最大光圈。這個人對是否可以改變他們的相機的光圈一無所知。從我自己的經歷來說，我承認相機說明書不是什麼很有趣的讀物，但是花一點時間仔細熟悉一下還是非常有幫助的。三腳架和雲台如果你希望從技術上改進照片的質量，那第一步應該做的就是去買一個做工精良的三腳架，並且在每次拍片時都使用它。毋庸質疑，三腳架是最重要的攝影輔助器材。如果條件容許，專業的自然攝影師在拍攝每一幅照片時都會把他們的相機牢靠的固定在三腳架上。對於成功的野外攝影來說，一個好的三腳架更是非常重要，因而我稱三腳架是「必需的」器材，而不是「輔助的」器材。但不幸的是，現在市場上銷售的大多數三腳架，尤其是一些很容易買到的型號，既沒有完善的設計也沒有很好的質量。這些三腳架的設計對於野外攝影用的相機和快速鏡頭來說顯得太單薄了，對一般人來說也太矮了，而且當需要貼近地面使用時，會變得非常難用。大多數在一般商店裡銷售的三腳架根本就不適合靜態攝影，而是給攝像機用的，而且也不是非常的適合。我一直認為，大多數攝影初學者咒罵三腳架並且討厭使用他們，這完全是因為他們從來沒有機會使用一個好的三腳架。我們經常會在應該使用三腳架的情況下進行手持拍攝，而實際上，又有多少時候真的是絕對不需要使用三腳架呢？我覺得是因為這些人缺少一個既堅固又易於使用的三腳架。我曾經碰到一些人向我抱怨，他們不能方便的實現手持長時間曝光。可以進行一個測試。使用一個100m的鏡頭和慢速的反轉片對一個有銳利輪廓的物體（可以是一個餅乾盒子或其他類似的東西）拍攝一系列的照片。在每個快門速度下拍四張，從1/1000秒開始，一直到1/4秒。沖洗這些底片，然後用質量好一點的燈箱和觀片器檢驗拍攝的結果。（如果你沒有觀片器，可以把你的50mm標準鏡頭從機身上取下來，把光圈開到最大，從鏡頭尾部透過鏡頭觀看底片。不用使用幻燈機，通過幻燈機可能會得到稍微模糊的結果，因為幻燈的質量是由幻燈機鏡頭的光學素質決定的。我有點懷疑你的幻燈機鏡頭是否能比標準鏡頭的光學素質更好。）從這個測試你就會發現，雖然手持拍攝是簡單易行的，但這樣做很難得到清晰銳利的影像。這樣說並不是意味著不銳利就必然是不好的。也許你是希望得到一張柔焦照片。在這種情況下，你可以使用手持方式和慢的快門速度拍攝。但對於此外的其他類型拍攝，我們都需要對拍攝進行控制。在不考慮快門速度的情況下，你能在任何時候都得到絕對清晰的照片嗎？攝影圈裡有一條傳統的大拇指規則，它說如果使用手持拍攝並想得到相對清晰的照片，你需要讓快門速度和使用的鏡頭的焦距相等。例如，如果你相機上裝的是50mm鏡頭，為了得到清晰的照片你必須把快門速度設置為1/50秒或更快的速度。使用一個100mm的鏡頭，你需要至少1/100秒的快門速度。同樣200mm需要1/200秒，300mm需要1/300秒，等等。（對與變焦鏡頭，隨著焦距的增加，也必須增加快門速度。）從這裡我們可以得到的結論是，如果使用手持拍攝會有很多限制：你不得不在明亮的光線下拍攝，或使用大光圈，或使用快速的底片、或者只使用短焦距的鏡頭，或是這些條件的組合。如果光線不好，在早晨或黃昏手持拍攝，你會得到一些柔焦照片；如果只使用短焦鏡頭，你將失去一些創作機會；大光圈會導致比較淺的景深；而快速底片會增加成像的顆粒。為什麼不使用三腳架來消除這些限制呢？畢竟，在把相機固定在三腳架上後，你仍然可以使用大光圈、快速膠片或在陽光下拍攝。但此時，你可以對這些條件進行任意挑選，而不是「必須」這樣那樣。初學攝影的人總是要求三腳架既重量輕又堅固。在我看來，這是互相矛盾的兩個要求，很簡單，沒有這樣的東西。一個非常輕便的三腳架肯定會被風吹倒，而且它的堅固性肯定不能滿足35mm相機拍攝時的需要。請記住一點，35mm底片只有大約1*1.5英寸大小，把這麼小的底片放大成相片或用幻燈機進行投影，這也意味著同時放大了底片上影像的缺陷。另外，我們所使用的鏡頭焦距也會放大這些不清晰帶來的問題。因為當你使用一個更長焦距的鏡頭時，你其實也放大了小幅底片上的所有的問題。相對於普通的50mm鏡頭，100mm鏡頭具有兩倍的光學能力。這也意味著100mm鏡頭可以把那些由於運動、振動、對焦失誤或拙劣攝影技術所造成的問題和影響也同時放大一倍。對於200mm鏡頭，例如80-200mm變焦鏡頭的遠端，這個放大效果是四倍。因此，為了得到和50mm鏡頭一樣效果照片，你必須付出四倍的認真、四倍的精確度、讓相機有四倍的穩定性。當使用500mm鏡頭時，你需要的是10倍的付出。對圖像要求越高，越需要堅如磐石的三腳架。我聽到過不止一次，有人說能夠把振動減低到最小的三腳架是那些木頭架子。讓我們看個例子來推翻這個說法。我們來想一下：為什麼大提琴、中提琴、小提琴、吉他、琵琶等弦樂樂器都是用木頭做的？因為它們需要共鳴。對了，木頭也會振動。實際上，木頭只是比金屬在使用上有一些便利的地方，例如在溫度低的時候，它不會像金屬那麼冰冷，方便手握持。但是，用木頭做的三腳架和金屬三腳架相比並沒有多大的異同。無論用什麼材料製造，最穩定的三腳架是那些管腳有最少節數的三腳架。三腳架上每一個連接位置都是潛在的脆弱環節，當你在野味工作時，這些環節就是潛在的問題來源。在現實生活中，對三腳架的選擇無非是選擇三節管腳（每條腿上有兩個鎖定裝置）還是選擇四節管腳（每條腿上有三個鎖定裝置）的三腳架。節數越少，展開和收起三腳架的速度就越快。最末一節（最底下一節）管腳的直徑越細，穩定性就越差。對於四節的三腳架，第四節管腳是最容易出問題的。可以在三腳架上固定一個帶長焦鏡頭的相機來測試三腳架穩定性，例如使用400mm的鏡頭。把三腳架的腿都伸展到最大長度並固定好每節的鎖定裝置。並且對近處的線條分明的物體進行對焦。現在，一邊通過相機的取景器查看焦點，一邊用手輕輕敲打三腳架的腿，然後再輕輕敲打鏡頭的前部。如果此時你看到取景器里的圖像在跳動，那就要換一個三腳架了。如果條件容許，可以使用一點高科技來做這個測試，在鏡頭上綁一個激光點光源，觀察在輕輕敲打三腳架時，點光源的跳動情況。把三腳架的中柱也完全升起，再重新做這個測試。你會發現，你把中柱升的越高，三腳架的穩定性變得越差。無論在什麼條件下，三腳架的穩定性總是在不升起中柱時表現最好。如果可能，我都會避免升起中柱，哪怕是使用廣角鏡頭。升中柱而不是伸長管腿是個很容易使照片失去銳利畫面的方法。如果這樣做，你其實不是在使用一個三腳架，而是在使用一個有三條腿支撐的獨腳架。我用的三腳架實際上根本就沒有中柱，我也根本不需要這個功能。你要確保你的三腳架的高度是足夠高的。當三腳架的腿完全伸展開時，相機至少應該比你眼睛的高度稍微高一點點。如果整天都使用一個比較矮的三腳架，你就不得不彎腰駝背的工作，這可不是輕鬆的活兒。另外你會發現，在器材店裡看似很高的三腳架，放到野外後會感覺變矮了。如果你是在一塊不平的地方拍攝，例如在小山頭的一側，你會發現三腳架的一條腿不得不比你站的位置低。實際上，這無形中就縮短了三腳架的高度。讓三腳架變短是很容易的，但讓它變長就不那麼簡單了。如果想讓三腳架貼近地面，那就是另外一回事了。幾乎很少有三腳架提供類似的功能。我曾經不止一次看到三腳架廠商宣傳「中柱倒置」的廣告，不過這種工作方式其實是個很複雜的方法。設想一下，相機是倒置的，對相機的控制也是倒置的，你的頭和肩膀不得不夾在三腳架的三條腿之間，而你的鏡頭必須和其中一條腿向背。在這種姿勢下，長鏡頭怎麼工作呢？因為稍微移動鏡頭，就可能把三腳架的腿拍進畫面。估計是不大可能，這也許就是為什麼那些廣告從來沒有展示攝影師是如何用那種方式工作的原因。但是，你有時候確實需要在很低的位置拍攝。許多主題，例如野花、蘑菇，這些都只能在貼近地面的高度才能拍攝到。而且，對於這些題材，你只需要變換一個角度，就能拍攝出與眾不同的照片。儘管如此，大多數照片都是在離地面5英尺（大概1.5米，譯註）以上的高度拍攝的，大概相當於人眼的高度。 如果三腳架可以滿足要求，我們也可以很方便的跪下來拍攝。這裡是一些我推薦可用於野外攝影的三腳架。 這些是做工很好的型號，而且使用靈活、很堅固，既適合高姿勢拍攝，也適合低姿勢拍攝。. Gitzo G-1340和G-1410 法國製造，Gitzo三腳架都是設計很精良，穩定性很好，而且可以長期使用的可信賴的產品。這兩個型號都沒有提供中柱，但是如果你願意，你可以自己配一個。它們都是堅固的鋁製三腳架，而且有規格比較大的鎖定環（Gitzo叫它「wing lock-offs」），它們很好用，即使你是戴著手套也一樣方便。G-1340是我工作的標準裝備，如果我只能帶一個三腳架，那我肯定是帶它。G-1410比較大一點，是G-1340的增高版本。不包括雲台，G-1410重8.5磅（1磅=0.454公斤），G1340大概6磅重。我自己用的是比較老的340和410，它們和現在的G-1340和G-1410其實是一樣的。當我用我的最長的鏡頭（500mm）拍攝時，如果我使用410，照片肯定會比使用340更銳利。這是絕對真實的，尤其是我在使用增距鏡和慢速快門的時候，更是如此。這兩個腳架都可以把三條腿完全張開在一個平面上，這樣你就可以貼近地面工作了。. Gitzo G1348和G1548 在過去幾年裡，Gitzo推出了一系列腳架腿是由碳纖維製造的三腳架。這兩個是四節結構，沒有中柱的型號。G-1348隻有4又5/8磅重，絕對是我推薦的腳架中最輕的一款。（Gitzo最輕的一款是G1228，它輕到幾乎很小的微風都能把它吹跑。它也是四節結構，最後一節腿有非常小的直徑。這可能是唯一款我不推薦使用的Gitzo腳架。）G-1548的重量是6又3/4磅，也是四節結構。因為它管腳的直徑比較大，所以也是非常穩固的。碳纖維腳架的唯一問題是價格比較貴。例如，我最近向紐約的郵寄商店詢問報價時，一個Gitzo 410隻要340美元，而相同的1548要895美元，相差550美元。它們的重量相差2.125磅，也就是說對於碳纖維版本的腳架，你要為每磅重量多付258.82美元。如果你拿報價800美元的1348和賣298美元的G1340比較，你會發現為了減輕1又3/8磅重量，你要多付502美元，也就是每磅要付365美元。所以只有你自己才能回答：多付額外的錢來減輕重量是否值得？其實，Gitzo的產品一直都很貴，但隨著他們一直在生產，所以價格還是在逐年下降的。我仍然在使用一個我在1977年買的Gitzo腳架。我已經把我使用的相機和鏡頭都升級到最新的型號了，膠捲也是，但我仍然在使用那個腳架。這本書里所有插圖照片都是用使用三腳架拍攝的，而且都是使用Gitzo拍攝的。說這些讓我有點尷尬，不過現在我已經有四個不同尺寸的Gitzo腳架了。另外，這裡我想給一點使用Gitzo腳架的提示。管腳的鎖定是螺扣鎖，有時候會有一點難用。如果你從最末一節開始展開腳架，有時候會因為上一節的鎖的關係，無法展開。解決的辦法是，每次展開時都是從最上面的一節開始，這樣下面的管腳也已經鬆開了。如果你想要便宜一點的三腳架，可以考慮鋁製的Manfrotto 3021或它的黑色版本3221。在美國，你可以通過Bogen買到，價格在100到135美元之間。當然這些腳架的質量不能和Gitzo相比，但在比較便宜的腳架里，它們是最好的選擇。它們重5又3/4磅，不比G1340輕多少，而且如果你使用長鏡頭，他們相對於Gitzo腳架穩定性會差一些。在我看來，3021/3221的主要缺點是，如果你身高有5英尺10英寸或更高，或者在不平坦的地方拍攝，它們就顯得太矮了。雲台每一個三腳架都必須有一個雲台，這是無可置疑的。你可以為你的腳架配一個三維雲台，也可以是一個球型雲台。儘管在操作上，這兩類雲台會有一些差別，但選擇使用哪一類雲台其實是個很個性化的選擇。在你購買任何雲台前，我強烈建議你帶著你的器材去一家產品種類豐富的商店去試用有一下，以確定你究竟喜歡哪類雲台。你還應該詢問一下其他野外攝影師的意見，哪些是他們喜歡的，哪些是他們不喜歡的，如果可能最好試用一下他們的三腳架。三維雲台可以在每個角度提供很精確的調整。向前或者向後傾斜，向左或者向右傾斜，或者是旋轉，所有這三個方向都是由獨立的控制機構實現的。在某一個方向上對構圖進行調整，不會影響到其他方向的設置，這對有計劃的風光攝影或微距攝影是很有幫助的。不過，你不得不在三個方向控制上分別鬆鬆緊緊才能完成操作。你為精確付出的代價就是操作的速度和時間。我看到許多攝影師在使用三維雲台時沒有正確安裝他們的相機。幾乎所有的三維雲台被設計成當需要豎拍時，相機是往左邊倒。如果雲台有方向控制的手柄，大多數的設計都是這樣的，有一個手柄應該是指向你的身體的方向，而其他兩個指向各自的方向。把雲台上的相機朝向正確的方向，這樣你就可以在相機是豎拍狀態時也可以調整相機。否則，你在每次想改變豎拍的位置時都要先鬆開鎖定相機的螺絲。球型雲台通常被稱為「球台」，它只有一個圓丘來控制在所有方向的移動。當鬆開時，球台上的球頭可以在所有方向自由移動。這種便捷而快速的操作方式非常適合普通的攝影，尤其對動態攝影是必須的。你可以左右移動、傾斜、憑直覺調整水平，而且是同時進行。很巧妙，不是嗎！最好的球台，也是我唯一推薦的一種，是那種有張力控制的球台，它可以調節球頭在移動時摩擦力的大小。然而，我很少看到這些球台會提供一份如何使用張力控制的說明。下面是操作步驟：首先，把圓丘的鎖定打開，同時把張力控制也完全鬆開，通常張力控制是個小的螺絲或旋鈕。然後把相機和鏡頭固定到球台上，然後一邊上下左右的移動相機，同時慢慢的擰緊圓丘的鎖定。當你覺得「嘿，現在的摩擦力挺合適」的時候，現在暫時停止擰緊圓丘的鎖定。現在擰緊張力控制，直到擰不動為止，注意不要刻意使勁擰死，只要手指感覺擰不動就行了。現在開始，不要再碰張力控制的螺絲了。當你繼續擰緊圓丘的鎖定時，實際上是在繼續擰緊張力控制，但這你不是想做的。你現在已經設置了足夠的摩擦力了，所以現在不要去管他了。只有在你想重新設置摩擦力大小的時候，再按上面的步驟重來一遍，例如當你換了一個更大的長焦鏡頭的時候。球台相對於三維雲台有一個明顯的優點，你可以讓你的相機在豎拍時可以倒向左邊也可以倒向右邊。你應該幾乎總是用一個方式工作，不是倒向左邊就是右邊，這取決與你認為哪個是正確的和舒服的。然而，如果你需要，你也可以改變方向。球台的一個產品分支是「動作手柄球台」或「手槍手柄球台」。它們在相機平台下有個手柄，在手柄最下面有一個非常小的球頭。你可以握緊手柄，然後旋轉雲台到你希望的方向，然後鬆開手柄，它就固定住了。如果你是一個嚴肅的攝影師，請避免使用這類雲台。因為那個很小的球頭，它們不能提供穩固的支撐。另外，所有的重量都在懸臂（手柄）上，當相機在豎拍位置時，會導致所有重量偏離三腳架的軸線幾英寸。不論何時，你都應該盡最大可能讓相機和鏡頭的重量正好落在三腳架的軸線上。換句話說，這些帶手柄的球台是極容易導致振動產生的。離它們遠一點為好。無論你喜歡三維雲台還是球型雲台，我都建議你給雲台配置一個合適的快裝系統。它包括一塊固定在機身或鏡頭的三腳架鎖孔上的快裝板，和一個固定在三腳架雲台上和快裝板配套的卡槽。廣泛使用的快裝系統只有兩種，Manfrotto的Bogen系統和由另外幾家廠商生產的Arca-Swiss設計的快裝系統。Bogen版本使用一個大型的六角型快裝板，可以放進一個固定開口的空腔里，而Arca-Swiss的版本使用一個長的楔形快裝板，可以劃入一個末端開口的卡槽中。無論你的個人的選擇是什麼，我都強烈建議你選擇Arca-Swiss的系統。Arca-Siwss的快裝系統比較昂貴，不過非常堅固而且設計完善。雖然兩個快裝系統都能很好的工作，但相比而言，Manfrotto好比雪福萊，而Arca-Swiss就是卡迪拉克。無論使用哪個快裝系統，你都需要有一個快裝板裝在機身或鏡頭上。然而，如果你只有一塊快裝板，你就不得不把快裝板在你的器材間換來換去，這時你其實並不是在使用「快裝」系統，而是正在使用「慢裝」系統。針對三腳架球台，我給出如下建議：三維雲台：. Bogen 3047，3049，或3028（非常輕的型號） 3047是一整套的Bogen快裝系統，而且價格合理。如果你想使用Arca-Swiss類型的卡槽，那就應該考慮使用3049；它是基於3047的設計，不過沒有內置Bogen快裝系統。儘管我不建議你使用輕型雲台，不過如果你必須要用，那最堅固的一個就是3028了。增加一個Arca-Swiss類型的卡槽會更方便。球台：. Kirk BH-1 這是一個實心的球頭整合一個Arca-Swiss卡槽。它同時提供一塊快裝板。我個人認為，這是現在市場上所有球台里最好的產品。它已經成為我最常使用的雲台。. Graf Studioball QR 一個結實而重的球頭。很多年來，這是我的標準球台。Graf一直在不斷改進卡槽的設計。雖然它看上去具有像標準的Arca-swiss一樣的卡槽，但實際上現在的Graf卡槽只能使用它自己的聚合物快裝板。你可以使用Kirk的卡槽或Really Right的產品（下面會提到）替代它，或者乾脆避免使用Graf球台。. Foba QR 很貴但很堅固的球台。它使用一個控制桿而不是旋鈕來鎖緊。它也有Arca-Swiss快裝系統。. Arca-Swiss B1 這是一個昂貴但高精密度的球台，很顯然，它使用Arca-Swiss卡槽。這個球台在市場上有很多版本，包括一個沒有Arca-Swiss卡槽的版本（你不需要這個），一個不能全形度轉動的版本（你也不需要這個），和一個大型版本B1G（你同樣不需要這個）。還有一個B2球台，它看上去像是一個球型雲台，但實際上它是一個具有球型設計的三維雲台。你只需要買標準的具有Arca卡槽的B1雲台就夠了。有一些攝影師抱怨關於B1的問題，有時儘管已經扭鬆了鎖緊旋鈕，B1的球頭還會被非常緊的「鎖死」或「凍結」住。在這種情況下，修復的方法是，順時針擰緊鎖緊旋鈕大概1/8英寸，這樣可以釋放內部的阻塞機制。這個動作可能需要很大的力。我在野外曾經看到過好幾個攝影師遇到此類問題，而且這個問題經常會在最糟糕的時刻發生。這也是我更傾向去買Kirk球台的原因之一。如果你有了一個Arca-Swiss快裝系統的雲台，你很顯然還要為機身買一塊配合卡槽的快裝板。不要在Arca-Swiss、Graf或Foba提供的所謂「通用」快裝板上浪費金錢，去買那些專門為特定型號相機或鏡頭生產的快裝板。這些快裝板可能會貴一點，不過這會減少由於通用快裝板不匹配而引起的其他花費。有兩個廠商提供這類產品：Kirk Enterprises333 Hoosier DriveAngola, IN 46703-9336Phone: (800) 626-5074Fax: (219) 665-9433http://www.kirkphoto.comReally Right StuffP.O.Box 6531Los Osos, CA 93412Phone: (805) 538-6321Fax: (805) 528-7964http://www.reallyrightstuff.com這兩家廠商都提供和市面上各類相機和鏡頭匹配的快裝板。所有的快裝板都是經過優化設計的，配合防扭曲設計的機械螺桿。同時他們還提供其他的產品，包括單獨的Arca-Swiss卡槽，可以用於你已有的雲台。我建議你先查詢一下他們的產品目錄。底片底片就是攝影者用光線做畫的畫布。你最終如何來完成一個作品，不僅依賴快門速度和光圈大小，很大程度上還依賴於你使用什麼底片。如果已經解決了如何選購高質量的攝影器材的難題，那你就該考慮一下購買什麼樣的高質量的底片並尋找高質量的沖洗店沖洗這些膠片了。底片對光線的敏感度是用ISO數值表示的，通常稱之為「底片速度」。ISO比較小的底片被稱為「慢速」底片，因為需要更多的光線才能在底片上記錄影像。而ISO比較大的底片稱為「快速」底片，因為它們需要比較少的光線就可以成像。如今，我們通常把ISO低於100的底片看作是慢速底片，在100到200之間是中速底片，快速底片是那些ISO大於200的底片。慢速底片包括Kodachrome 25和64（ISO分別是25和64）和Fuji Velvia（ISO 50）。中速底片有一系列的Ektachromes：100S、100SW、100VS，還有Fuji的Provia F、Sensia II和Astia。所有這些都是ISO 100的底片。快速底片有Fuji的Provia 400和Kodak的Ektachrome 400。Kodak和Fuji還都生產一些超高速的底片，例如ISO1600的底片。像攝影理論里其他的參數一樣，底片速度也是按擋位增加的。對每一個ISO數值的加倍或減半表示底片更快還是更慢了一擋。例如，讓我們從ISO 25的底片開始，加倍到ISO 50是增加一擋，再加倍到ISO 100是增加另一擋，ISO 200也同樣又增加一擋。我強烈建議你在光照條件容許的情況下，使用儘可能慢速的幻燈片（通常也稱為「反轉片」）底片。請記住一條原則，底片的速度越慢，成像越銳利、顆粒度越小。我並不是建議你使用市面上速度最慢的底片，事實上通常你只需要用一種底片。使用針對你的工作環境最好的底片就可以了。有很多理由使我們使用幻燈片而不是負片，但其中最最重要的一條理由是：幻燈片能夠給你展示你拍攝的真實結果。當你在看一張你拍攝的實際的幻燈片的時候，你看到的拍攝結果是顯而易見的。你可以馬上分辨出你的拍攝是成功的還是失敗的。只要仔細看一眼，你就可以衡量曝光水平、色彩平衡、對焦準確程度以及其他的問題。而當我看一張負片的時候，我根本無法看出什麼，僅僅是一些無意義的橙色的斑點罷了。而且，在負片底片和洗印出的照片之間沒有任何直接的聯繫。你不能通過檢查洗印出的照片來評估你的攝影技術，除非你是個暗房工人，並且自己完成整個沖印過程。洗印照片的工作通常是機器自動完成的，並且根據所謂的「正常」情況進行了一些調整，但是誰敢說機器的校準和修改是正確的呢？你照片上的失焦和偏色到底是你拍攝失誤造成的呢，還是由機器的問題造成的？請堅持使用幻燈片來學習攝影，然後再在你需要的時候使用負片。你要清楚的是，用幻燈片洗印出照片並不是一件很難的事情，而相反的過程是不存在的。在我寫這本書的時候，慢速細顆粒度的彩色幻燈片仍然是提供給出版業的照片的標準。更極端的，幾乎沒有自然風景照片是用幻燈片之外的底片拍攝的，出版社通常都不接收負片或數碼照片。所以請堅持使用幻燈片。如果你還沒有選定你的標準底片，那你應該先做一些測試來確定需要哪些底片的特性。根據你選擇的範圍，每種底片都買幾卷（一般來說，對於一個完整的測試，一個膠捲顯然是不夠的），然後進行一對一的對比拍攝測試，在相同的光線下，最好是相同的鏡頭、相同的構圖，在一個機身上裝一種膠捲，另一個機身上裝另一種。注意，在拍攝所有照片的時候都應該使用三腳架，這樣可以盡量排除因為振動造成的影響。應該在不同的光線下拍攝同樣的照片以測試這種底片對高對比度和低對比度情況的下的控制能力，例如明亮的太陽光、接近晚上的側光、嚴重的陰天等等。並且拍攝一些非常快的快門和非常慢的快門速度的照片。拍攝不同顏色的物體，尤其是要拍攝黑色的、自然灰的和白色的物體。然後，如果可能，在同一家沖洗店處理所有的底片。去你能找到的最好的沖洗店，因為任何底片的質量都沒有如何更好的沖洗它們更重要。當你取回來這些底片後，把他們攤開放在燈箱上，使用4倍或8倍的觀片器（loupe）挑出你喜歡的照片。比較這些照片的色彩表現、顆粒是否細膩、以及反差的表現。這時候，你應該可以把注意力放在一兩種你比較喜歡的底片型號上了。仔細研究它們的特性，以便你能夠在野外自如控制它們的表現。反轉片可以分為必須用機器處理的Kodachrome和更常見的使用E6工藝的底片，例如Ektachrome、Fijichrome、和Agfachrome。Kodachrome必須要送到那些有特殊處理設備的沖洗店才能沖洗，而E6底片一般在各地的沖洗店都可以沖洗，甚至在你家廚房的洗碗盆里也可以洗出來。但是，我強烈建議你不要考慮自己沖洗，因為精確的時間和溫度控制對保證底片的色彩平衡和一致性起著非常重要的作用。嚴格的「質量控制」是一家好的沖洗店向你收取更多費用的主要原因。當你發現洗出來的白色物體不夠白的時候，先想一下是不是沖洗過程的問題，然後再懷疑膠片。先換一家沖洗店試試。如果在理想的存放條件下（黑暗條件下，溫度40華氏度，相對濕度40%），任何Kodachrome彩色底片的成像都可以保存非常長的時間而不會有明顯的褪色現象。當把反轉片暴露在光線下時，例如經常用幻燈機放幻燈，那麼E6底片會比Kodachrome底片保存更長時間。事實上，我並不太關心所謂的「存檔」問題，因為現在我可以將所有底片通過掃描轉換為電子檔案方式存儲。再說，當我回首看我以前的作品的時候，我會為它們的質量感到吃驚。如果這就是我要保存的，那我扔掉了什麼呢？我相信你和我都在不斷的改進我們自己的攝影技術，而不是相反的過程。如果十年後，當我們看現在的照片而感嘆說「我曾經是一個很好的攝影師」，我覺得這是一件很可怕的事情。現在，讓我們給好的底片下一個定義：它首先應該是你喜歡的，而且是可以獲得的，而且是你買得起的。但是，對於特定的一種底片，你喜歡它什麼呢？首先，它們的顏色表現不同。不同的底片對色彩的表現都不盡相同。當你面對底片的時候，沒有那種叫做「紅色」的東西，而只有Kodachrome紅、Extachrome紅、和Fujichrome紅，而他們又可以細分成Ektachrome 100S紅、Ektachrome 100SW紅、Ektachrome VS紅，等等。尋找那些色彩表現適合你的感覺的底片。另外，還要考慮銳利度、解像力、顆粒度和反差控制能力。一種底片是如何表現細節的？陰影的表現如何？也許今天你最終的目的只是把底片洗印成照片，但你有沒有計劃使用幻燈機觀看、或送去出版刊物、或者掃描進電腦？這些都需要你仔細選擇合適的底片。另外，還有兩個很重要的選擇標準。這種底片是不是很容易買到？我們經常需要到處旅行，尤其是自然攝影師，他們很希望企鵝和獅子都能在國家公園裡集中起來，但這是不可能的。因此我總是盡量使用可以在當地補充的底片。成本是另一個需要考慮的問題。每卷10美元的底片真的能比每卷5美元的底片拍出更好的圖像嗎？我會很小心黑市上的底片，因為你不知道它們是怎麼生產的。畢竟相對於鏡頭、相機、旅途費用等拍攝過程中必須的花費，底片的費用是很小的一部分。我經常被問到，什麼底片能夠拍攝出最「真實」的畫面，好像「真實」的底片就是最好的底片。事實上，沒有一種底片能夠拍攝出和我們眼睛看到的景象完全一致的畫面，無論是色彩還是反差。但對我來說，它們的表現已經足夠好了。如果我真的需要真實，那我就不會選擇去攝影，而只需要走出門外去體驗真正的現實生活。攝影只是一個手段，通過這個手段，我們可以把無序混亂的世界通過鏡頭、透視、構圖和底片變得有條理。照片是需要我們拍攝的，「真實」是需要我們去體驗的。如果真實的顏色是選擇底片的標準，那我們又該把黑白底片放在什麼位置呢？如果真實的顏色是選擇偉大照片的標準，那我們要怎麼去評價安賽爾.亞當斯呢？底片增感在野外拍攝的時候，有時你會因為需要使用某一擋快門或光圈而需要更快速的底片。如果你身邊沒有更快速度的底片，那最好的解決辦法就是「增感」你的底片。增感是指故意使底片欠曝的過程，然後在底片沖洗的時候通過改變底片處理的時間來進行補償。例如，我們假設你正在用ISO 100的底片拍攝白尾鹿。你正在用1/60秒拍攝。光圈已經開到最大，但因為你使用的是400mm的鏡頭，鹿正在跑來跑去的吃草，所以你擔心這樣會影響照片的清晰度。你不得不使用更快速度的快門，但你身邊又沒有合適的底片。現在可以這樣做。首先，你需要重新設置相機的ISO設置。你不能使用DX自動設置ISO的相機，因為現在需要可以任意改變ISO設置的相機。如果你打算把ISO設置增加1擋，那你同時也可以得到更快1擋的快門速度。把相機的ISO設置為200，因為底片的速度也是按擋位工作的。現在你就得到了速度更快1擋的底片了。很顯然，你不能在拍攝一個膠捲的中途改變ISO設置。你必須使用你設置的ISO值拍攝整卷底片，否則有一部分底片會比其他的過曝。另外，當你拍攝完這卷底片後（注意，你使用了新的底片速度設置），要確保你在取出膠捲的時候就做了記號。這也是我為什麼總是會帶著一支不可擦除的記號筆的原因。你必須能夠在把膠捲交給沖洗店時分辨出它們。只要在膠捲盒上簡單寫上「PUSH」或「+1」或「以200拍攝」就可以了。當你把底片送去沖洗的時候，你必須告訴沖洗店你做了什麼。把增感的底片和其他的分開，並告訴他們你是用什麼底片速度拍攝的。沖洗店就會使用「迫沖」的方式沖洗你的底片，當然他們會收取額外的沖洗費用。沖洗底片的化學過程都需要特定的時間和溫度，沖洗店會根據你使用的增感速度對底片的處理過程進行一些調整。當然了，哪裡都沒有免費的午餐。如果能夠以任意想要的底片速度拍攝，而沖洗過程都一樣，那是再好不過的了。然而，那是不可能的。只要你進行了底片增感，你就不得不改變正常的沖洗過程，你也必須為此同時付出金錢上的和影像質量上的代價。所有的增感過程都會增加底片的反差，並且在一定程度上增加了顆粒度，同時對於不同型號的底片，可能會有一定的顏色失真。所有這些影響都和增感了幾擋有關。你不必非要像我們的例子里那樣只增感一擋，你可以「增感」底片最大增加3擋。不過，事先的警告是，如果你增感不止一擋，就必須忍受更差的成像質量。當然了，你也沒必要每次都增感一個整擋位。很多專業的沖洗店可以很精確的控制沖洗過程，來反映1/3擋的底片速度變化。因此，如果需要的話，你可以增感1 1/2擋、1/2擋或2 2/3擋等等。使用E6工藝的底片，包括Ektachrome和Fujichrome都是經常用來增感的底片。如果需要，Kodachrome系列的底片也可以進行增感，但是只有很少的沖洗店提供類似的服務。在寫這本書的時候，市場上至少有一種底片是專門為增感而生產的，就是Fuji的MS100/1000底片。MS代表「多種速度」（multi-speed），數字表示容許增感的底片速度範圍。你使用這個小膠捲做了什麼，就不得不向沖洗點支付額外的費用。還要提到的是，一般來說，增感的擋位越多，支付給沖洗店的額外費用就越高。除開這種Fuji底片之外，如果不是絕對必要，我建議把增感的最大範圍設定在1擋。當然，如果你發現貓王又在你家樓下的快餐店裡出現了，而你又不得不增感4擋才能拍攝，那就別考慮那麼多了。這種情況下，有拍下照片總是比沒有拍要強百倍。許多專業攝影師都經常增感底片。我認識的幾個拍鳥和野生動物的高手一直都是把Velvia增感1擋使用。Kodak的E100S和E100SW也經常被增感到200使用，而Ektachrome 200經常被增感到ISO400來用。我經常聽到一些攝影師說，相對於正常底片速度，他們更喜歡Kodak底片增感後的效果。我的建議是：自己做個測試。在光線不變的條件下，使用兩個膠捲，用同一個鏡頭拍攝相同的素材，但是對其中一卷進行增感。然後一起沖洗這兩個膠捲，通過幻燈挑選你喜歡的那個。同樣，也可以比較增感後的底片和速度比較快的底片的差別。例如，把E100S增感到200，和Ektachrome 200進行比較。在所有這些測試中，要注意確保被拍攝素材具有多種顏色，這樣對比的結果才是最好的。一旦你不使用底片增感了，記住把相機的ISO值調回正確的設置。另外，與增感相對的方法叫底片「降感」。原理和增感相同，只不過方向相反。事實上，真正需要底片降感的時候只有一個，就是因為意外操作導致一卷底片使用了錯誤的ISO拍攝的時候。當你從相機取出Ektachrome 200的時候，忽然發現在拍攝時相機設置的底片速度是ISO100。天啊，你的整卷都曝光過度了1擋！給這卷做個記號，然後在沖洗的時候告訴沖洗店發生了什麼。同樣的，成像質量會受影響，而你也必須多支付額外的沖洗費用，但至少你保住了這些照片。不要忘記立即給增感或降感的膠捲做記號。當你掏出一堆沒有記號的膠捲，而裡面混有底片增感過的膠捲時，肯定有種十分失落的感覺。哪個是哪個呢？如果你確實想儘可能的挽救你的底片。先把你懷疑可能增感的底片挑出來，然後要求沖洗店給它們做「取樣測試」。沖洗店會從每個膠捲上剪下幾寸底片，按正常過程沖洗這些底片，然後分析沖洗的結果。通過這個方法，他們會找到哪些膠捲需要進行迫沖處理。這樣，你損失了每個膠捲的前幾張底片，但是挽救了其餘的。所以，最好的解決辦法是隨時帶著記號筆並在每個膠捲上做記號！特殊的裝備有一些裝備會令野外拍攝更加便利。不過這些都是非常專業的設備，所以也是費用比較昂貴的，不過每一種設備都可以在野外拍攝時幫你解決特定的問題。讓我們來看看如何使用這些裝備。「L」型支架設想一下，不論使用球型雲台還是三維雲台，當你的相機安裝在三腳架上時，這時需要豎拍，會發生什麼？當你把相機在雲台上翻向一邊的時候，鏡頭的光學位置實際上也跟著改變了。如果你使用諸如Nikon F5或Canon EOS-1這樣的相機，你的這個動作會使鏡頭向左移動大約4英寸，同時降低了5到6英寸。因此，本來很高的三腳架變矮了。另外，整個相機和鏡頭的重量現在都偏向一邊，這對輕型三腳架來說是個潛在的隱患。當然，如果你的鏡頭上有三腳架套環，你就可以一直這樣用。因為如果是使用鏡頭的三腳架套環固定，那豎拍的時候就不需要翻轉雲台。但是決大多數焦距比較短的鏡頭，甚至一些70-300mm的變焦鏡頭都沒有三腳架套環，所以你別無選擇的需要翻轉雲台。這是沒有選擇的事情，除非你的雲台上使用的是一種Arca-Swiss設計的快裝系統。至少有三家公司生產這種我們稱之為「L」型支架的東西。它們其實是「L」型的Arca-Swiss快裝板，它們可以替換或固定在你原來的快裝板上。「L」型快裝板的一邊緊貼相機底面，另一邊貼緊相機的左手邊。當需要豎拍的時候，相機可以像往常一樣固定在雲台上，而不需要翻轉雲台。當拍攝豎幅照片的時候，先鬆開快裝卡鎖，取下相機，然後把相機改為豎直方向，再重新固定就可以了。這時鏡頭的軸向幾乎沒有改變，三腳架還是保持著原來的高度，相機和鏡頭的重量也還是落在三腳架的軸向上而不影響穩定性，一切都幾乎和原來一樣。
相機應該固定在準確位置，千萬不要忽視這個因素，有時候這是你的照片成功與否的關鍵。假設你正在接近地面拍攝盛開的鮮花，並且非常小心的固定了相機的位置以避免背景中包含進一些太明亮的東西。如果這時候翻轉雲台進行豎拍，你就需要重新調整相機的位置以拍攝到和先前一樣的畫面。這意味著要把三腳架向右移動幾英寸，再把三腳架升高几英寸。即使在室內拍攝，這個過程也不輕鬆，更不要說在野外了。這時就應該使用「L」型支架來解決這個問題。還有第三個用途，雖然我只使用過一兩次，不過還是很值得討論一下的。如果你需要盡最大可能的接近地面拍攝，這時要怎麼做？即使你使用Gitzo或Manfrotto三腳架，還是會有幾英寸的高度，因為你要把雲台的高度也考慮進去。這時可以這樣做，把相機按豎拍的方式固定在「L」支架上，然後翻轉雲台（你這時應該讓相機向右翻轉，這樣相機翻轉到球頭的右手邊）。這時你的相機就已經達到最低的位置了。實際上，你可以通過鬆開快裝卡鎖使相機還可以向下划動一到兩英寸。這樣做了之後，你的相機底部，其實應該是「L」支架的底部，應該已經非常接近地面了。這確實可稱為一次「低水平」的攝影！我現在已經迷戀於使用「L」型支架了，我的每一個相機基本上都隨時安裝著一個「L」支架。如果你是個專門拍攝鳥類或脯乳動物的攝影師，或是那些經常使用長焦鏡頭的人，你可能不需要太關注這種特別的支架。因為你使用的鏡頭上已經有了三腳架套環，所以已經可以任意的橫豎翻轉了。如果你是個什麼主題都拍的人，就像我一樣去拍攝從大山到蚊子的任何東西，那最好準備一個「L」支架。生產「L」支架的廠商有Really Right Stuff和Kirk Enterprises（地址可以在討論三腳架那一節找到）。也可以從第三家廠商買到「L」支架：Photo-Options533 Garden StreetKelso, WA 98626Phone: (800) 367-4686Kirk車窗支架
如果你需要從汽車裡進行拍攝（相關討論見「隱藏自己」一節），那麼如何支撐你的長焦鏡頭是必須要考慮的問題。有一些照片可以通過把鏡頭架在疊起的毛巾或夾克外套上進行拍攝，不過這種方法已經逐漸過時了。我聽到過有一些攝影師將三腳架橫跨在車內的司機座位上，我也試圖這樣做過，但我發現這個方法很難控制。最簡單也是最安全的方法是使用一個可拆卸的車窗支架。市面上有很多個型號可供選擇，但我更傾向於Krik生產的重型的型號。它可以卡在放低的車窗玻璃上，一個帶角度的支撐板可以抵住車門。首先，你需要把一個三腳架的雲台固定在上面，如果你願意，可以使用一般的球型雲台。放低車窗玻璃，只留幾個英寸高的玻璃露在外面。把支架的車窗卡鎖卡在玻璃上，但不要太緊。讓支撐支架的支柱在車門內，但是也先不要鎖緊。慢慢的放低車窗玻璃，直到支柱可以接觸到車門的框架或扶手。這時鎖緊所有的卡鎖。如果你運氣好，支撐的支柱也許正好能抵在車門扶手上，這樣可以增加額外的穩定支撐。其實真正使用車窗支架會比我在這裡用文字描述簡單得多。一定要在出門實際拍攝前在家裡先演練一遍，你會發現更適合你的汽車的安裝位置和安裝過程。在沒有安裝好車窗支架前，不要把你的長鏡頭固定到雲台上。如果你的車窗玻璃在窗框內很松，你最好先去想想辦法讓玻璃不再晃動。Wimberley雲台這是一個目的性非常強的裝備。它是一種具有很大體積的大型萬向節類型的三腳架雲台，它只用於一個目的，而且僅僅是這一個目的：用來操縱一個重型的長焦距鏡頭。如果你是典型的拍攝鳥類的攝影師，而且你使用的是類似500mm/f4或600mm/f4的鏡頭，那你無可避免的需要考慮買一個Wimberley雲台。
在使用一個大的重型鏡頭的時候，當你鬆開球頭的卡鎖進行取景時，鏡頭會有前傾或翻向側面的傾向。因為Wimberley雲台是基於萬向節原理設計的，所以它解決了這個問題。最基本的，它可以使鏡頭的重心始終保持在雲台的軸向上，這樣即使你鬆開雲台的卡鎖，鏡頭都能保持平衡。你可以把鏡頭瞄向任何方向而同時保持鏡頭的水平狀態。你甚至可以在不鎖緊雲台的情況下離開鏡頭不管，不會有災難性的碰撞事故發生，鏡頭還會照樣保持平衡。你只需要一隻手就可以操作鏡頭，只需要用右手握緊相機，你可以瞄向任何方向，而不需要左手來支撐相機的任何重量。Wimberley雲台是為那些有三腳架套環的大型鏡頭設計的，因為雲台不能翻轉，如果鏡頭上沒有三腳架套環就不能進行豎拍。因此，Wimberley雲台不適合那些每天都在拍攝的一般題材或是用於焦距比較短的鏡頭，對於這些用途，你需要一個普通的雲台就足夠了。Wimberley沒有提供快裝系統，不過自己可以馬上在上面安裝一個Arca-Siwss快裝卡槽。Wimberley還生產一種與全尺寸Wimberley雲台本質一樣的初級版本。它被稱Sidekick，它可以被固定在球型雲台的Arca-Swiss卡槽上。Sidekick可以被描述為在一條懸臂的另一頭有一Arca卡槽的設備。安裝的時候，先把球台豎直，把Sidekick的懸臂固定在雲台上，這樣就有了一個一半的萬向節來平衡鏡頭。它對那些偶爾會用到大鏡頭的攝影師和那些需要考慮裝備重量和體積的旅遊者非常有用。但需要記住的是，你首先必須要有一個質量好的帶Arca卡槽的球型雲台。如果你考慮拍攝很多鳥類題材的作品，尤其是使用那些超望遠鏡頭，我建議你需要使用大型的球台。Wimberley公司的聯繫方式：Wimberley974 Baker LaneWinchester, VA 22603Phone: (540)665-2744Fax: (540)665-2756http://www.tripodhead.com（待續）
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