秋雨天涼，該穿外套了
本公號屬於經濟觀察報·書評
專欄
COLUMN轉眼秋天到了，天轉涼，你去年買的飛行員夾克，今年還穿嗎？
Google 每年都根據關鍵詞搜索量發布一份時裝趨勢報告，據他們說，bomber jacket（飛行員夾克）的搜索量在 2015 年已呈上升趨勢，2016 年它在英國的搜索量增長 297%，在美國增長 612%。這不科學！是因為貝克漢姆在英國為它代言，侃爺 Kanye West 在美國為它撐腰么？有部分原因。
Kanye West: Yo bro look who"s cool in burgundy!
要弄明白自己手裡為什麼會多出來一件 bomber jacket，不得不提到一個幕後推手：Vetements.
那個喜歡拆衣服的 Margiela 又回來了！
這個 2014 年誕生於巴黎的牌子，取名法語單詞「衣服」，至今出過七個系列。它能把一件T恤賣到3000塊，一件套頭衫賣到6000塊，一件羽絨服賣到30000塊。價格達到奢侈品標準了，長得卻不太「奢侈」。至少不是我們想到高級定製時候，腦袋裡冒出來的珠光寶氣、或者仙女裙。
媒體在介紹這個品牌時，用詞非常小心，「由 Demna Gvasalia, 他弟弟 Guram 和5個朋友組成的設計小團體」。他們的所有設計，都由小組完成，Demna Gvasalia 擔任設計組長，弟弟 Guram 擔任CEO。兄弟倆來自喬治亞，經歷了蘇聯解體、喬治亞內戰，之後很長一段時間都過著吉普賽式生活，四海為家，最終在德國杜塞爾多夫停留。Demna 本科學了經濟，研究生在 Royal Academy of Fine Arts of Antwerp 讀設計，因為學費便宜。
Vetements 設計小組，左二 Demna Gvasalia
對服裝感興趣的都對「安特衛普六君子」不陌生。Demna 的老師便是六君子之一，大鬍子 Walter Van Beirendonck，儘管當時 Demna 並不知道自己的老師這麼牛逼。
畢業後，他先在 Maison Martin Margiela 工作。那時候比較不巧，創始人 Martin Margiela 剛剛決定離開自己的品牌，於是 Demna 經歷了一段過渡期。他拆衣服的本事都是在 Margiela 學會的，說好聽點就是解構。
拆衣服是個終身技能，一旦學會了就跟你一輩子，看到東西就想拆。Demna 說他們拿到一件襯衫就習慣性把它拆開來，拼拼湊湊，做出一件新襯衫——因為你得首先理解服裝的結構，它的核心，才能創造出新的東西，萬萬不可無中生有。
這也就是為什麼 Vetements 衣服剛問世時，大家都說：「啊！那個喜歡拆衣服的 Margiela 又回來了！」
Demna Gvasalia 參與的 Margiela 2011 秋冬系列
我 v.s. 我們
Margiela 對 Demna 的影響遠不止這點。前面提到，媒體在介紹 Vetements 這個品牌時用詞很小心，他們沒說某某設計師的某某品牌，而是用了「7人設計小團隊」。團隊概念，在當今這個處處講 KOL 的時代非常珍貴。
很多 fashion house 都把太多光環加在設計總監身上，於是有了 Louis Vuitton by Marc Jacobs, Louis Vuitton by Nicolas Ghesquière. 拿 LV 舉例是因為 Demna 曾在他家打工，與這兩任設計師共事過。Margiela 不一樣，它是少數不把設計師推向台前，以小組為單位做的品牌。Demna 顯然深受影響。
Demna Gvasalia,Lotta Volkova, DJ Clara 3000於巴黎朋友家中
推設計師好還是推品牌好？各有利弊。就 Vetements 而言，他們的小組計劃成功了。其實在2014年品牌正式成立之前，這幫人已經花很多業餘時間聚眾做衣服了。他們把做衣服當作一個好玩的項目，在周末、晚上碰頭，聊聊自己對行業的看法，然後一起做衣服，目標客戶就是身邊的朋友。
Demna Gvasalia 躺床上裝睡Vetements 的模特 Maud Escudie 調戲他
到了2014年，這群人才正式推出第一個系列，不過沒有去時裝周走秀，只是在工作室的角落隨意搭了塊鐵板。如今回過頭看這組照片，很容易找到之後幾季的影子。
比如連帽衫和大袖子
比如不規則褲腳和繩子系在腰間的外套
接著，奇妙的飛行員夾克出現了。2015年秋冬系列，超大款飛行員夾克隆重出場。這大概解釋了 Google 檢測到的 bomber jacket 搜索量激增現象。
Vetements 2015 fw
大袖子、大襯衫、大外套，一如既往
2016年春夏系列，著名的DHL快遞員T恤橫空出世。撇開這件衣服，其他的 look 裡面，還是有高跟皮靴、不規則褲腳、連帽衛衣、大袖子。
Vetements 2016 ss
2016年秋冬系列，飛行員夾克多了幾個配色，袖子更長了。一起出現的，還有去年秋冬初露端倪的連帽衫＋西裝外套、連帽衫＋夾克、連帽衫＋各種外套，you name it.
飛行員夾克能火，靠一個品牌是推不起來的。但 Vetements 起到了領頭羊的作用，不只是飛行員夾克、還有超大號版型、連帽衫＋一切外套的穿法、外套拉到肩膀以下的穿法、外套掛在腰間的穿法......也是從2015年秋冬那場秀開始，街拍照清一色的「性冷淡」風格變成了「我就不好好穿衣服」風格。
連老牌的 Balenciaga 巴黎世家，都向 Demna Gvasalia 遞去橄欖枝。Demna 2015年底被任命為巴黎世家新任設計總監。危險了！
Left: Balenciaga 經典廓形裙
Right: Balenciaga 2016 aw
Left: Balenciaga 經典氣球裙
Right: Balenciaga 2017 aw
有人說 Demna 玩過頭了，說他在糟蹋經典，抄襲抄到自己家了，不要臉。媒體的激烈反應，部分原因在於期望太高。在 Demna 入駐之前，上一任設計師 Alexander Wang 已經把巴黎世家搞得烏煙瘴氣了，他那一套美式休閑運動風，在法國人那兒壓根不受待見。大家希望 Demna 扮演救世主的角色，把巴黎世家拉上正軌，哪怕稍微扶一下也好。但是你還記得嗎？Demna 是被 Margiela 洗過腦的人，他喜歡拆衣服，讓舊物獲得新生。
他的遭遇，不禁讓我想到 Margiela 在90年代末、00年初擔任愛馬仕設計師的經歷。那個任命也非常轟動，因為 Margiela 反傳統的作風，跟端莊典雅的愛馬仕太不搭了，well, 至少感覺上不搭。不過你仔細看看。
Left: Maison Martin Margiela A/W 1996-1997
Right: Hermès A/W 1998-1999
Left: Maison Martin Margiela A/W 1994-1995
Right: Hermès A/W 1999-2000
剪裁如出一轍，棒織毛衣驚人相似。撇開標籤，一下子看不出來這是兩個 DNA 完全不同的品牌之作，因為除了衣服，模特、造型、配飾、環境，都起到重要作用。
走，上街去！
一件飛行員夾克，怎麼扯出來這麼多？並不是為了介紹 Vetements, 也不是崇拜它的設計師小分隊（我確實相當偏愛最後說到的 Margiela）。我只是把時針往回撥兩年，來到了這件夾克成謎之前的時光。
Vetements 模特 Lily Standefer
文章開頭問：你去年買的飛行員夾克，今年還穿嗎？
「飛行員夾克」可以被換成任何一件衣服，任何一件我們因為衝動，因為被洗腦，因為意志力薄弱而買的衣服。Vetements 的團隊自信有大把人願意為他們的遊戲買單，哪怕天價；他們也自信小品牌們趨之若鶩復刻他們的設計。他們做的，是把 Margiela 的理想主義街頭化，推到人群中去。
Vetements 一直在玩新的遊戲，比如今年他們宣布不再做大衣服了，並且把工作室從巴黎搬到了冷清的瑞士蘇黎世。他們也不走秀了，而是找了很多路人當模特，Demna Gvasalia 自己舉起相機咔嚓咔嚓拍產品目錄。
Vetements 2018 ss
他們是真的走上街頭了。會玩過頭嗎？
就算是也不要緊。Demna 在接受採訪時說他沒打算做一個長久的品牌，可能十年以後他玩夠了就干別的去了。十年後回過頭來看 Vetements 掀起的大浪，還會留下多少餘波呢？是我們衣櫥里莫名其妙多出來的飛行員夾克、大袖子襯衫、還是...什麼都沒有？
Nora Liu
紙城特約專欄作者，自由撰稿人，現居上海。喜歡喝酒、穿衣，和稀奇古怪的東西。個人公眾號：LaGarconne
點擊標題查看以往精彩內容
石黑一雄：浪漫不只是超越平庸 而是超越任何一種現實
英格瑪·伯格曼：每一寸膠片都必須是一種創造
沒有選擇，是世界上大部分人的生活
餐廳評論中包含了人性的一切，除了食物本身
音頻音樂來自網易雲音樂。
推薦閱讀：